Minha formação: sou engenheiro eletricista na escola e sou um cara bastante útil em geral. Eu tenho trabalhado em praticamente tudo desde que me lembro. Eu tenho uma boa compreensão dos sistemas mecânicos e elétricos e estou bastante confiante no meu trabalho. Minha verdadeira preocupação é ficar codificando e não fazendo nada estúpido.
O Projeto: Recentemente, recebi um híbrido de plug-ins e espero pegar um segundo em breve. Quero colocar um subpainel 100A na entrada da garagem e conectar um JuiceBox Pro 40 de 240V e algumas tomadas padrão de 120V. Então deixe algum espaço para o que provavelmente será um Tesla Charger no futuro.
Eu já tenho 240V funcionando a meio caminho do meu painel principal 200A até a minha unidade CA através de um espaço de rastreamento e depois um pouco de líquido. Aqui estão meus pensamentos iniciais - sinta-se à vontade para fornecer orientações aqui. Este projeto está localizado no município não registrado de Santa Cruz. Além disso, consulte as fotos para referência.
- Execute ~ 75 'de 3-3-3-5 SER do meu painel principal através do espaço de rastreamento existente / estanque a líquidos e, em seguida, corra estanqueidade adicional a partir de uma junção na unidade CA, sob as escadas, até o subpainel.
- Posso usar o líquido estanque existente (qual a dimensão necessária para acionar o condutor existente mais o SER 3-3-3-5 adicionado)?
- Posso usar esse comprimento de líquido estanque (~ 50 pés no total) ou tenho que usar conduítes reais?
- No subpainel, use um disjuntor 50A para o JuiceBox e um disjuntor 20A para 2 tomadas. Posso considerar também a instalação de algumas luzes, mas esse é um pensamento secundário neste momento.
- No sub-painel, corra 8/3 e 12/2 subterrâneo, que sairá para uma caixa NEMA que abrigará um único receptáculo 14-50, o JuiceBox e uma única saída de grupo
- Qual a profundidade dessa vala? (adivinhando 18 ")
- Que conduíte de tamanho posso usar para executar e enterrar essa parte da execução?
- Para receptáculos em uma caixa NEMA, eles precisam ser GFCI?
Eu recebi uma cotação para este trabalho (eu cavaria a vala) e saiu com US $ 4.800 + custos de permissão e inspeção. Sei que apenas o cobre será significativo, mas isso ainda me parece muito alto ... Esse trabalho parece viável para um DIY-er decentemente avançado? Há algo obviamente faltando nesse plano?
Res. Completa - álbum anotado do esboço do projeto
EDIT: Ok, com as sugestões de todos, especialmente ThreePhaseEel e Harper. Eu vim com esse esquema. Alguém quer rever um pouco?
Algumas questões:
1) Ao executar o conduíte, como você cuida de muitas curvas a 90 °? Basta usar corpos de condutores tipo LB a cada 90 °? Além disso, ao correr ao longo da lateral da casa para substituir o LFMC existente, como você explica esse pequeno degrau de aproximadamente 1 polegada ao longo da corrida? Afaste o conduíte da parede? (Veja a foto 2 acima)
2) Estou preocupado com a quantidade de debate se os condutores de alumínio versus cobre. Na verdade, se houver alguma dúvida, prefiro pagar um pouco mais e usar cobre. Se eu for com cobre, posso diminuir o tamanho dos tamanhos de alumínio sugeridos ou devo ficar com o mesmo AWG, mas apenas com cobre?
3) Eu continuo ouvindo sobre ser doloroso puxar o cobre através do conduíte ... Essa pode ser uma pergunta estúpida, mas, não posso simplesmente alimentar o cobre através da peça em mãos e cimentar o que eu preciso juntos? ir? Parece que isso seria fácil e o maior "puxão" seria uma vara reta de 10 pés? Ou é o método sugerido para executar todo o seu conduíte e depois puxar o cobre?
