Como cortar as faixas de um stripboard

Desde que comecei a eletrônica, estou usando esse tipo de placa para projetos permanentes:

Mas às vezes é um pouco chato, especialmente quando eu preciso de uma linha que vai do topo ao fundo do quadro. Eu já vi esse tipo de fórum:

Minha pergunta é: como posso cortar as tiras?

Cortando a tira, não quero dizer cortar a prancha em si, apenas a tira de cobre. Eu tentei com uma faca de precisão, mas não tenho certeza sobre o método, a lâmina é danificada muito rapidamente e é muito difícil cortar o cobre.

Existem ferramentas específicas projetadas para fazer furos neste material, que são chamadas de "painel de tiras" ou "placa de madeira". Essas ferramentas são basicamente uma broca em uma alça moldada de plástico ou madeira e têm a seguinte aparência:

(foto daqui )

Por ser basicamente uma broca, você pode usar qualquer broca de aço de alta velocidade. Existem algumas boas instruções no Instructables que mostram como fazer buracos bem arrumados. No entanto, se você planeja usar o stripboard com frequência, vale a pena comprar uma ferramenta com uma alça, pois elas são bastante baratas.

Eu uso uma variante da abordagem da lâmina de faca que outros descreveram. Em vez de usar a borda afiada da lâmina, porém, eu a transformarei em um cinzel, que corta muito bem o revestimento de cobre, deixando um canal com a largura da lâmina.

Tomando uma faca descartável (X-Acto nos EUA; não sei o quão global eles são) desta forma geral:

Com um pequeno alicate, tiro a ponta a alguns milímetros do final (proteja seus olhos!). Depois, com uma pequena pedra de amolar, esmerilar a face quebrada, para que o metal forme um ângulo ligeiramente inferior a 90 graus com a borda superior da lâmina. Eu também afio a borda superior, para que haja uma borda muito limpa onde a nova face e a parte superior se encontrem. Você também pode fazer isso em um moedor ou lixadeira com uma roda muito fina, mas leva apenas alguns minutos para fazer isso manualmente. Você também pode arredondar a borda afiada restante da lâmina para melhorar a segurança ou mantê-la para outros modos de uso.

Agora, virando a lâmina "de cabeça para baixo", de modo que agora a borda superior fique quase paralela à superfície a ser cortada, você esculpe o cobre da mesma maneira que um gravador faria ao fazer uma chapa de impressão. De fato, se você tiver acesso aos cinzéis do gravador real, isso pode ser ainda melhor. Acho fácil fazer cortes muito limpos. O cobre apenas descasca em uma onda agradável com bordas lisas. Você pode experimentar os ângulos da aresta de corte, tanto o ângulo no plano da lâmina quanto a inclinação da nova face a alguns graus de perpendicular ao plano da lâmina. Não faça o novo ângulo muito agudo ou a ferramenta tenderá a cavar muito no trabalho. Um pouco menos de 90 graus deve ficar bem. Se não funcionar corretamente da primeira vez, modifique-o um pouco e tente novamente. Tente também segurá-lo em ângulos ligeiramente diferentes da placa de circuito. Se a borda ficar opaca, apenas alguns golpes na pedra de amolar irão corrigi-la.

Resumo: O uso de uma broca adequadamente selecionada (veja abaixo) com uma alça de fita personalizada funciona muito bem. O uso da broca do mesmo tamanho de cada vez e o estabelecimento de uma técnica padronizada (curvas, pressão, ...) permitirá que um bom método de confiabilidade seja estabelecido. Isso será muito mais rápido e mais fácil do que usar qualquer tipo de faca, com o custo de um pouco menos de compacidade em casos extremos. A inspeção do corte acabado é sempre prudente para garantir que pequenos trilhos de esteiras não se estendam ao longo das bordas dos furos para formar uma ponte - mas um método consistente significará que haverá muito poucas pontes.

Detalhe: costumava fazer isso com frequência e meu método e ferramenta favoritos são baseados nas experiências.
Descobri (como outros observaram) que uma broca de tamanho adequado funcionava bem.
Há uma faixa de tamanho ideal que oferece melhores resultados - muito pequeno e você precisa de muita profundidade na placa antes de obter um corte garantido em toda a largura da pista, muito grande e não centraliza bem e também tende a danificar as trilhas adjacentes. Tamanho real "um pouco a gosto", dependendo do seu estilo, mas um pouco mais largo que a largura da faixa. Experimente alguns tamanhos e veja o que funciona melhor para você. AFAIR, o melhor tamanho, era mais largo do que as ferramentas de corte "apropriadas".

