Quais parâmetros bloquear entre imagens para um panorama?

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Entendo que o senso comum diz que, além da posição da câmera, você deve manter o maior número possível de variáveis ​​iguais entre fotos diferentes para um panorama. As variáveis ​​que vêm à mente são (algumas obviamente relacionadas):

  • Velocidade do obturador
  • Tamanho da abertura
  • Sensibilidade ISO
  • Foco
  • Balanço de branco

Qual destes é estritamente necessário bloquear e, o mais importante ... por quê?

Por exemplo, em um panorama paisagístico que inclui o sol, seria bastante difícil (se não impossível) escolher configurações de exposição fixas para toda a cena. No entanto, o software de panorama que usei normalmente faz um trabalho maravilhoso de resolver as diferenças entre as imagens.

Perguntas semelhantes se aplicam ao foco. Se você travar o foco para uma determinada foto, pode ter certeza de que outras pessoas não ficarão fora de foco? (é provável que isso aconteça com uma abertura estreita, digamos f / 8?)

MattJ
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Para o registro eu só encontrei uma discussão relacionada semelhantes (principalmente nos comentários) para esta pergunta mais velhos: photo.stackexchange.com/q/4874/9960
MattJ

Respostas:

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Exposição . Ao contrário da sabedoria convencional , não acho que você deva necessariamente bloquear a exposição ao fotografar panoramas . Em vez disso, use um modo de medição que considere a cena inteira (não a medição pontual), ou fotografe manualmente e tenha muita sobreposição entre as imagens. Se você fizer isso, a exposição não deverá variar muito entre as fotos adjacentes.

A idéia de bloquear a exposição para fazer com que as imagens correspondam não é necessária com o software de costura panorama atual, que após o alinhamento das imagens é capaz de suavizar as alterações no brilho.

O problema com o bloqueio da exposição é que, para muitas cenas, não existe uma única exposição correta para todo o panorama, especialmente se você se aproxima ou passa do sol. Você precisa comprometer e aceitar um nível de superexposição em uma extremidade e subexposição na outra extremidade. Ou você tem que tirar várias exposições para cada posição e usar HDR. Indiscutivelmente, essa é a melhor abordagem definitiva, mas é muito mais trabalho para obter bons resultados.

Antes de ser votado, vale a pena afirmar que o bom senso ainda deve ser usado e se a exposição estiver saltando por todo o lugar ou se a câmera de medição não estiver fazendo o trabalho, ela deve ser bloqueada.

O foco e a abertura ainda devem estar bloqueados , no entanto, como você não pode misturar profundidade de campo e desfoque, como você pode misturar brilho. Você declara:

Perguntas semelhantes se aplicam ao foco. Se você travar o foco para uma determinada foto, pode ter certeza de que outras pessoas não ficarão fora de foco?

Os panoramas geralmente não são tirados de um único assunto, mas de uma cena ou vista inteira; portanto, algo estará em foco em todos os quadros. No entanto, o uso de uma lente larga e uma abertura estreita como f / 11 e a distância hiperfocal atenua amplamente e problemas de foco.

ISO e velocidade do obturador . No caso ideal, você está gravando uma cena estática usando um tripé. Nesse caso, defina o ISO para o valor mais baixo para usar uma velocidade do obturador mais longa para capturar o máximo de luz possível. Caso contrário, você poderá escolher a velocidade do obturador e o ISO de acordo com o movimento do objeto / câmera, como faria se não estivesse fotografando um panorama. O importante é que você não precisa absolutamente bloquear a ISO ou a velocidade do obturador; pequenas variações não serão um problema; você precisa garantir que as imagens adjacentes sejam semelhantes em relação ao ruído e ao desfoque de movimento.

Balanço de branco . Idealmente, você deve filmar em RAW, pois inevitavelmente processará suas imagens. Caso contrário, o mesmo conselho se aplica à exposição.

A distância focal deve ser bloqueada, a menos que você realmente saiba o que está fazendo e esteja criando um panorama com um projeto específico em mente.