Esquema da proposta de projeto:
EDIT 16/04/2018:
Mais uma vez obrigado aos esforços da ThreePhaseEel e Harper e todas as suas sugestões, dei um passo atrás neste fim de semana para examinar o plano de conduítes e parece que talvez eu tenha encontrado uma maneira melhor. Existe uma faixa muito pequena de conduíte que alimenta as linhas de dados do meu controlador séptico (ethernet). Parece que seria muito fácil substituí-lo por um conduíte de 2 ", adicionar um corpo de conduto do tipo T e passar o conduíte pelo lado esquerdo do meu quintal; anexado à minha cerca, à saia de drenagem de concreto ou eu poderia abrir uma vala a coisa toda (trabalho manual não é um problema) alguma sugestão sobre a melhor rota? Além disso, eu posso correr sob a parede da pedra angular e trazê-la à tona, o que seria esteticamente agradável, mas com certeza seria um trabalho pesado. Isso faria com que o conduíte funcionasse bem em frente e eliminaria a necessidade de executar qualquer SER e eu poderia executar o 1-1-8-8 diretamente do painel principal 200A para o subpainel. Aqui estão mais algumas fotos anotadas e um esquema de atualização da proposta:
Respostas:
Posso dizer agora que esse líquido é muito pequeno para o que você quer fazer
O instalador de CA provavelmente executou 1/2 ou 3/4 "para o LFMC, dependendo do tamanho do circuito. Isso não será bom para os cabos de gordura que você está executando, que exigem 1" com certeza, se não 1,25 "ou maior.
Não tema, o alumínio está aqui!
Além disso, para fios deste tamanho, usar o cabo SER 3/3/3/5 de cobre é um desperdício absoluto de dinheiro, além de ser um pesadelo para derrubar uma longa extensão de conduíte e engolir 420mm2 de preenchimento com o neutro fios de terra. Em vez disso, eu faria a transição do cabo para o conduíte em uma caixa de junção localizada onde você planeja sair do espaço de rastreamento - o cabo no espaço de rastreamento pode ser de alumínio 1/1/1/3SER, que é 1/3 do preço por pé, e os fios no conduíte podem ser um par de XHHW-2s de alumínio 1AWG para os pontos quentes, com cobre trançado de 8AWG THHN / THWN-2 para o neutro, conforme 215.2 (A) (2) e um fio de cobre livre de 8AWG para o terra, conforme tabela 250.122. Isso fornece a você um preenchimento de 215 mm2 (90 * 2 = 180 mm2 para os pontos quentes, 24 mm2 para o neutro e 11 mm2 para o solo), ou metade do que você estaria puxando pelo conduíte se tentasse enfiar o cabo muito caro isto. Por motivos de facilidade de puxar, é claro, superdimensionar o conduíte a partir do mínimo de 1 "exigido pelo número de preenchimento mencionado acima é uma boa idéia - 2" flex ou LFMC não está fora do lugar aqui, embora exija um encaixe de redução onde provavelmente entra na caixa no final da casa.
Quanto a toda aquela fiação de alumínio que rodeia a casa? Os fios de alumínio gordo são terminados em terminais do tipo parafuso de fixação que não apresentam quase tantos problemas quanto os parafusos de receptáculo e as wirenuts (desde que sejam apertados corretamente, é claro), enquanto a fiação de alumínio moderna é feita usando uma família de ligas dedicadas à construção aplicações de fiação (série AA-8000), em vez de ser o material antigo e exigente da classe EC que obteve a má reputação.
A única precaução que você realmente deve (ou deve, se o seu AHJ estiver atualizado no Code, inclusive) tomar, porém, está apertando os terminais de acordo com as especificações rotuladas pelo fabricante com uma chave de torque ou chave de fenda apropriada. Este é um novo mandato do Código para 2017, especificado em 110.14 (D), e uma precaução especialmente boa para o alumínio de qualquer maneira, porque tende a ser menos tolerante aos terminais do que o cobre.
Você tem a profundidade da vala certa, mas simplesmente bata um tubo de gordura aqui e conclua.
Colocar a vala curta em 18 "de cobertura funcionará (isso significa que você provavelmente desejará valetá-la para 24" para que haja espaço para o próprio conduíte), e você simplesmente usará PVC de programação 80 "de 2" ( Além disso, os cotovelos de varredura ampla pré-fabricados são uma boa idéia para as curvas de transição entre o solo e o subterrâneo, bem como a curva final antes de você chegar à caixa de junção.
Dessa forma, se você quiser colocar fios mais grossos ao colocar o carregador Tesla, terá espaço para fazê-lo em vez de precisar voltar e desenterrar o conduíte, o que é bastante caro comparado ao simples fato de comprar conduítes mais gordurosos para começar com.
Não se preocupe em tentar enfiar os cabos através de um conduíte
Para os circuitos de derivação que se estendem até a caixa NEMA, eu usaria THWN-2 individuais em vez de cabos - mais uma vez, encher os conduítes fará com que você jure mais do que precisa, especialmente com as 2 varreduras de 90deg necessárias para o corrida subterrânea (as curvas de superfície podem ser feitas usando um LR e um corpo LL). Você precisará de três fios 6AWG THWN-2 (preenchimento de 33 * 3 = 99mm2) para o NEMA 14-50 que o JuiceBox conecta, dois fios de 12AWG THWN-2 (preenchimento de 9 * 2 = 18mm2) para o receptáculo da 20A e um aterramento 10AWG (preenchimento de 7 mm2) para aterrar todo o kit e o kaboodle (ambos os circuitos no conduíte podem compartilhá-lo).
