Sempre existe uma maneira de capturar todas as faixas de luz para obter boas imagens HDR?

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Deixe-me explicar a pergunta. Eu tenho tirado muitas fotos HDR, a maioria delas em lugares onde a diferença entre as zonas mais escuras e mais claras é grande e a transição de uma zona para outra é pequena. E eu tenho fotos HDR muito boas.

Mas quando tiro fotos à noite, você tem uma faixa muito grande entre zonas mais claras (lâmpadas) e zonas mais escuras; e a transição é forte, não consigo tirar boas fotos HDR.

Quero dizer, as zonas escuras próximas às claras têm um brilho feio que não pode ser removido. Mesmo nas imagens de origem que mais tarde comporão a imagem HDR.

Isso é apenas "natureza da luz" ou algo mais?

O que você faz nesses casos?

EDITAR

Nesses casos, tentei 7 paradas com +/- 1 EV., Mas ainda não consigo boas fotos HDR.

tomm89
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Esta pergunta que eu fiz pode ser útil, mas não tenho certeza se é exatamente o que você deseja: photo.stackexchange.com/questions/1805/…
mmr 18/10/10
Mmmm ... Nesse caso, você teve a sorte de não ter o objeto mais iluminado (lua) perto de uma zona muito escura com detalhes. Então, a simples edição de 2 quadros resolveria o problema, IMHO.
tomm89
Bem, como são seus resultados atuais? O brilho que você está falando das imagens de alto brilho tem repercussão (ou seja, pixels que seriam pretos ou escuros em exposições mais rápidas estão acumulando mais luz das fontes de luz próximas nas mais lentas, desencadeando o processamento HDR?)
mmr
... estão acumulando mais luz de fontes de luz próximas nas mais lentas ... É isso que eu quero dizer. Veja o exemplo abaixo. goo.gl/dSmO
tomm89 18/10/10

Respostas:

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Quando se trata de HDR, é importante entender a verdadeira natureza do que você está fazendo. As imagens de alto alcance dinâmico contêm um alcance dinâmico de ponto flutuante quase infinito. Nenhum dispositivo existente é realmente capaz de renderizar toda a faixa dinâmica oferecida por uma imagem HDR de 32 bits. Para poder visualizar suas imagens HDR, é necessário convertê-las em uma profundidade de bits inteira menor, como 16 bits ou 8 bits. Ao fazer isso, você está mapeando tons da faixa completa fornecida pela imagem de ponto flutuante de 32 bits para a faixa limitada de imagens inteiras de 16 ou 8 bits.

Embora uma imagem HDR de 32 bits possa tecnicamente conter e representar uma faixa dinâmica imensamente ampla, está além da visibilidade em qualquer tela de computador moderna e muito além do que qualquer impressora é capaz. Em casos de contraste extremo, como fotografias com o sol nelas que também incluem sombras profundas ou, no seu caso, fotografias noturnas que incluem iluminação artificial por meio de lâmpadas e similares, simplesmente há muito contraste para compactar em 16 bits ou 8 bits imagem inteira ou impressão. Se você tentar tonificar o mapa dessa imagem, sem dúvida obterá coisas como posterização, bordas duras em torno dos realces, mudanças indesejáveis ​​de cores, excesso de ruído nas sombras etc.

Pode haver algumas coisas que você pode fazer para melhorar suas imagens ao tirar a foto. Fornecer iluminação extra para as sombras é a primeira coisa a tentar. O flash pode ser útil para preencher alguma luz em sombras profundas. Pode ser necessário trazer alguma iluminação extra. Tente seguir a técnica ETTR, ou Expor para a direita, onde você superexporá suas fotos o máximo possível, sem recortar realces (ou, no seu caso, convém recortá-las um pouco por causa da diferença extrema de contraste). Isso essencialmente dedica mais do alcance dinâmico dos sensores à captura de detalhes das sombras. Você pode recuperar destaques no pós-processamento e conseguir efetivamente uma foto mais equilibrada. Tente combinar o ETTR com um flash de preenchimento também para obter as melhores fotos possíveis.

Você também pode experimentar o Exposure Fusion , que é um processo alternativo ao HDR. Exponha algumas fotos, uma para capturar os destaques brilhantes das luzes da rua e similares, e algumas fotos superexpostas para capturar o máximo de detalhes de sombra possível. Usando uma ferramenta como o Photomatix, você pode "fundir" as exposições para mesclar os detalhes da sombra em fotos que contenham detalhes de destaque. O resultado é semelhante ao HDR, mas mais simples e geralmente produz resultados mais naturais.

Por fim, algumas das ferramentas de empilhamento de exposição para a fotografia do céu noturno podem ser úteis em imagens com sombras iluminadas, mas com muito ruído. Usando o modo burst da sua câmera, tire uma sequência rápida de fotos da mesma cena (melhor realizada com a liberação de tripé / cabo para evitar alterações entre os quadros) que cubra o máximo de contraste possível em uma única foto (a ETTR pode ajudar aqui também). Recupere sombras e preencha a luz com uma ferramenta como o Lightroom e mescle uma sequência de uma única cena em uma ferramenta de empilhamento de fotos projetada para empilhar fotos de astrofotografia . Essas ferramentas são excelentes na fusão de imagens e na eliminação de ruídos nas partes mais escuras.

