Folha de dicas da fotografia manual - onde posso encontrar uma ou o que deve estar nela?

Eu tenho tentado fotografar mais nos modos manuais (câmera e flash). Neste ponto, eu entendo todos os conceitos, mas todos os ajustes me atrasam.

Eu gostaria de ter uma "folha de dicas" com todos os cálculos / tabelas básicos que eu possa me referir para acelerar o processo, em um formato que eu possa guardar facilmente na bolsa da câmera.

Alguém sabe de uma boa planilha ou, alternativamente, se eu a criar, quais informações devo incluir?

No momento eu gostaria de ter pelo menos:

• uma lista f-stop (apenas pontos finais)
• informações básicas sobre número de guia

Como existem três variáveis ​​importantes aqui: abertura, velocidade do obturador e ISO, eu utilizaria o Google for Exposure Triangle Cheat Sheet, por exemplo. Aqui estão alguns:

• Folha de dicas do modo manual (Blog de fotografia de Muddyboots)
• Folha de dicas para gráficos de exposição (Flickr)

• Folha de dicas do triângulo My Exposure (glark.org)

O link da minha folha de dicas do triângulo de exposição (glark.org) foi quebrado, imagem anexada abaixo:

Outros links quebrados foram removidos. Infelizmente, eles não puderam ser recuperados do archive.org

Há realmente apenas uma coisa que você precisa memorizar e é fácil: uma lista de pontos de parada padrão nas graduações de um ponto de parada (1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 90). Quando você notar que todos os outros dobra (com alguns arredondamentos começando em f / 11), você só precisa se lembrar dos dois primeiros, 1 e 1.4. (Geralmente, você pode ver essa sequência impressa na sua lente, mas saber que isso acelerará as coisas, como explicarei.)

Como o @Matt Grum e o @ sebastien.b apontaram, você está equilibrando três coisas (quatro com flash, mas, por simplicidade, não abordarei isso aqui): abertura (f stop), tempo de exposição (velocidade do obturador) e sensibilidade (valor ISO). O truque é evitar fazer um cálculo complexo novamente do zero sempre que você decidir alterar um aspecto da imagem. Em vez disso, comece com qualquer combinação de configurações que ofereça aproximadamente boa exposição. A partir desse momento, altere suas configurações equilibrando-as em pares para manter a exposição igual ou modificando apenas uma para alterar a exposição.

"Equilibrar em pares" significa que você faz exatamente as alterações de compensação em duas configurações. Ao dobrar o tempo de exposição, por exemplo, reduza pela metade o ISO ou altere a abertura para manter a luz total a mesma. Aqui é onde entra sua lista memorizada de f-stops: para compensar o aumento da exposição, você precisa aumentaro f-stop (esse talvez seja o aspecto mais confuso de todo o procedimento, mas é facilmente aprendido). Neste exemplo, você precisa de um aumento de uma parada inteira para compensar o tempo dobrado. Isso significa de 1,4 a 2 ou 2 a 2,8, etc. (Se você é bom em multiplicar sua cabeça, multiplique por 1,4. Se a lente ou a roda da câmera tiver detenções a meio ponto ou terceiro ponto para fornecer feedback tátil, apenas conte dois ou três cliques, respectivamente: isso permite que você fique de olho no visor, o que é essencial ao fotografar cenas que mudam rapidamente.)

Aqui está um exemplo trabalhado . Você está no modo AV (prioridade de abertura) definido em f / 8. Suponha que sua câmera mede por 1/100 segundo e defina automaticamente o ISO como 400. Vamos ver quais ajustes serão necessários para criar uma profundidade de campo rasa .

Para reduzir a profundidade de campo, você sabe que precisará aumentar a abertura, provavelmente bastante. A compensação, portanto, deve resultar da redução da velocidade do obturador e / ou do ISO. Reduzir o ISO é bom - elimina algum ruído -, e essa é a primeira coisa que você pode fazer. Então você compõe o resto com a velocidade do obturador. Por exemplo, se você quiser filmar em f / 2, pode contar rapidamente mentalmente 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8: quatro paradas. Altere o ISO por fatores comparáveis ​​de 2: 400 - 200 - 100 (geralmente o mais baixo possível): duas paradas. Você precisa de mais duas paradas para compensar a alteração na abertura, então conte 1/100 - 1/200 - 1/400 na velocidade do obturador. (Em algumas câmeras, pode ser necessário arredondar de 1/400 a 1/500. Se você não é bom em duplicar e reduzir pela metade os números em sua cabeça, ainda é fácil memorizar algumas seqüências básicas, como 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 para ISO e 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000 para a velocidade do obturador. Diga para si mesmo algumas vezes antes de dormir à noite e você as conhecerá na manhã seguinte.) Como agora você compensou perfeitamente a alteração na abertura, você sabe que a exposição ainda está correta. Além disso, como você pode fazer isso contando mentalmente (e rapidamente, com um pouco de prática),você sabe a resposta sem precisar alterar as configurações da sua câmera. Essa flexibilidade permite percorrer várias opções antecipadamente, fazer os compromissos necessários e permite definir as configurações desejadas desde a primeira vez.