Matt Grum
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Concordo. Verifique se a sobreposição é grande e se é usada a medição geral da cena. Eu tive melhores resultados com 60% do que com sobreposição de 30%. (Ou seja, você tem o dobro da quantidade de imagens e a imagem do meio é usada para fazer com que a exposição seja mesclada sem problemas.) Muitas vezes, porém, corrige tudo o que é melhor quando você trata o panorama como uma substituição de "lente única larga".
Unapiedra
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Você poderia mostrar um exemplo usando diferentes exposições e como combiná-las? Estou pensando que o céu parecerá antinatural se a exposição não for mantida constante.
Eric
@ Eric Aqui está uma sobre exposição automática. Você pode ver que a exposição automática escureceu significativamente a esquerda da imagem: matthewwild.co.uk/uploads/haybales.1.min.jpg - no entanto, muito mais exposição nesse céu o deixaria praticamente branco (eu tenho uma foto assim outro conjunto onde eu tentou uma exposição mais constante, mas ainda não está costurado)
MattJ
Bom exemplo! Isso parece natural o suficiente para mim. Estou surpreso, porque não tive bons resultados com exposições variadas.
Eric
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@BartArondson Se você fotografar um panorama de uma única linha e costurá-lo com uma projeção retilínea, você terminará com uma imagem em forma de gravata borboleta, recortar em um retângulo reduzirá o tamanho da imagem. Se você ampliar um pouco para fotografar a seção central do panorama, a quantidade de corte necessária poderá ser bastante reduzida. Isso exigiria que o software de costura lidasse com diferentes distâncias focais e pode introduzir pequenos erros de paralaxe para objetos próximos, pois o zoom provavelmente mudará o centro da projeção.
precisa
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Você deseja manter a mesma exposição (obturador, abertura, ISO), foco e balanço de branco. Então todos eles.

Se o contraste de toda a cena for muito alto, será necessário abordar isso de outras maneiras. Adicione iluminação artificial para reduzir a taxa de contraste (por exemplo, flash de preenchimento, refletor) ou faça exposições adicionais para HDR.

Por que você deseja bloquear a exposição? Porque você não quer que um tom contínuo pareça listras de zebra. :) Você deseja manter o mesmo ISO para que o ruído seja semelhante. Você deseja a mesma abertura para que o DOF seja semelhante. Como você deseja a mesma exposição, isso mantém a velocidade do obturador igual, mas esse é o componente menos crítico.

Por que focar? A mudança de foco entre fotos instantaneamente resultará em um panorama de aparência não natural.

O mesmo problema com a exposição também se aplica ao balanço de brancos. Você não quer que uma parede branca seja mais amarela em algumas áreas e mais azul em outras se todas as áreas estiverem acesas da mesma forma.

Eric
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Variações sobre um tema ... :-)

Depende parcialmente de quão "artístico" ou "utilitário" você está tentando ser.
Um panorama de 360 ​​graus de uma paisagem montanhosa é provavelmente destinado a transmitir a cena.
Uma vista arquitetônica olhando para um prédio com uma rua fugindo em um ângulo de ambos os lados do centro pode estar tentando retirar fundos ou garantir o foco até a torre do prédio (ou não) ou algum outro efeito.

Neste último caso, é difícil uma resposta geral, pois você precisa personalizar para se adequar ao objetivo específico.

No caso de um panorama paisagístico em que "transmitir a cena" é o que mais importa, alguns comentários gerais podem acabar sendo relevantes (espero)

Abertura menor do que maior, de modo que fora de foco seja um problema menor ou não.
Considere o foco manual (consulte o comentário de Matt sobre a distância hiperfocal) com o foco "tocando o infinito" e o fim do foco o mais próximo possível. O f / 22 cobrirá praticamente tudo na maioria dos casos (talvez não a margarida a 1 metro, talvez), o f / 11 praticamente, o f / 8 e maior começará a forçar decisões sobre o que está em foco. A abertura afeta isso, mas na maioria dos panoramas você estará a uma distância focal relativamente baixa.

