Eu tenho uma Olympus OM-D E-M5. O número de opções, várias maneiras de fazer a mesma coisa, gravação de vídeo, reprodução etc. estão me deixando louco.
Qual é a coisa mais próxima, disponível hoje, do meu Pentax (há muito tempo), com sua medição por agulha combinada e foco em prisma dividido?
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FRANK POLAN
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Respostas:
Não existe. Depois de ter o básico necessário para fazer uma câmera digital funcionar, o custo incremental de recursos adicionais é muito pequeno, portanto há um forte incentivo para cobrir pelo menos os recursos mais comuns e populares que as pessoas esperam - e muita pressão competitiva. Até câmeras "retrô" como a Nikon Df têm todos os sinos e assobios dentro. (Bem, e do lado de fora também: possui muitos botões, botões e controles e um painel traseiro ocupado .)
Agora, eu ouvi esse tipo de comentário o suficiente na última década, ou então é tentador pensar que pode haver mercado para uma câmera dessas. Mas até agora, as empresas com a pesquisa de mercado real ainda não mergulharam na água. A única exceção pode ser o Leica M10 (ou outros modelos digitais Leica), mas eles operam em uma realidade de marketing ligeiramente diferente - são produtos de luxo, em vez de eletrônicos de consumo ou ferramentas profissionais.
Sua melhor aposta é realmente se sentir confortável com a câmera que você possui, para que você possa acessar facilmente as coisas que deseja e ignorar as outras. Todas essas várias maneiras de fazer as coisas estão lá para que você possa encontrar a que funciona melhor para você.
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A coisa mais próxima pode ser a Epson R-D1 (apenas disponível de segunda mão), um foco manual, uma câmera rangefinder digital inclinada com obturador manual. Além disso, existem algumas câmeras de design semelhante da Leitz.
Nenhuma dessas opções é remotamente ideal do ponto de vista do valor pelo dinheiro, nem mesmo a preços usados.
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Como você, eu aprendi fotografia com uma Olympus OM-1 em meados dos anos 80. A fotografia foi mais simples naquela era totalmente manual: gire o anel de foco até que a tela de foco pareça correta, escolha sua abertura ou velocidade do obturador e defina a outra para expor corretamente. Pressione o botão do obturador para tirar uma foto. Repetir.
Mas nem tudo foi melhor na era manual. Primeiro, o foco automático permite seguir assuntos em movimento rápido. A estabilização de imagem nos permite segurar com maior velocidade do obturador. E o digital nos fornece revisão e compartilhamento imediatos.
Conforme sugerido na sua pergunta, a interface simples da câmera se perdeu à medida que os recursos foram adicionados. Pior, os fabricantes correm para ter mais recursos do que a concorrência. Esses recursos devem caber em um punhado de mostradores, botões e telas.
Pelo melhor que posso dizer, apenas a Leica ignora a corrida de recursos e oferece câmeras com controles intuitivos. Eu tentei uma Leica Q no mês passado: foi uma alegria usar. Mas Leica não é para todos. Primeiro, obviamente, a Leica é muito cara para a maioria das pessoas, mesmo quando comprada. Eu achei o balanço de branco automático da Leica anos atrás da concorrência. E há menos opções de lentes na linha de produtos Leica.
No outro extremo, as câmeras dos smartphones possuem controles muito intuitivos. A meu ver, a qualidade da imagem dos smartphones atuais parece comparável à maioria das câmeras de apontar e disparar.
Se você deseja a qualidade e a versatilidade do DSLR ou do mirrorless, está de volta ao compromisso original: muitos recursos para caber em alguns controles. Em termos de controles, acho que as marcas e modelos são mais parecidos do que diferentes.
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Eu sempre me fiz a mesma pergunta. O problema realmente não é tanto a disponibilidade de muitas opções em si, mas as opções mais importantes (velocidade do obturador, abertura, ISO e foco) são difíceis de acessar (mau design da interface do usuário). Encontrei as câmeras da série Fujifilm Xpara ser bom (mas não tão bom quanto o meu antigo Minolta SRT!) a esse respeito: a maioria deles possui uma discagem rápida do obturador "real" e alguns modelos também possuem uma discagem ISO. O "telêmetro eletrônico" no canto do visor híbrido do X-Pro2 e do X100T / F também pode ser útil para o foco manual (mas, novamente, não é tão bom quanto um prisma dividido tradicional, eu diria). Quanto à medição, o visor exibe as informações (embora não exatamente da maneira que um sistema de agulhas combinaria) e pode ser personalizado para reduzir a desordem.