Descobri que as ferramentas "apropriadas" tendiam a quebrar perto da parte inferior da manopla porque o eixo de metal não era continuado o suficiente dentro da manopla e as forças laterais faziam com que o plástico se cortasse. Pode-se perguntar por que deve haver forças laterais :-). Independentemente do porquê, houve e a ruptura não era incomum.

Ao usar uma broca, adicionar uma alça na extremidade retida pode melhorar muito a usabilidade e o conforto. Descobri que várias voltas de fita adesiva funcionavam bem. Essa é a fita de papel usada pelos pintores para permitir a produção de bordas precisas da tinta. Ele molda e molda bem e pode ser esmagado de alguma forma como uma alça. A operação normal é girar a broca contra a placa usando o polegar e o indicador, enquanto talvez aplique pressão na ponta da broca com a mão, se necessário. Você pode trabalhar com um número padrão de voltas e pressões que fornecerão um corte completo de maneira confiável, mas minimizarão a erosão da placa. Você pode perfurar facilmente através de material de base fenólica, se estiver "entusiasmado".

O uso de um "cortador de face pontual" ou broca tem a desvantagem (raramente importante na prática) de remover um ponto de solda completo da disponibilidade. Cortar entre os furos com uma faca permite que os extremamente afiados usem os furos imediatamente adjacentes para soldar uma perna de componente, MAS se você precisar de um layout tão apertado, precisará de extremo cuidado em geral para evitar pontes de solda.

O corte entre dois orifícios pode ser feito com muito cuidado e com uma faca afiada (x-acto?).

É fácil dobrar o cobre em torno de um furo: faça uma broca de diâmetro grande (cerca de 8 mm) (na sua mão, não é necessária uma máquina de perfuração) e gire-a uma ou duas vezes no furo.

Muitas vezes, achei mais fácil usar o PRIMEIRO tipo de placa de perfuração mostrada e executar um fio de ponte longo (não isolado) ACIMA da placa (ao longo da superfície sem cobre) para fazer a conexão remota. Não há necessidade de cortar traços e, se você for cuidadoso, os resultados podem parecer bastante decentes.

Se você precisar cruzar dois desses jumpers, um pode voltar para o lado do traço para a travessia ou você pode deslizar alguns tubos sobre um onde cruza o outro. Tubos termo-retráteis funcionam bem para isso.

Na verdade, eu achei o corte apenasperfurando os painéis de tiras (contínuas) um pouco duvidosos se você quiser usar (para derivações) os orifícios adjacentes ao que está sendo cortado para interromper uma tira. O uso de uma broca de 2,5 mm deixa intactos os orifícios adjacentes, mas às vezes deixa uma lasca de cobre de um lado quando o orifício não está bem centrado na fábrica. O simples uso de uma broca de 3 mm evita esse problema, mas facilita a ruína de parte do cobre dos furos adjacentes na mesma faixa. Então, o que acabo fazendo é primeiro arranhar com um cortador barato duas linhas para separar o furo que vou perfurar e depois perfurar com a broca de 3 mm. Acontece que você dificilmente precisa de uma alça (sem falar na energia da máquina), se faz isso assim porque as marcas de arranhões / cortes tornam o cobre em torno do furo do alvo muito mais fácil e - mais importante - de maneira previsível,

É claro que o que eu disse acima importa apenas se você se importa com a densidade das coisas no seu painel de strip; se você estiver disposto a projetar para perder / pular 3 buracos seguidos, poderá ser muito mais conveniente com sua perfuração. A foto do quadro dos instructables no howto vinculado na resposta aceita parece ser desse último tipo de design frouxo.

E suspeito que sua milhagem possa variar com base nas forças relativas do material do quadro. Eu só usei tiras FR2 na medida em que quando você perfura o cobre, essencialmente não sai do substrato, mas o substrato se desprende com pedaços de cobre ainda presos, o que provavelmente explica por que o corte do cobre é importante em que forma sai. Vejo que existem tiras FR4 à venda, mas, pessoalmente, não vejo uma boa razão para comprar uma placa mais cara da qual você vai estragar de qualquer maneira ... ao contrário do caso das protoboards que não exigem você fazer desconexões. YMMV sobre esse aspecto também, eu acho.