  • Dito isto - eu fotografei um panorama de 180 graus + 64, talvez com mais de 100 quilômetros de largura, dos Alpes do Sul da Nova Zelândia, em um parque perto da costa em Christchurch. A câmera no modo retrato, aumentou o zoom até que as montanhas das planícies simplesmente não preenchem o quadro no
    ponto mais alto visualmente , iniciam na extremidade esquerda e movem-se apenas nos quadros sobrepostos ao longo de toda a cordilheira. = 60 + imagens.

A velocidade do obturador é um servo da situação. Desde que não haja conteúdo dinâmico (animais, carros, carros ...) que você queira afiado, então, o quanto for lento, depois que tudo estiver decidido. essa pode ser sua principal variável "livre". Observe que nuvens e tráfego podem enganá-lo se não forem considerados.

A sensibilidade ISO está relacionada à qualidade. O ISO mais alto que produz qualidade que combina perfeitamente com você, EXCETO, talvez, onde você tem uma cena muito clara e / ou pode estar usando um filtro ND para algum efeito.

Focalize como acima para a abertura, mais - depende da cena. Se não houver nada de especial ou se tudo for especial, talvez seja necessário focar quadro a quadro. Caso contrário, uma profundidade de campo que inclui toda a cena permite a liberdade de definir e esquecer manualmente.

Um cenário artificial de pior cenário, quadro a quadro, pode estar no meio do círculo de pedras em Stone Henge (se você for permitido) (o que não é o caso) e tirar um panorama de 360 ​​graus em que você queria as pedras em foco nítido, mas um mínimo absoluto, profundidade de campo de fundo além. (Essa seria uma foto incrível!). Devido ao espaçamento irregular e tamanhos e distância de várias pedras, você precisará focar cada quadro para se adequar ao conteúdo.

Balanço de branco Não me lembro de ter mudado isso durante um panorama da paisagem, mas se você estivesse, por exemplo, atirando em direção a um pôr-do-sol, rebocando a sombra do oeste e da tarde para o leste, uma mudança de WB pode estar em ordem. O WB automático pode ser adequado e pode não depender da cena e da câmera.

Exposição- mais difícil por último - na minha experiência, pelo menos. Eu achei a exposição o parâmetro com o qual tenho mais cuidado. Até certo ponto, depende do seu software de costura e também do efeito que você deseja. Se você deseja um contraste entre o pôr do sol e o crepúsculo, alterar a exposição para diminuir o pôr do sol e exibir as sombras pode funcionar exatamente no efeito desejado. Se você tiver uma cena em que o alcance dinâmico exceda a capacidade da câmera (que geralmente é o caso e certamente o exemplo do pôr do sol em 360 graus), será necessário um certo ajuste. Isso pode ser apenas uma "exposição automática", mas você precisa confiar muito em seus sensores. Em dias passados ​​(digital, mas pré-visualização ao vivo), eu provavelmente teria confiado no sensor de nível amplo de luz no modo amplo ou feito algumas fotos de teste em pontos-chave. manual e auto-ajustado onde necessário ao longo do caminho.
Com a visualização ao vivo (e isso será uma heresia para alguns), eu me sinto confortável ao usar a exposição automática por quadro, visualizando e depois ajustando com over-ride (botão traseiro) onde necessário. por exemplo, no exemplo do pôr-do-sol 360, eu provavelmente diminuiria a exposição em até 2 ou até 3 pontos ao fotografar em direção ao sol e talvez aumentasse um ou 2 pontos na parte do crepúsculo extremo, com progressão entre eles à medida que avançamos - dependendo como acima de onde - sempre que "iluminação uniforme" ou "se parece com a vida real" são desejados.

O software de costura Panorama faz a diferença. Eu uso o [Autostitch] gratuito e incrivelmente capaz, com uma forte tendência a panoramas de registros de viagem, em vez de qualquer coisa artística.