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Isenção de responsabilidade Não sei quanto disso você já conhece. Não é minha intenção parecer ofensivo ou condescendente, mas fornecer o máximo de informações possível.
Coloque a câmera no modo manual ou em um dos modos de prioridade (prioridade de abertura ou prioridade do obturador). Esses são os modos mais "sem frescuras" que você pode obter em câmeras modernas e deixa a maior parte ou toda a responsabilidade de configurar a câmera para você.
A câmera provavelmente terá uma tela de medição dentro do visor ou na tela LCD traseira (provavelmente ambas, se houver uma tela traseira). Isso informa se, com as configurações atuais da câmera, a cena ficará super ou subexposta em comparação com o modo como a câmera mediu a cena. Se você usar a prioridade de abertura ou prioridade do obturador, em vez de indicar a exposição acima ou abaixo da câmera, a câmera permitirá definir apenas a velocidade da abertura ou da velocidade do obturador e ajustará automaticamente a outra variável para obter a exposição que a câmera mediu (há geralmente também uma opção para dizer à câmera que exponha acima ou abaixo especificamente uma quantidade específica).
Também no tópico medição, a maioria das câmeras modernas possui vários modos de medição. Você provavelmente já conhece a medição pontual e a ponderação central, mas as câmeras também costumam incluir algo chamado medição "avaliativa" (ou outro termo específico do fabricante). Com este modo, a câmera usa um algoritmo de computador para decidir qual é a melhor medição. Embora possa oferecer melhores resultados para usuários iniciantes, os fotógrafos mais sérios evitam-no, porque os resultados não seguem nenhuma regra previsível e são baseados na programação do fabricante. Defina a câmera para medição pontual ou central ponderada de acordo com o que você se sentir mais confortável.
Em relação ao foco, as câmeras normalmente não têm mais visores de prisma dividido (embora eu acredite que algumas empresas de terceiros estejam oferecendo um serviço para adaptar modelos particulares de câmeras com telas de visor de prisma dividido). Na maioria das vezes, espera-se que os usuários usem o modo de foco automático. Nesse modo, o usuário seleciona um de um conjunto predefinido de pontos na imagem que a câmera garantirá automaticamente que esteja focada antes de capturar a imagem. A câmera provavelmente também terá a opção de focar usando o ponto que preferir (novamente de acordo com um algoritmo decidido pelo fabricante) e uma opção para rastrear e "antecipar" o foco durante as filmagens.
No entanto, é possível definir a câmera para o modo de foco manual e, nesse caso, a câmera indicará se a imagem está em foco (com uma pequena margem de erro), mas não realizará nenhuma focagem sozinha. É certo que focar manualmente uma imagem dessa maneira é um tanto difícil e, na maioria das vezes, só uso o foco manual se a câmera não conseguir focar corretamente (por exemplo, iluminação ruim, assunto estranho) ou fazer pequenos ajustes no foco da câmera. Também costumo mudar para o modo de foco manual logo após o foco automático, se estiver fotografando várias imagens sem alterar a cena, para impedir que a câmera volte a focalizar e atrapalhar a imagem.
As outras principais diferenças que você encontrará nas câmeras digitais em comparação com as câmeras de filme são ISO e balanço de branco. Enquanto no filme, ambos são determinados pelo filme que você coloca na câmera, as câmeras digitais permitem alterar o ISO por imagem (mais sobre o balanço de brancos posteriormente). A maioria das câmeras modernas terá a opção de alterar o ISO automaticamente para obter a exposição correta (dando à câmera uma segunda variável para ajustar ao fotografar no modo de abertura ou prioridade do obturador), mas isso geralmente é irritante e pode levar a resultados imprevisíveis. Muitos fotógrafos preferem definir o ISO manualmente e deixar a câmera para ajustar apenas a velocidade do obturador ou a abertura. Se você é proveniente de filme, provavelmente deseja definir o ISO para corresponder a qualquer filme que usaria para uma situação / ambiente / iluminação / cena equivalente.
O balanço de brancos é tratado de maneira um pouco diferente com o digital, em vez do filme, e explicar isso primeiro exige que as imagens brutas sejam explicadas. Qualquer DSLR deve conseguir capturar o que chamamos de imagens "brutas", que, diferentemente de uma imagem JPEG, não podem ser exibidas diretamente por um computador. Em vez disso, essas imagens capturam exatamente os dados que saem do sensor de imagem na câmera e precisam ser pós-processados para produzir um arquivo de imagem que você pode visualizar. As imagens brutas são um pouco como a imagem que você tira no filme antes de ser impressa em papel fotográfico, e o pós-processamento é um pouco como fazer sua própria impressão, mas sem os inconvenientes.