Para resumir o exemplo : depois de observar que uma exposição decente pode ser obtida com f / 8 a 1/100 s ISO 400, por um procedimento simples de contagem através de uma série de f-stops, velocidades do obturador e ISOs, você pode obter o valor desejado. configuração (seja uma parada específica, tempo de exposição ou ISO) completamente sem referência a nenhuma cábula e sem qualquer cálculo aritmético. Isso será muito mais rápido e conveniente do que ter que se referir a guias escritos e fazer um cálculo para cada alteração nas configurações que você está contemplando. Depois de fazer isso algumas centenas de vezes, será uma segunda natureza e você nem perceberá que está passando por essas etapas. Agora você está livre para manter os dois olhos na cena e se concentrar na arte, em vez da técnica.

Quais são os cálculos básicos aos quais você está se referindo? Além de duplicar / ter a velocidade do obturador ou ISO quando abro / fecho a abertura e não consigo fazer nada, apenas brinco com as configurações até a imagem aparecer no LCD. Depois de um tempo, você terá uma ideia de quais configurações funcionam em que circunstâncias e o processo se torna muito mais rápido.

Aqui está um exemplo de onde eu blefei durante uma sessão inteira no modo manual com flash manual, apenas usando a tela LCD da câmera como um guia:

Este tiro na cabeça de Oliver, editor do diário de direito Ebor Lex, foi feito em uma sala de reuniões padrão em um prazo muito curto. Eu pensei que seria um assunto interessante para um post sobre "fluxo de consciência", mostrando todas as fotos tiradas durante a instalação e tentando explicar o que estava passando pela minha cabeça na época. Não é para ser um exemplo perfeito de como deve ser feito, apenas um registro de como foi feito.

É importante ter uma idéia do que você está tentando alcançar antes de começar, então decidi que queria algo nervoso, como esta foto, mas com um fundo mais tradicional. Esse visual foi conseguido com um par de caixas de software muito próximas ao objeto, inclinado levemente em direção à câmera, então comecei com as luzes nessa posição.

Sem medidores de luz, sem lâmpadas de modelagem, o que segue é exatamente o que eu vi na parte de trás da câmera em cada estágio ...

Eu não tinha uma lente grande comigo, então não tenho nenhuma foto de configuração, mas aqui está um diagrama para ajudá-lo a visualizar o que está acontecendo.

Primeiro passo, configure a luz de fundo (a tela do projetor cria o fundo perfeito). Usei um velocímetro nu inclinado para baixo, para que a queda natural proporcionasse um bom gradiente do claro ao escuro. É perto da tela sem modificadores de luz, por isso será agradável e brilhante, por isso defino algo como 1/4 de energia para recarregar mais rapidamente. A câmera está no modo manual, a velocidade máxima do obturador que posso usar com o flash é 1 / 200s; por segurança, eu vou uma configuração mais baixa, 1 / 160s. No meio da abertura da estrada de f / 5.6, duas paradas são abertas. ISO 100. Assunto em vigor. Bang.

A imagem que aparece primeiro está à esquerda. Apertei o botão "info" imediatamente para obter a visualização do histograma (direita). O fundo é um pouco mais escuro do que eu queria, então acione o flash. Bang.

Isso é melhor. A área piscando na tela de informações indica pixels apagados (ou seja, atingiram 100% de branco), uma vez que a câmera não pode gravar mais de 100% de detalhes em branco. Como o fundo é claro e quero que seja branco, não me incomodo com isso. Apago a luz de fundo e a luz principal acende. Está próximo, então a energia está baixa. Bang.

Observe o carimbo de data e hora (14:46), um minuto se passou até agora! A luz é mais extrema do que eu queria. Mova a softbox em minha direção um pouco. Converse com o modelo, explique o que está acontecendo. Bang.

A luz ainda é muito oblíqua. Mova-o bastante, o que envolve mover a mesa levemente e custa algum tempo. Bang.

Chegando lá, mas precisamos mover a luz um pouco mais para lançar alguma luz do outro lado do rosto de Ollie. Decida mudar completamente as mesas, o que leva alguns minutos (dica: mova os móveis antes de começar ou, melhor ainda, peça a alguém para fazer isso por você). Bang.

Parece o que eu quero, mas está superexposta. Em vez de mover, reduzo o ISO uma parada para 50 (há muito pouca diferença entre o ISO 50 e 100, não estamos tributando o DR ou o ruído aqui). Bang.

Pouco ainda é um pouco a brilhante (veja a imagem piscando, à direita). Não é possível baixar o ISO, por isso tenho que desligar o flash um pouco. Bang.

A luz principal é como eu quero, agora eu posiciono a luz de preenchimento. Eu me desviei da configuração simétrica original em favor de uma luz forte da esquerda, então movo a softbox menor para trás para fornecer uma luz de aro de relance. Use a mesma configuração da luz principal, sabendo que ficará mais escura à medida que estiver mais distante. Bang.