Em tempo real, de mão:

Ao viajar, geralmente tomo panoramas informais de uma cena para obter uma sensação geral. isso geralmente é feito no menor tempo possível, com a esperança de perfeição absoluta, um sonho distante.
Giro rápido para qualquer coisa óbvia que cause problemas.
Decida qual distância focal é necessária para permitir que o maior quadro de destino opticamente pareça correto. (por exemplo, uma colina ou árvore local que você deseja incluir será mais alta que uma distante.
Defina como exposição automática, prioridade de abertura (meu padrão). Abertura tão pequena quanto razoável. ISO tão alta quanto razoável. WB automático normalmente.
Fotografe minha mão em close :-) (Marcador mais tarde imperdível do início da sequência.

. Quadro superior esquerdo na altura para ser usado como limite superior.
. Meia pressão - verifique o nível de exposição da visualização ao vivo. Ajuste se necessário. . O foco manual já está definido ou (normalmente) o ponto desejado, com meia pressão de foco no ponto central, recomponha com a parte superior esquerda correta.
. Tirar fotos.
. Mantenha-se firme - verifique o novo alvo no canto superior direito, que será confortavelmente incluído no próximo quadro com a quantidade desejada de sobreposição. (Isso é possível assim que a câmera é configurada para uma nova visualização no início da sequência).

Repita até terminar.

Tire uma foto do meu pé em close :-) - final de sequência imperdível.

O procedimento por quadro acima pode parecer complicado à primeira vista, mas se torna essencialmente uma verificação de movimento, exposição, foco, recomposição, disparo, movimento ... talvez um ou dois segundos por quadro, quando não há nada de especial em vista.

O exposto acima me dá uma exposição razoavelmente consistente em geral, o foco é correto para o que eu quero em foco e - duas características principais - se sobrepõem na medida em que eu decidi que quero e uma linha superior relativamente nivelada. É MUITO fácil tirar panoramas informais de mão onde a linha do horizonte é uma bagunça para cima e para baixo, de modo que, se você quiser cortar um retângulo mais tarde, perderá muito material. Ao posicionar algo novo para definir seu novo horizonte e ponto final antes de mover o quadro, você obtém uma linha do horizonte útil e consistente. Obviamente, o acima não é tão bom quanto usar um tripé e xxx graus por foto, mas funciona muito bem para panoramas muito rápidos em tempo real.


Restaurante rotativo:

Defina a câmera para um lapso de tempo de 30s.
Coloque na mesa apontando a janela.
Brinque com o suporte do guardanapo até que a visualização esteja correta.
Zoom para se adequar.
Almoço do leste.
Verifique se a refeição é longa o suficiente para uma varredura de pelo menos 360 graus.
Verifique se os quadros se sobrepõem muito significativamente (veja abaixo).

Com quadros de sobreposição suficientes com barras de janela, pode ser descartado. Caso contrário, é necessário algum corte antes da costura.

Defina o balanço de brancos iluminando a superfície branca com luz através da janela com a luz do restaurante protegida. Isso permite que a inclinação do vidro branco seja removida.

Russell McMahon
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Tudo deve estar trancado. Se puder ser bloqueado, trave-o. Se não puder, tente encontrar uma maneira de travá-lo! Isso inclui também a posição do ponto nodal da sua lente.

Para cada desvio disso, você reduz as chances de o panorama ser costurado corretamente. Isso não significa que você não pode fazê-lo, apenas que suas chances de um panorama perfeito diminuem. No extremo, você pode fazer um panorama portátil com apontar e disparar sem bloquear nada. A dificuldade de unir as imagens resultantes depende do assunto e das condições de iluminação. Se você optar por fotografar uma parede em branco uniformemente exposta, poderá obter um bom ponto, não importa o que aconteça!

Cada parâmetro que varia dá mais dificuldade ao software de costura, mas às vezes você pode corrigir manualmente um ponto ruim em um programa de manipulação de imagens como o Photoshop. Se você entende o básico de como o software de costura funciona, pode ter uma idéia do que é mais importante manter constante.