A câmera deve ter uma opção para escolher em qual formato salvar as imagens, e você deve usar o formato bruto, pois isso permite processar as fotos como desejar. Por outro lado, se você optar por salvar as imagens no formato JPEG, a câmera pós-processará automaticamente a foto (novamente de acordo com um algoritmo decidido pelo fabricante) e você não poderá processá-la novamente. (Quando você usa o formato bruto, a câmera ainda processa a foto para exibir na tela LCD, se houver uma, mas os dados que você sai do cartão SD são a imagem bruta e depois de processada. ele não precisa se parecer com o que você vê no LCD da câmera.)
No entanto, diferentemente do filme, quando uma câmera digital tira uma foto, o balanço de branco é determinado no estágio de pós-processamento, e não no estágio de captura. O sensor em uma câmera digital não tem conceito de balanço de branco, apenas quantidades diferentes de luz atingindo o sensor. Portanto, com o digital, você definirá o balanço de branco durante o pós-processamento. Isso tem a vantagem adicional de permitir que você altere o balanço de brancos posteriormente. A câmera provavelmente ainda terá uma opção para definir o balanço de branco (incluindo, como sempre, uma opção "automática"), mas isso só se aplica à visualização que você vê na tela LCD e se você configurou a câmera para salvar em Formato JPEG - se você salvar no formato bruto, isso não afeta o que você finalmente obtém.
TL; DR Use o modo manual, o modo de prioridade de abertura ou o modo de prioridade de velocidade do obturador na câmera. Leia o manual e desative outros recursos automáticos que você não deseja. Se você deseja um melhor controle sobre o resultado final, use o formato de imagem não processada e processe as fotos por conta própria.
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Acho que parte do seu aborrecimento se deve ao fato de coisas não relacionadas atrapalharem. Contraintuitivamente, isso implicaria que sua melhor aposta seria conseguir uma câmera com muitos controles externos. Dessa forma, os controles nos quais você não está interessado não atrapalham.
Para jogar este jogo ao absurdo, se eu pegar meu venerável DSC-R1 e colocá-lo no modo "M", tenho um mostrador para definir a velocidade, um mostrador diferente para definir a abertura. Posso mover o interruptor de foco para "manual" e depois ter um anel de lente para definir a distância do foco. Liguei manualmente o zoom na lente. Eu tenho um botão para definir ISO (uma configuração é ISO auto usando 160-400). Eu tenho um botão para o modo flash. Eu tenho um botão para balanço de branco. Um para reprodução, um para bloqueio de exposição, um para disparador automático, um para zoom digital, um para modo de medição, um para modo de exibição, um para definir o modo de foco, que também posso usar para definir a área de foco.
Com esse tipo de overdose de botão (e uma câmera reconhecidamente não muito nova), você começa a usar os botões de seu interesse e pode simplesmente ignorar o resto por enquanto.
Quanto menor e mais sofisticada sua câmera, mais coisas precisam percorrer os menus exagerados, geralmente em controles complicados. Não ajuda se 95% da superfície da câmera estiver coberta na tela LCD. Obviamente, a solução "inteligente" para isso é uma tela de toque, a filosofia da interface do usuário de colocar suas impressões digitais onde seus olhos estão.
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Uso câmeras FujiFilm X-Series sem espelho, o que também é sugerido por Kahovius . Eles são totalmente caracterizados. No entanto, uma vez definidas as preferências padrão, elas não precisam ser alteradas e é fácil usá-las como câmeras manuais básicas.
Eles são sem modelo . Não há modos PASM 1 . As configurações básicas de exposição podem ser alteradas a qualquer momento. Alguns modelos possuem um comutador automático para iniciantes no sistema que podem não entender a operação sem modelo.
Dependendo do modelo, a velocidade do obturador, ISO e medição podem ter mostradores dedicados no corpo. O balanço de brancos e a simulação de filme são acessíveis através do menu Rápido.
As lentes nativas têm substituição manual em tempo integral. A abertura pode ser configurada através de um anel em muitas lentes (lentes XF "R"). OIS e AF / M são controlados com interruptores na lente.
Lentes manuais podem ser usadas com medição de parada, como sugere Robert Mathieson . A assistência ao foco inclui destaque de pico e imagem digital dividida .
