Atualmente, estou tentando aprender fotografia de paisagem. O maior problema que estou enfrentando atualmente é o céu destruído.
Tiro a maioria das minhas fotos durante as caminhadas - por isso nem sempre posso usar as horas douradas, mas preciso tirar as fotos corretamente quando me deparo com um bom motivo. Por isso, geralmente é por volta do meio-dia, o que resulta no céu soprando como na imagem a seguir:
O que posso fazer para impedir que o céu se espalhe ao tirar a foto (dadas as restrições mencionadas acima)?
Respostas:
Aqui estão alguns métodos que eu conheço:
Filtro polarizador circular
Muita luz do céu é polarizada durante o dia, portanto, um simples filtro de CP pode reduzir drasticamente a quantidade de luz que você recebe, para que não apague. Você também recebe muitos reflexos polarizados da vegetação e da água, portanto isso pode reduzir o brilho e melhorar o contraste em toda a imagem.
Nem sempre funciona; por exemplo, áreas diferentes do céu terão polarizações diferentes; portanto, uma lente muito ampla + filtro CP causará algumas manchas escuras / claras no céu (em vez de iluminação consistente) à medida que a polarização muda. Minha experiência é que, apontando para mais perto do sol, o filtro CP faz menos, mas se sair do sol, pode fazer uma enorme diferença (algumas vezes demais, se você girá-lo para obter o céu mais escuro!).
Além disso, isso é praticamente inútil se estiver nublado, pois os reflexos das nuvens não são polarizados (embora possam tornar as nuvens realmente 'pop') se houver uma mistura de céu azul e nuvens).
Isso funciona melhor em algumas lentes do que em outras; se o elemento dianteiro girar durante o zoom e / ou o foco, será um pouco trabalhoso ajustar o filtro após alguns pequenos ajustes para ...
Filtro ND graduado
Outro filtro é o filtro ND graduado (densidade neutra). Basicamente, tem uma metade escura e uma metade clara (transparente). Você o gira para colocar a metade escura no céu e pode impedir que o céu fique saturado. Não tenho muita experiência com isso, mas eles obviamente funcionarão melhor se houver uma linha do horizonte limpa em algum lugar em direção ao centro da sua imagem. Mesmo que o céu pare de ficar branco, é claro que você poderá fazer alguns ajustes se tornar partes do céu um pouco escuras / claras demais.
Fotografando Imagens Brutas
A idéia básica é que os arquivos de imagem não processados tenham mais bits que o JPEG que sua câmera cria (digamos 10 a 14 bits em vez de 8). Portanto, há mais informações nos destaques e você pode usar o software de pós-processamento para reduzir esses realces a um nível mais realista, para que pareça mais azul do que branco. Às vezes, isso ajuda, especialmente se você subexpor um pouco (então você também precisa iluminar as sombras).
Em dias realmente brilhantes, isso não será suficiente, pois a faixa dinâmica do sensor da sua câmera simplesmente não é suficiente.
Mapeamento HDR / Tom
Normalmente, esse é meu último recurso (já que exige bastante tempo / esforço no pós-processamento), mas basicamente você tira algumas fotos em diferentes exposições (ajuda a ter bracketing de exposição, com ISO variado ou velocidade do obturador entre cada) para que cada parte do quadro seja exposta corretamente em uma de suas imagens (pelo menos 2, mas geralmente 3 ou 5, às vezes mais se fotografar ao sol, o que pode ser ruim para o olho / sensor!).
Há muitos softwares HDR por aí, e novos aparecem o tempo todo, então não recomendo nada muito específico, mas o processo básico é combinar as exposições em uma única imagem com mais do que os 8 bits básicos (ou 10 -14 bits, dependendo das fotos brutas da DSLR) de informações por cor / pixel, o que permite diminuir os realces e abrir as sombras para compactar a faixa dinâmica em algo mais esteticamente agradável.
Há muito HDR por aí que parece realmente estranho e surrealista, mas você também pode criar imagens HDR com aparência bastante natural (embora alguns dos softwares baratos / gratuitos sejam realmente voltados para o surrealismo!).
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Experimente um HDR de 3 fotos se sua câmera suportar o Bracketing de Exposição Automática ... É mais fácil se você conseguir transportar um tripé, mas, caso contrário, se aprender a manter a câmera firme, ainda poderá obter fotos utilizáveis. Consegui ter um dispositivo portátil HDR de 7 fotos. (O software que os combina como o Photomatix tem uma opção de alinhamento automático). Um equívoco comum com o HDR é que você precisa deixar tudo louco com cores e definições saturadas, etc. Isso não é verdade, e apenas uma opção. A gravação em HDR também permitirá que você produza fotos com uma aparência muito natural, muito mais do que você viu quando as tirou.
Obviamente, se você não seguir esse caminho, os filtros graduados ND mencionados acima provavelmente serão o melhor caminho a seguir ... E SEMPRE filma em RAW - isso permitirá que você se recupere o máximo possível do céu. Como alternativa, exponha para os destaques e clarifique os detalhes da terra em primeiro plano.
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Esse problema é causado pelo fato de a foto ter muito alcance dinâmico ; muita diferença entre as partes mais escuras e mais claras da imagem.