Os receptáculos externos precisam ser protegidos por GFCI, não importa onde o GFCI esteja
O GFCI que protege o (s) receptáculo (s) externo (s) pode ser parte do receptáculo, no painel ou em algum lugar intermediário - o Código simplesmente afirma que ele precisa ser protegido e não se importa com o local onde o GFCI foi colocado. Colocá-los no painel pode ser vantajoso, pois o fio que passa entre o painel e o receptáculo está protegido e o GFCI ficará mais protegido em um painel do que em uma caixa de receptáculos.
Não se esqueça da drenagem!
Um ponto importante dos gabinetes elétricos externos (caixas NEMA, caixas de derivação, gabinetes de painéis e afins) é que eles devem ser drenados - não apenas a condensação ou qualquer outra umidade que precise sair, você precisa de uma maneira de pressionar a equalização entre "dentro da caixa" e "fora da caixa" para evitar que as diferenças de pressão do ar direcionem a água através das vedações, deixando o seu NEMA 3R "à prova de intempéries" não sendo capaz de suportar o clima. Isso é explicitamente permitido no NEC para furos de drenagem não maiores que 1/4 "até 314.15:
Quanto à sua seleção esquemática e do painel
Existem alguns problemas com as suas escolhas de peças para este projeto, e eu os abordarei por sua vez, começando no painel principal e indo rio abaixo.
Primeiro, não há volume suficiente no corpo do conduíte marcado com volume (os únicos que você pode unir) para o que você quer fazer com o primeiro LB, e foi por isso que sugeri uma caixa real lá. Obviamente, se você deseja ter a caixa completamente dentro, você pode usar um LB para enviar o conduíte ao redor da dobra e depois entrar na caixa.
Segundo, você terá que considerar reduções de preenchimento (4-6 condutores que transportam corrente em um eletroduto obriga a uma redução de 80% em você) quando coloca os fios de A / C na mesma execução que o alimentador. Isso pode forçar um aumento dos fios quentes do alimentador para alumínio 1/0, o que aumenta o custo e o espaço, além de executar novamente a fiação do A / C, aumentando o seu trabalho em comparação com a execução do novo conduíte em paralelo com o trecho existente .
Terceiro, esse PVC de 1,25 "provavelmente não é suficientede um tamanho grande para ser uma tração prática sobre esse longo trecho (mesmo com corpos de conduíte para romper as dobras) e, após a execução existente, o limite de 360deg nas curvas entre os pontos de tração seria interrompido, além da penúltima penalidade sendo muito apertado (mesmo para 1/2 ", você precisa de 4" de raio mínimo à linha central para uma curva de conduta legal). Usar um LB em vez da penúltima dobra resolveria os dois problemas com a dobra bastante bem. As duas primeiras dobras na execução também podem ser substituídas por corpos, mas você precisa de um LL e um LR para isso, em vez de dois LBs devido a problemas de acesso. Quanto ao tamanho e tipo do conduíte? Eu chegaria a 2 ", se possível, ou 1,5", no mínimo, e o cronograma rígido 40 não oferece nenhuma vantagem aqui sobre o LFMC, ao exigir mais ferramentas para trabalhar,
O próximo passo - executar o cronograma 80 de 2 "diretamente em uma caixa FS (também conhecida como caixa de conduíte à prova de intempéries) não funcionará. É melhor usar outro corpo em T com um redutor para um tamanho mais apropriado para alimentar o FS, e, em seguida, basta executar mais 2 "agendar 80 na caixa NEMA.
Agora que temos todas as preocupações com a seleção de conduítes fora do caminho, posso dizer agora que você tem o painel errado para o trabalho. Esse "3" antes do "125" no número do modelo do seu painel significa que é um painel trifásico . Embora você teoricamente possa usá-lo em um sistema de fase dividida, seria um desperdício de um terço dos espaços, que não estão em abundância em um painel de 12 espaços. Pelo mesmo preço, você pode adquirir um Siemens PW1624L1125CU, que oferece o dobro de espaços utilizáveis (16 vs 8) e também barras de aterramento instaladas na fábrica, o que é bastante útil para um subpainel.