De cabeça para baixo, esta é aproximadamente a ordem de importância para as coisas que devem ser mantidas constantes:

  1. Movimento em áreas de sobreposição. Se você tiver objetos como carros de pessoas que atravessam as áreas de sobreposição e estão em movimento, isso pode prejudicar o software de costura. Se o que você usa suportar mascaramento , será necessário mascarar manualmente essas áreas para removê-las do processo de correspondência de recursos. Observe que isso inclui a sombra do seu tripé enquanto o sol ou as nuvens se movem.
  2. Posição do ponto nodal . Quanto mais perto você tiver objetos em sua cena, mais é importante girar em torno do ponto nodal da lente. Quando os objetos começam a se mover em uma posição relativa um do outro ou a oclusão muda, os programas de costura sofrem.
  3. Foco . Como o software está tentando encontrar continuidade entre as imagens, imagine a dificuldade causada por ter um objeto macio em um quadro e nítido em outro!
  4. Abertura . Este segue o anterior, pois afeta a profundidade de campo, o que faria com que os objetos não correspondessem entre os quadros.
  5. Exposição . Um bom programa pode ler o EXIF ​​e fazer o ajuste para comparar internamente recursos e cores em um amplo espaço de faixa dinâmica. No entanto, se a exposição mudar muito, as cores e intensidades certas podem não ser corretamente interpoladas. Se você tiver uma cena de amplo alcance dinâmico, provavelmente é melhor agrupar e fazer o panorama no espaço HDR. Às vezes, até vinhetas severas de lentes podem representar um desafio para o software de costura.
  6. O ISO e a velocidade do obturador são menos importantes porque a correspondência é feita usando um esquema que analisa primeiro os recursos de nível mais alto; portanto, alterações no ruído ou no leve borrão de movimento têm menos impacto.
  7. O balanço de branco é provavelmente o menos importante, pois na maioria das vezes você pode corrigir antes de enviar imagens para o programa de costura. Se enviar o WB incorreto e diferir bastante entre as imagens, é possível que o algoritmo não encontre uma correspondência se tentar olhar inteligentemente as cores. Alguns processos correspondentes funcionam no espaço Luminance, de modo que os erros do WB causam problemas mínimos lá.

PS: Essa é a idéia geral, algumas podem estar faltando e a ordem não é absoluta, pois pode depender um pouco da cena que está sendo filmada.

Itai
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Atualmente, qualquer aplicativo de costura usa alguma variação na Transformada de recurso invariável de escala, que pode lidar com mudanças realmente muito grandes no brilho, pois usa gradientes em vez de valores absolutos de pixel. A chave para uma boa aderência são as massas de sobreposição, pois isso fornece muitos outros pontos de recurso para trabalhar.
Matt Grum
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Na verdade, às vezes até o software de ponta estraga-se ao tentar combinar os recursos. Costumo ter um ponto melhor cortando imagens e devolvendo-o ao software, principalmente ao fotografar com lentes grande angular, onde a distorção da perspectiva dificulta a correspondência.
Itai
@Itai Então, e no meu exemplo de pôr-do-sol, que aparece totalmente branco, qual é a melhor exposição para o resto do panorama? Ele apaga grande parte da cena, obviamente tornando a correspondência de recursos muito mais difícil do que se a cena fosse "corretamente" exposta. Simplesmente não parece que "sempre trava tudo" é uma regra possível.
MattJ
@Itai Quanta sobreposição você está permitindo? Em qualquer caso SIFT é melhor em lidar com variações de brilho do que é com transformações de perspectiva (que é praticamente o mais difícil de todos os problemas recurso de correspondência)
Matt Grum
@Matt - 33% a 25% se sobrepõem normalmente, seguindo as marcações na minha cabeça panorâmica. Na verdade, eu sei o quão difícil é a correspondência, pois trabalhei por 9 anos desenvolvendo o processamento de imagens, embora não relacionado à costura.
Itai