Outras opções:
Yashica Y35 , recomendado contra por Micromachine , tem um conjunto limitado de funcionalidades que o qualifica para consideração. Ele tem foco e abertura fixos. Sem LCD. A velocidade do obturador não parece ser ajustável. Ele usa cassetes de filme falsas para definir a proporção, ISO e outras configurações. Seis cassetes estão disponíveis, mas nem todos são fornecidos com a câmera na compra.
Epson_R-D1 , sugerido por rackandboneman . Ele possui um sensor APS-C de 6.1MP. O preço atual em um site de leilão é de ~ US $ 1200. A Wikipedia afirma:
Leica M10 , sugerido por mattdm . Ele possui um sensor de tamanho total de 24MP. O foco é manual, mas possui exposição automática. Mais de US $ 5000 em um site de leilão.
Nikon Df , sugerido por Patrick Hughes . Embora seu design seja inspirado nas câmeras SLR clássicas, ele é totalmente funcional.
As câmeras de telefone , mencionadas por Greg Glockner , tendem a ter um conjunto limitado de recursos. A operação normalmente é totalmente automática.
As câmeras de formato médio com costas digitais podem oferecer um conjunto limitado de recursos, dependendo do corpo conectado.
As primeiras DSLRs da Kodak foram modificadas pelas câmeras Canon e Nikon SLR. Eu esperaria que eles tivessem características equivalentes ao corpo em que se baseavam. No entanto, eles podem ser mais avançados do que você preferir.
As câmeras digitais antigas e as modernas câmeras de brinquedo carecem de muitos recursos. Dependendo do modelo, eles podem oferecer foco fixo, sem LCD e apenas um único modo de exposição.
Como muitos notaram, muitas câmeras oferecem uma P modo rofissional com operação simples. Aqueles que querem um pouco mais de controle pode considerar o A Mateur ou S modos LUNO. Caso contrário, o M modo icromanagement pode ser suficiente. O foco manual geralmente pode ser selecionado independentemente do modo. 1
Uma câmera SLR de filme , como sugere a MicroMachine , teria o mesmo conjunto limitado de recursos hoje do que quando ainda era feita. Se você precisar de digital, muitos laboratórios digitalizarão o filme para você após o processamento.
1 Muitas câmeras possuem vários modos de operação, às vezes chamados de modos PASM. Elas são P rogram, Uma Prioridade perture (Av), S Hutter Prioridade (Tv), e M anual. Algumas pessoas brincam que P é para Professional porque a câmera está pronta para qualquer coisa no modo P. Alguns dizem que é necessária uma câmera profissional para confiar no modo P. Outros ainda se perguntam por que alguém gastaria alguns mil dólares em uma câmera e não usaria o modo P. Somente os microgerenciadores preferem o modo M (anual).
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Você não precisa explorar todos os recursos de qualquer câmera moderna.
Basta configurar sua câmera para um modo e esquecer.
Uma câmera antiga tem 4-6 coisas.
Câmera
Configuração ISO.
Velocidade do obturador.
Modo de medição.
Lente
Abertura.
Foco.
Ampliação.
Você pode definir alguns deles mais ou menos e esquecê-los, por exemplo, modo de medição. Você também pode manter uma prioridade. Eu quase sempre mantenho a prioridade de abertura ou o modo manual no estúdio.
O recurso de foco automático economiza tempo, pois é muito mais rápido. Você não pode usar lentes modernas para focar manualmente, porque você não possui uma tela de foco e porque elas são muito mais sensíveis à rotação angular.
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A Nikon Df mantinha controles mecânicos, o que é bem legal. É claro que existem menus e a tela LCD com todas as opções estendidas, mas para o uso diário você nunca precisa tocar nisto.
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Eu recomendaria obter uma lente primária manual antiga em um adaptador estúpido e foco manual com abertura manual. Quase qualquer lente principal parecerá uma atualização. Você precisará configurar a câmera para 'trabalhar sem lente' e habilitar o pico de foco ou definir um botão para ampliar para foco (minha preferência), pois não há tela dividida e configurar a câmera em A ou M. No meu OMD-M1, você também pode definir o visor para exibir a aparência S-OVF, para simular um visor óptico (a tela ficará escura se a exposição for escura ou explodida se estiver muito clara) e não exibir todas as informações inúteis. Se ele reaparecer, você precisa pressionar o botão 'info' para limpar o visor. Também gosto de mostrar uma grade, pois parece com a tela E na minha Nikon FA.