Dentro do painel, você pode usar disjuntores GFCI para proteger os circuitos GFCI - isso permite montar receptáculos comuns resistentes às intempéries na caixa NEMA, bem como na caixa à prova de intempéries na outra extremidade da cerca. Se algum "inspetor de casa" não consegue envolver um disjuntor de GFCI, isso é culpa deles, não você.
Quanto aos fios, enquanto você pode diminuir o tamanho do cobre (cobre 2AWG ou 3AWG versus alumínio 0AWG ou 1AWG, dependendo se você está invocando as regras de redução ou não), isso não ganha nada comparado ao alumínio, exceto um buraco maior na sua carteira. Lembre-se de que os terminais do loadcenter são de alumínio revestido de estanho ou zinco, portanto, mesmo em um loadcenter de barramento de cobre, é o cobre que apresenta problemas de metais diferentes, não o alumínio. Por último, mas não menos importante, você deve montar o conduíte primeiro e depois puxar os fios para impedir que o isolamento dos fios seja rasgado excessivamente por arestas afiadas - isso é codificado na NEC 300.18 (A):
Quanto a esse redirecionamento ...
Embora 800.133 proíba ter esse cabo Ethernet no mesmo conduíte que a fiação da rede elétrica, o que você pode fazer é direcionar o conduíte para o alimentador ao lado do conduíte para a Ethernet sem ter que se preocupar muito com EMI incômoda. Isso e simplesmente use o cronograma 80 em todos os lugares - provavelmente não vale a pena alternar entre si, especialmente considerando que o cronograma 80 vai aguentar pequenos suspiros, como ficar com maconha ou bater com a grama melhor do que o cronograma 40.
fonte
Este é um "passeio no parque" com conhecimento suficiente, mas o que você disse revela algumas lacunas. Além disso, um diploma de EE pode fazer mais mal do que bem, porque incentiva você a pensar demais ou "ser mais esperto" do que a NFPA. Não vá lá: seja paranóico por não ser "aquele cara" .
(a propósito, contratar um eletricista não é uma solução definitiva; com o boom da construção, você pode encontrar um cara que não trabalha melhor do que você. Jack de todos os ofícios, mestre em nada , embora muitas vezes seja melhor que o mestre de uma .)
Eletroduto
Primeiro, a reutilização do conduto de A / C e do líquido está fora de questão. Ele de maneira muito pequeno. Você terá 2 a 3 fios do tamanho mínimo (siga o conselho da ThreePhaseEel sobre reduzir o neutro, essa é a situação ideal para isso). Dado o espaço apertado, pode valer a pena colocar o A / C no novo conduíte maior. No entanto, isso significa 4 condutores ativos e uma possível redução.
Sou fã do conduíte EMT porque é puro e pode ser um caminho de terra (removendo a necessidade de um fio terra). Mas no país do terremoto, eu esperaria que o paramédico se separasse em locais críticos, então eu gostaria de usar um fio terra separado de qualquer maneira. Esse é um argumento para um conduíte flexível. O Flex exigirá um fio terra. Todo o conduíte deve ser considerado 100% cheio de água o tempo todo, mesmo que seja à prova de líquidos.
Não se usaria cabos como UF em um conduíte, a menos que você conheça um monte de palavrões. Escolha fios individuais como o THWN-2. Presumimos que o conduíte esteja cheio de água o tempo todo, portanto, os fios devem ser selecionados de acordo.
Dado que você está fazendo DIY, seja agressivo ao exagerar no tamanho do conduíte. Eu correria 1,5 "ou 2" para a grande corrida de 100A, apenas para facilitar a tracção dos fios gordos. Nada é mais frustrante do que economizar alguns dólares usando conduítes menores, apenas para ficar sem palavrões, e ter que chamar um eletricista apenas por suas ferramentas de tração .
Com o conduíte, você pode ter apenas quatro dobras de 90 graus (360 graus de dobra) entre os pontos de acesso. Você vai querer muito menos do que isso para uma tração mais fácil. Você pode colocar "corpos de conduíte" nos cantos, isso não apenas fornece acesso à tração, mas também torna os cantos mais nítidos.
Para o conduíte subterrâneo , o conduíte rígido precisa apenas de 15 cm de cobertura se você não estiver passando por uma entrada de automóveis. É o conduíte mais caro, mas sua execução é muito curta, por isso dificilmente importa. Novamente, eu iria errar para puxar com facilidade.Rígido deve ser cortado e roscado no comprimento, portanto, inclua uma loja de ferragens no seu trajeto.
O rígido também conta como um caminho de terra, de modo que haverá dois fios a menos. (bem, circuitos fora do mesmo painel já podem compartilhar áreas, então um). Sob as circunstâncias, 3/4 "deve ser suficiente. 1" será mais fácil de puxar, especialmente se você adicionar um fio terra.