Termo aditivo. Depois de escrever o que foi dito acima, encontrei um cara que até usa / salva todos os buracos cortando dois arranhões entre o mesmo par de buracos (em vez de colocar um com cortes como eu) e então ele usa uma faca para deslizar por baixo e levantar a broca de cobre entre os cortes. Na minha primeira tentativa de replicar essa técnica, levei quatro tentativas de fazer a parte entre os cortes para descascar. Portanto, parece-me menos direto do que perfurar esse pedaço intermediário, mas com um pouco de prática provavelmente é razoavelmente fácil tornar-se proficiente nessa técnica apenas com faca. Talvez o uso de um cinzel de tamanho adequado possa tornar essa técnica de escavação ainda mais rápida.

Edição posterior: Bem, depois de comprar uma placa de alta qualidade desse tipo despojado (certificado UL 94V-0, custa aproximadamente quatro vezes mais que o material barato), muito do que escrevi acima se torna uma troca de tempo de um homem pobre por dinheiro. Em uma placa de qualidade, os furos são todos bem centrados e o substrato não se lasca, então um toque rápido com uma broca de 2,5 mm montada em uma chave de fenda elétrica ~ 300rpm funciona conforme o esperado e leva apenas uma fração do tempo.

Eu geralmente uso um cortador X-acto ou similar. Quando a ponta fica maçante, a alguns mm da extremidade da lâmina pode ser quebrada usando um alicate (e olhos fechados ou outra proteção ocular) para disponibilizar uma nova aresta de corte. Corte duas linhas paralelas próximas no cobre, usando várias passagens, depois use a ponta da faca para descascar a linha de cobre. Um único corte não garante uma abertura, mas a remoção da tira garante um. Com algum material de placa, o calor de um ferro de solda ajuda a afrouxar a tira estreita a ser removida, de modo que uma mão segura o ferro e a outra segura a faca.

Você sempre pode gravar o quadro, como faria com uma placa de circuito impresso revestida de cobre. Um painel de controle ou Veroboard não é diferente do FR4 sólido revestido de cobre. Você aplicaria uma resistência (sharpie) e gravaria nas mesmas soluções. Isso meio que derrota o objetivo do painel de tiras (prototipagem ponto a ponto sem precisar gravar), mas é uma opção.

Como outros já disseram, o método correto pretendido é usar uma broca e perfurar parcialmente o furo para romper o traço de cobre ou apenas perfurar com a furadeira sem fio, etc., se você não conseguir uma manivela adequada para a sua furadeira.

Use uma Dremel, mas com uma fresa de topo em carboneto de tungstênio com cerca de 1/16 de polegada de diâmetro. Tem um pequeno diâmetro em comparação com a roda abrasiva. Óculos de segurança!

Eu uso brocas de brad point de 3 mm de diâmetro (bastante baratas no Ebay ou na Amazon). O tipo de brocas especializadas para madeira, com um pequeno espigão saindo da extremidade de corte (uma broca convencional V padrão tende a vagar pela superfície da madeira antes de morder e começar a perfurar, mas com essas ferramentas você empurra o espigão onde deseja buraco e a broca é mantida no lugar (em teoria).

O brad point em uma broca de 3 mm é minúsculo e se encaixa perfeitamente no orifício do painel de tiras e, novamente, impede que a broca vagueie e danifique qualquer outra coisa. O corte de 3 mm é apenas uma fração mais larga que o traço de cobre, portanto é bastante eficiente, mas eu sempre verifico se o traço é cortado com um multímetro configurado para verificar a continuidade.

Também fiz uma alça de madeira macia esculpida e usei a broca de 3 mm para fazer seu próprio furo com cerca de uma polegada de profundidade na extremidade da alça, depois empurrei a broca no buraco contra um pedaço de sucata, ela agarra a broca surpreendentemente com força. Quando ficar embotado, puxe-o com um alicate e faça uma nova broca.

O que eu luto é cortar as tábuas, às vezes elas são muito quebradiças. Eu tentei marcá-los e tirá-los, mas o intervalo nunca é limpo e um canto arranca a destruição de alguns vestígios. Um serrote júnior parece a melhor opção até agora.