Eu tenho feito um pouco de astrofotografia e o problema que quase sempre tenho é o foco. Focarei manualmente uma estrela brilhante ou a lua (o que espero não ser uma opção!) Ampliando a exibição ao vivo, deixando a lente no foco manual e depois girando a câmera para o alvo.
Meus problemas acontecem duas vezes:
Ampliada uniformemente na tela de visualização ao vivo, há muito pouca diferença entre o foco e um pouco fora de foco de uma fonte de luz de ponto de referência. É extremamente difícil dizer na câmera se está certo, mas dolorosamente óbvio uma vez no computador após a exposição.
Eu acho que às vezes o anel de foco é batido ao mover a câmera para o alvo. Então, meu foco acaba bem longe.
Quais são as técnicas ou métodos para ajudar aqui? Eu já vi alguma referência a algum tipo de máscara de difração que poderia ajudar, mas não sei nada sobre isso. Meu DSLR em particular não se liga a um laptop, portanto, o foco auxiliado por computador está fora de mim (mas pode valer a pena mencionar em geral para um público mais amplo com problemas semelhantes).
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A melhor maneira de fixar qualquer foco é focar em algo brilhante e na mesma distância em relação ao que você deseja fotografar.
Em termos de astronomia, isso significa que você precisa se concentrar em algo que é infinito e brilhante. Existem algumas opções comuns.
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Se sua câmera possui histograma ao vivo e se a lua está visível, você pode usar o histograma para focar. A menos que você esteja tão ampliado que a lua preencha todo o campo, ela deve funcionar, pelo menos em teoria :-). Como a maior parte do campo de visão é escura, você deve ter um pico no histograma à esquerda (baixa intensidade). Então, você deve ter outro pico próximo aos valores altos, correspondentes à lua. Você deve poder usar o mergulho entre os dois picos para se concentrar. O objetivo é fazer com que o mergulho seja o mais baixo possível, ou (eu acho) equivalente, o aumento no segundo pico seja o mais acentuado possível.
Isso ocorre porque quando você tem um foco nítido, tem a menor quantidade de pixels que recebe a luz brilhante da lua.
Eu não tentei isso, então não tenho certeza absoluta se funcionaria, mas talvez você possa tentar o método e postar seus resultados aqui. Embora, a partir de uma rápida pesquisa na Internet, pareça que deveria funcionar (pelo menos pelo sol!).
Outra opção é focar durante o dia, em um objeto distante e, em seguida, certifique-se de não aumentar o foco nas fotos noturnas.
Se você realmente deseja ser preciso, faça fotos de teste e analise a função de propagação de ponto (PSF) usando um programa de computador. Este é o método usado por astrônomos profissionais, mas eles têm um CCD muito bom, diretamente conectado a um computador. Nesse caso, um software como o Mira fará o foco automaticamente para você.
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Use um filtro fotográfico barato de tela cruzada, o tipo usado há um tempo para mostrar quatro raios de luz saindo de um ponto de luz brilhante.
Observei que, com as lentes de 35 a 200 mm, obtém resultados impressionantes e marcantes, desde que você escolha uma estrela muito brilhante e uma exposição em torno de um segundo ou mais. Se você possui uma opção de "visualização ao vivo", será muito mais fácil verificar e, eventualmente, ajustar o foco em tempo real usando a maior ampliação que sua tela fornecerá, minha EOS 550D funciona perfeitamente em 10x.
Se você não é o dono, nada se perde a não ser um tempo, basta tirar uma foto e comparar se os raios são fortes, nítidos e com franjas de interferência coloridas.
Atualmente, a EOS (mas até a Nikons, suponho) possui um software padrão que permite focalizar remotamente a lente usando as teclas do PC. O EOS Utilities é um bom exemplo: você pode ajustar a exposição, parar, ativar a rotina de "exibição ao vivo", definindo uma alta ampliação para observar perfeitamente o caminho do foco enquanto o comanda confortavelmente sem a necessidade de se levantar, vá para câmera, gire o anel de foco, retorne ao PC (ou monitor da câmera) para verificar os resultados, retorne para ajustar o foco e assim por diante.
Preço da tela cruzada? Alguns dólares para tamanhos médios (por exemplo, 52-55-58-62-72mm).
Aproveite e deixe a máscara Bahtinov para diâmetros maiores e telescópios de lente focal mais altos; funciona melhor com o acasalamento acima.
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Tive um bom sucesso ao conectar um cabo HDMI da câmera a uma TV LCD, usando o Live View e ampliando a imagem com o botão de qualidade da imagem. Uma estrela brilhante funciona melhor. Isso também é conveniente para ângulos ímpares da câmera. Existem várias TVs LCD menores disponíveis que funcionam com 12V. Tentei usar alguns dos programas de câmera no laptop, mas a imagem na TV parece mais clara e fácil de focar.
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Sou principalmente um observador visual, mas estou começando a me interessar em astrofotografia usando uma DSLR, uma Canon Digital Rebel XT. Como você, tive grandes problemas com o foco, mas, depois de fazer minha lição de casa, acho que tenho a solução. Comprei um visualizador de aumento de ângulo reto para minha câmera, que amplia a imagem 1,25x e 2,5x. Ainda não tive a chance de experimentá-lo. Esteja avisado, esses pequenos dispositivos não são baratos: isso me custou US $ 310! Eles também são escassos: a maioria dos revendedores não os estocou.
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Como experiência pessoal, recomendo colimar o telescópio em intervalos regulares, se sua imagem estiver focada no centro e tiver um lado fora de foco mais do que o outro, provavelmente é um problema de colimação. Dito isto, existem várias opções para simplificar o processo de foco.
a) Use uma máscara de difração, como o Bathinov (é o que usa na maioria das vezes). Você pode até fazer o seu. Bathinov Mask Generator
b) Use uma lupa no LCD da câmera.
c) Mude o seu focalizador para um focalizador estilo micrômetro ou elétrico.
d) Use o software para analisar o foco atingido, não on-line, mas transferir as imagens, como o CCD Inspector ou similares.
e) Use um sensor menor, para usar a parte mais central da ótica, ter um campo mais plano e ter um processo de focagem mais fácil.
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Meu conselho seria reorientar cada foto usando uma estrela brilhante em uma tela de visualização ao vivo ampliada em 10x. Há dois benefícios em fazer isso:
Se você tirar 20 fotos, poderá escolher aquela com o melhor foco no computador. É muito improvável que todas as 20 fotos tenham pouco foco.
A expansão térmica pode afetar levemente o foco. Durante a noite, provavelmente está mais frio lá fora do que em ambientes fechados onde você armazena a câmera, portanto a expansão térmica é uma preocupação genuína.
Concordo que alcançar um foco perfeito é difícil. Ainda assim, existem outras preocupações, como estrelas se tornando trilhas de estrelas e alto ruído com ISOs altos.
Além disso, não mova a câmera para o alvo. Mova a área de ampliação! Pelo menos na minha Canon 2000D, posso mover a área de ampliação para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Isso elimina a colisão acidental do anel de foco.
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Lembre-se de que, embora o foco seja obviamente importante, a vibração do telescópio / suporte também pode causar embaçamento em uma imagem de longa exposição. Em alguns casos, isso pode parecer desfocado.
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