Se você deseja acertar na câmera, precisa de um conjunto de filtros de densidade neutra graduados. Isso limita a quantidade de luz proveniente de uma parte selecionada da imagem, de modo que você basicamente tem duas exposições em uma foto. A resposta aceita aqui explica-os com mais detalhes.
Você também pode tentar a técnica do cartão preto , mas isso é mais útil para paisagens marítimas.
Atualmente, no entanto, é muito mais comum corrigir esse problema na pós-produção. Novamente, você tem algumas opções, dependendo do software disponível.
Processadores brutos melhores, como o Lightroom e o Adobe Camera Raw, têm versões de software de filtros ND graduados - máscaras de gradiente que permitem ajustar a exposição do céu independentemente do resto da imagem.
No entanto, eles ainda podem resultar nas partes mais brilhantes do céu, então se você deseja obter resultados absolutamente perfeitos, é necessário observar a mistura de exposição e talvez até o HDR. A mistura de exposição básica envolve tirar duas fotos: uma exposta para o céu e a outra para o primeiro plano. Você pode então compor as duas fotos juntas em um programa como o Photoshop ou o GIMP. O processo completo está detalhado nesta postagem no blog Photo SE .
Você também pode assistir a uma HDR completa (alta faixa dinâmica), onde você tira várias fotos com exposições ligeiramente diferentes (por exemplo, 3 paradas de cada lado de uma exposição 'meio termo') para que todos os detalhes sejam capturados e depois os misturem em software como o Photomatix. Obviamente, esse é um processo mais complexo e muitas vezes extremamente exagerado, mas, quando bem feito, pode produzir resultados impressionantes.
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Durante a filmagem: filtros ND graduados, filtram a luz da metade da imagem, trabalhando contra a exposição excessiva.
Pós-produção: tente jogar com o controle deslizante de recuperação no lightroom. Se você fotografar no formato RAW, poderá obter alguns detalhes de volta.
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Você basicamente tem 4 opções:
Fotografe uma imagem mais escura para que o céu não seja apagado - isso terá o efeito colateral lamentável de também deixá-lo mais escuro em primeiro plano.
Lide com isso na pós-filmagem - defina a câmera com a exposição mais brilhante onde não houver realces soprados (a mesma imagem da opção 1) e ilumine o primeiro plano de volta na pós - talvez seja possível usar os controles deslizantes no lightroom ou pode ser necessário usar algo como o Photoshop para processar (principalmente as curvas definidas) o primeiro plano e o segundo plano separadamente.
Use HDR (há uma razão pela qual o HDR é tão popular entre os fotógrafos de paisagem)
Use um filtro ND graduado, isso funcionará bem quando o horizonte for mais plano.
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Intervalos dinâmicos similares - Sky: Landcsape / Landscape: tunnel
O HDR foi mencionado por várias pessoas para uso na paisagem.
Sem céu, mas ... - As fotos abaixo claramente não têm céu, mas fornecem um excelente exemplo de faixa dinâmica muito maior que o normal em uma cena e de como o HDR melhora a capacidade de lidar com ampla faixa dinâmica.
Isenção de responsabilidade padrão se aplica :-) - nenhum mérito fotográfico reivindicado para fotos etc *.
Eles foram tirados em um feriado recente - um antigo túnel ferroviário de 260 metros usado por uma ferrovia de extração de madeira é acessível para inspeção pública (e considerado "seguro para o público" cerca de 100 anos ou mais).
Exposição única / superexposta para tentar melhorar as áreas de pouca luz:
A foto superior é uma imagem convencional. Foi superexposta drasticamente para tentar elevar os níveis de luz do túnel, sem grande sucesso.
HDR com melhoria de faixa nocturna de +/- 6EV:
A foto inferior é uma HDR de 3 imagens processada na câmera com alteração de 6ev no nível de exposição entre cada foto - adicionando assim 12 bits de faixa dinâmica nocional aos 13 ou mais fornecidos pela câmera (Sony A77) para um total nocional de 25 bits de faixa dinâmica. Mesmo que adicione apenas outros 6 ou 8 bits, está muito além do que os melhores sensores disponíveis neste lado da órbita podem alcançar.
..... Foto superior: superexposta em grande escala - ainda sem detalhes escuros:
Foto inferior: 3 exposições HDR:
* A vinheta no canto superior direito e no canto inferior esquerdo é causada por uma cobertura de lente rachada que girou levemente, despercebida. (Como quebrar um para-sol da lente da maneira mais difícil é outra história ...).
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Eu faço algo diferente do que foi mencionado acima. Não tenho conhecimento técnico sobre câmeras (exposição, filtros etc.), mas uso muito os softwares de imagem.
Tomando sua foto como exemplo, eu tiraria a mesma foto (com o horizonte no alto e pouco céu visível), depois outra deslocando a câmera para cima (horizonte no meio) e depois uma terceira voltando para cima (horizonte na parte inferior) ) Então você teria três fotos diferentes 1. com céu exagerado 2. céu normal 3. céu totalmente detalhado. Então eu usaria um programa de costura de fotos para misturá-los todos juntos. Você então obtém um composto com todos os detalhes do céu e também o cenário. Em seguida, recorte para o quadro desejado e mapeamento de tom para obter um efeito melhor. Eu costumo tirar mais de três fotos.
Demora mais tempo no pós-processamento, mas menos enquanto tira as fotos. E para paisagens de tirar o fôlego, vale a pena, traz o efeito uau.
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