Observe que, para quase todas essas coisas, é importante trabalhar no RAW durante todo o processo, se possível. Não converta para TIFF ou DNG, use cópias dos arquivos RAW originais da sua câmera. Isso é particularmente importante se você seguir a rota de empilhamento de astrofotografia, pois essas ferramentas possuem uma variedade de algoritmos bastante avançados que trabalham diretamente com os dados do array bayer para produzir os melhores resultados de baixo ruído durante o empilhamento.

jrista
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"As imagens com intervalo dinâmico alto contêm um intervalo dinâmico de ponto flutuante quase infinito" Para ser mais preciso, 4.294.967.296 é a quantidade de cores que uma imagem HDR poderia ter. Impressionante!
tomm89
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Bem, não estavam realmente falando cores, estavam falando tons. O número de "cores" representáveis ​​por qualquer modelo de cores, para 8 bits, 16 bits ou 32 bits, é aproximadamente o mesmo. Existem dois modos principais de pensamento, mas a ciência mostra que os humanos podem realmente ver apenas de 2 a 3 milhões (por uma escola de pensamento) a cerca de 10 milhões (por outra escola de pensamento). Por outro lado, o olho humano é muito mais sensível a tons diferentes. Não é infinitamente sensível, mas somos capazes de diferenciar um grau bastante fino de diferenças tonais. O HDR expande a faixa de tons muito mais que a cor.
jrista
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Eu acho que o Exposure Fusion está simplesmente tentando evitar conotações negativas da palavra HDR. Para dizer que as imagens do Exposure Fusion não são HDR, você também deve dizer que 99,99% das imagens que as pessoas produzem com o Photomatix etc. também não são HDR.
Gratidão #
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@jrista Eu concordo totalmente que as imagens "enfusas" são LDR e não HDR, mas também 99,99% das imagens chamadas HDR (dado que os jpegs não podem armazenar imagens HDR genuínas, nem os monitores podem exibi-las). Portanto, uma vez que mais na verdade são HDR, não faz sentido distinguir entre eles. Ambos os métodos recebem a mesma entrada e produzem resultados semelhantes - o fato de que não existe representação intermediária de ponto flutuante é irrelevante.
quer
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Acho que outro ponto importante a ser destacado (Matt já fez isso, mas para ser mais claro) é que a grande maioria das imagens "HDR" NÃO são de fato imagens de alto alcance dinâmico ... elas são simplesmente imagens LDR que foram mapeadas por tom. Imagens HDR. Isso não atenua os benefícios do uso do processo alternativo e mais simples do Exposure Fusion para criar imagens LDR aprimoradas. Significa apenas que os resultados finais de qualquer processo são, em última análise, imagens LDR que podem ser visualizadas na gama limitada de telas e impressões de computador.
jrista
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Em primeiro lugar, boas imagens HDR são muito difíceis de produzir, portanto, não desanime!

Embora você nunca possa garantir a captura de todo o intervalo de qualquer cena, 7 paradas serão suficientes para a maioria das cenas que você deseja capturar. No entanto, seu problema com fotos noturnas de exposição múltipla decorre do fato de você frequentemente fotografar diretamente na fonte de luz e, ao expor demais as sombras, você obtém uma combinação de reflexo da lente e flor do sensor (o último ocorre quando um pixel fica tão muito além do branco, a carga "transborda" e afeta os pixels ao seu redor).

A única maneira de evitar isso é reduzir a exposição da foto mais escura e aceitar mais ruído ou menos detalhes da sombra, mascarar as áreas no Photoshop (ou equivalente) ou usar um programa de composição HDR que esteja ciente e possa remover a floração do sensor (desculpe, não tenho nenhuma recomendação aqui) ou capture a cena em uma única exposição.

Ao fazer o último, você pode usar um flash para preencher as sombras, como jrista diz, mas isso só funcionará em espaços confinados. Se você quiser tirar fotos de cenas maiores, o que você precisa fazer é pintar com o flash (ou uma tocha / lanterna). Veja a seguinte postagem no blog sobre o tópico:

http://strobist.blogspot.com/2008/01/using-speedlights-with-landscapes.html

Matt Grum
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Então, algumas coisas como reflexo de lente ou floração de sensor são inevitáveis ​​quando você tenta capturar sombras sem preencher luzes?
tomm89
Depende, a flor tende a ser localizada, pois a carga derramada afeta apenas os pixels próximos, desde que suas sombras não fiquem próximas à fonte de luz que pode ser gerenciada. O reflexo é mais problemático - está sempre presente em todas as imagens, mas geralmente é extremamente escuro comparado à luz que compõe a imagem. No entanto, quando você aumenta a luz que chega, o suficiente para capturar as sombras, ela inevitavelmente se torna visível e pode afetar toda a imagem, causando falta de contraste.
quer