Tamanhos de fios
A ThreePhaseEel cobriu os méritos do alumínio. Concordo.
Agora, um circuito no eletroduto é direto. Quando um segundo circuito aparece, entramos em uma redução térmica porque você tem 4 ou mais condutores ativos. (para simplificar, qualquer circuito residencial possui 2 condutores ativos, uma vez que os terra e os neutros de 240V não contam.) Isso será uma redução de 80% na coluna 90C. Isso pode exigir o aumento do tamanho do fio do subpainel.
Nesse caso, isso pode justificar manter a linha do A / C separada. Para escapar da redução, os conduítes precisam de algum espaçamento entre eles.
Falando da tabela anteriormente conhecida como 310.16 , o Code frequentemente obriga a trabalhar na coluna 60C, especialmente para pequenas coisas. Uma das maneiras é se as terminações (disjuntores, wirenuts, tomadas, interruptores) são classificadas apenas para 60C. Outra é que certos cabos não podem ficar mais quentes. A boa notícia é que a coluna 60C elimina a picada do desclassificado do fio 4+.
Outras coisas
Não existe um requisito para um receptáculo GFCI, que na verdade é um dispositivo combinado de receptáculos GFCI +. Você precisa de proteção GFCI para tomadas externas, mas pode estar em qualquer lugar em que possa instalar um dispositivo de proteção GFCI.
A alimentação de um dispositivo de proteção GFCI a partir de um dispositivo de proteção GFCI é desperdiçada. Alguns inspetores domésticos muito obscuros se recusam a acreditar que um receptáculo é GFCI, a menos que vejam os botões de teste e redefinição. É por isso que existem adesivos ou etiquetas que dizem "Protegido por GFCI" e pertencem a todos os receptáculos protegidos.
Nas suas edições ...
Parece que você deseja fazer a transição do cabo para os fios no corpo do conduíte LB. Você não pode emendar em um corpo de conduíte. Período. (insira duas páginas de regras e exceções que resultem em: Período.) Passe o conduíte um pouco mais para dentro da casa e encerre-o em uma bela caixa de gordura . Emendando dois # 0s, dois # 8s e três # 10s, você precisará de muito espaço. Eu usaria emendas em linha no # 1 / # 0, e adivinhem, essas serão feitas de alumínio . Como alternativa, você pode continuar o conduíte "casa" e não precisar emendar.
O corpo do conduíte do tipo "T" ficará bem, pois os fios divergirão apenas, não emendar.
Lido com um grande número de curvas de 90 graus colocando pontos de acesso em algumas das curvas. Um corpo de conduíte será suficiente, já que você não está emendando . Idealmente, pretendo não mais de um 90 entre cada ponto de acesso. Por exemplo, você pode colocar corpos dos conduítes nos cantos externos e conduítes curvos nos cantos internos.
NÃO passe o conduíte sobre o fio. Se for difícil puxar, seu conduíte é muito pequeno. O custo incremental para um conduíte maior é bastante insignificante comparado ao custo total do projeto. Se você precisar reduzir o tamanho do conduíte devido a uma folga, etc., eles formarão mamilos de tamanho superior / inferior que parafusam no corpo do conduíte. Também existem corpos de eletrodutos "retos".
Se você for usar um conduíte de PVC, dê-lhe um ano e se ele apresentar o menor sinal de embaçamento ou desbotamento, lixe a areia e pinte-o com alquídico Rustoleum (óleo). Use pincéis descartáveis de US $ 1 para pintá-lo e jogue o lixo no lixo em vez de tentar limpá-lo com diluente, que é puro VOC. Não pinte em um dia de folga.
Nas seções que transportam 2 circuitos em 1 conduíte, além de todas as outras limitações, você também não pode exceder 80% da coluna 90C da tabela 310.15B16:
Essa redução no 3 / # 1 pode ser um problema, e é por isso que sugeri considerar transportar o A / C em um conduíte separado.
No fio de alumínio, a maior parte do ooga-booga são pessoas interessadas em assustá-lo, na esperança de que você esteja na área de serviço e pagará para cortar toda a sua fiação. * Independentemente disso, leia atentamente o debate :
É claro que vendedores e eletricistas de arame terão prazer em receber seu dinheiro se você ainda estiver assustado. Só não crie o problema que você está tentando evitar .
* E hoje em dia, mesmo substituir o fio de alumínio é uma coisa tola de se fazer. Os problemas de alumínio se manifestam como arco , então, bata em um disjuntor de falha de arco (AFCI) e você estará bem protegido.
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