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Costumava haver. A Olympus E-1 . Eu o amava muito por sua simplicidade e ainda o usaria hoje se não tivesse sido roubado de nosso porão naquela época. É uma pena que eles não reconfigurem esse design com um sensor moderno e o tragam de volta. Nem um botão muito pequeno, nem um botão demais. Se você está interessado, apesar dos escassos 5MP, tente obter a 25mm f2.8 (~ 50mm) e a venerável 12-60mm F2.8-4.0 (~ 24-120mm). Também havia ótimos zoom de grande angular e telefoto, mas até usados, sem ter certeza de que poderiam ser comprados em qualquer lugar hoje em dia.
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Como usuário do E-M5, vindo de um compacto digital e de um filme compacto antes disso, acho que o truque é saber como gerenciar a complexidade do dispositivo. O que você deve procurar é uma configuração que permita trabalhar apenas com os controles relevantes, espero que você ache intuitivos, talvez de experiências anteriores.
Algumas dicas sobre configuração e configurações
Para evitar o notório sistema de menus da Olympus, é amplamente recomendável que você ative o Super Painel de Controle. Normalmente, no modo de disparo, este painel aparece quando você pressiona o botão OK na parte traseira da câmera. Em seguida, mostra muitos ícones e indicadores e permite alterar o comportamento da câmera. Você pode alterar rapidamente itens como ISO, balanço de branco e até atribuir alguns deles a botões.
Para configurar o Super Control Panel, entre no menu, navegue até as "engrenagens" (Menu personalizado), na seção D (Disp /.../ PC), nas Configurações de controle, no modo que você preferir (P / A / S / M é talvez o mais interessante), no Live SCP e escolha Ativado.
Escolhendo um modo de disparo
Outros mencionaram a escolha dos modos de prioridade de abertura (A), prioridade de obturador (S) ou manual (M). Embora os modos A e S forneçam controle sobre a variável apropriada (abertura e velocidade do obturador), eles também fornecem compensação de exposição. No entanto, se ISO estiver definido como Automático, as coisas podem ficar um pouco confusas: a câmera eleva prontamente o ISO quando isso pode ser indesejável. Enquanto isso, o modo P se comporta principalmente como o modo A ou S, dependendo de como é configurado.
O que pode ser mais intuitivo é o modo M. Você usa um dial para a velocidade do obturador (para mim, a frontal) e um para a abertura (para mim, a traseira). Se o Auto-ISO não estiver configurado para esse modo ou não for escolhido, você obterá o controle tradicional sobre a exposição. Se for configurada e escolhida, a câmera mede e corrige automaticamente a exposição. Alguns podem debater o ponto de ter o Auto-ISO em qualquer modo manual, mas a idéia é ter controle sobre as principais características da exposição ao delegar a medição à câmera.
Para configurar o Auto-ISO no modo manual, vá para a seção E (Exp /.../ ISO) no menu Personalizado e altere a configuração ISO-Auto para Tudo. Isso apenas torna o Auto disponível no modo manual, e você ainda precisa escolhê-lo, se quiser. Caso contrário, basta escolher um ISO fixo e controlar a exposição usando os controles disponíveis.
Concentrando
Há também a questão de focar. Você pode encontrar configurações através do Super Control Panel para controlar isso, mas para mim acho a configuração S-AF MF mais útil. Isso emprega o foco automático de ponto único ao pressionar o botão do disparador pela metade, mas permite o ajuste manual do foco manual usando o controle do anel da lente enquanto o botão é pressionado pela metade. (Eu também tenho um botão configurado para escolher o foco manual exclusivamente para ocasiões em que posso soltar o botão do obturador por um tempo.)
Você pode fazer a câmera ampliar a imagem ao focar manualmente, o que pode ser útil. Na seção A (AF / MF), altere a opção Assistência MF para Ativado. O quanto a imagem é ampliada parece ser controlada operando o controle da tela sensível ao toque que aparece no lado direito da tela quando um ponto de foco é selecionado na tela sensível ao toque. Esta é uma das opções de design mais bizarras da Olympus.
Pensamentos finais
Na minha configuração do modo manual, fotografar envolve principalmente operar os dois mostradores e o obturador. Ocasionalmente, substituo a configuração ISO escolhida por Automático. Ao focar, uso com mais frequência o anel de foco quando suspeito que o foco automático não isolou o assunto adequadamente. Com apenas alguns controles e configurações em que pensar, a câmera se tornou consideravelmente mais agradável de operar, na minha experiência.
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