Parece muito bom, ainda há um pouco de sombra demais no rosto, então movo a luz de preenchimento mais perto e em minha direção. Tranquilize o modelo de que estamos quase lá. Bang.

Ambas as luzes são como eu as quero. A imagem está um pouco superexposta, mas nada que a RAW não possa lidar. O objetivo de desligar a luz de fundo era verificar se as luzes principais não interferem com ela. Como você pode ver, eles fazem claramente, mas adicionam um padrão uniforme de luz, então tudo o que preciso fazer é diminuir a luz de fundo para compensar. Bang.

Tudo parece bem, dê um passo atrás (estou usando uma lente principal) para oferecer uma visão mais ampla de mais opções de corte. Desloque acidentalmente a velocidade do obturador para 1 / 100s (o flash está sobrecarregando facilmente as luzes fluorescentes da sala, de modo que não há problema). Explique para o modelo que vamos dar. Bang.

Aumente o zoom e verifique a pose, tudo fica bem. Explique ao modelo aliviado que ele pode relaxar agora. Tempo desde o primeiro tiro de teste até a conclusão: 11 min. Faça as malas, vá para casa. Aqui está a iluminação final configurada:

Preenchi um pouco as sombras na conversão bruta, apliquei algumas camadas de ajuste de curvas no photoshop e ajustei o equilíbrio de cores. Finalmente, a imagem foi rotacionada e cortada levemente, levando à versão final (clique para ampliar):

image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg

Certamente, existem gráficos de abertura versus velocidade do obturador e ISO em diferentes tipos de luz, mas você precisa julgar a luz, assim como existem gráficos de distância hiperfocal versus distância do assunto, etc. de fazer isso e depois procurar um valor f-stop , por que não aprender a julgar de que abertura você precisa imediatamente e não precisa confiar em uma folha de dados?

O digital é muito bom para tentativas e tentativas de erros, por isso, meu conselho é chegar lá e sair, já que as folhas de dicas são tão boas quanto o seu julgamento.

Você costumava comprá-los - encontrei um no meu museu de mini câmeras hoje hoje:

Você poderia criar algo parecido?

Para a exposição, você pode experimentar um medidor de luz analógico, como o Gossen Lunasix . Sim, eu sei que parece que não entendi sua pergunta. Mas eu fiz, por favor, continue lendo.

Esse tipo de medidor de luz é composto de duas partes:

1. Um medidor de luz adequado que exibe a luminância da cena com uma agulha fina em uma escala logarítmica (a escala com fundo amarelo na parte superior).
2. Uma calculadora analógica (o grande mostrador redondo) que converte a leitura de luminância em combinações ISO / número f / velocidade do obturador.

Você não precisa da parte do medidor (portanto, você pode comprar um medidor quebrado). Você também não precisa de baterias. Mas você quer a calculadora analógica: é realmente a melhor dica de exposição !

Aqui está como usá-lo:

1. Memorize (ou imprima) uma tabela como esta:

   LV      conditions
   15      bright sun (distinct shadows)
   14      shaded sun (fuzzy shadows)
   13      cloudy, clear (no shadows)
   12      open shade
   ...
   

   Aviso! A tabela aqui é apenas um exemplo, a escala de luminância Lunasix real é deslocada em algumas paradas desta escala LV.

2. Exiba a luminância correspondente às suas condições de trabalho na pequena escala de fundo amarelo na parte inferior.
3. Exiba sua velocidade ISO na pequena escala ASA à direita.
4. Agora você pode ler nas escalas circulares superiores todas as combinações f-stop / velocidade que fornecerão a exposição correta.

Ah, apesar de você não precisar do medidor para funcionar, ele não machucará se for. ;-)

Começando, você pode realmente tirar proveito do modo automático de sua câmera como uma folha de dicas do modo manual. Tire uma foto em automático e veja quais configurações a câmera usou para replicar essas configurações exatas no manual e veja como você pode aperfeiçoá-las.

Memorize alguns pontos de partida para cenas comuns:

• A regra "Sunny 16": sob sol direto, sua exposição deve ser próxima de ISO 100, f / 16, 1 / 100s. Abra uma parada por dias nublados.
• Uma sala interna bem iluminada deve ter algo em torno de ISO 400, f / 4, 1 / 40s. (É claro que nunca pareço ter oportunidades de fotos em salas bem iluminadas; sempre tenho que abrir uma parada ou três.)

A partir daí, basta usar o LCD na parte traseira da sua câmera. É para isso que servem os histogramas.

Não sei ao certo o que significa folha de dicas: cópia impressa? (como na nota de identificação no bolso ou nas amarras no pulso ou no tripé?) Mas sua pergunta me dá uma idéia:

• Tire fotos de páginas (ou menores) no manual da câmera (digamos, um clique para qualquer página / lista que precise ser consultada mais tarde durante a filmagem ...
• Guarde-os no cartão de "memória" da câmera. (Minha câmera também me permite organizar fotos e clipes como um álbum pesquisável.) Então, sempre que eu precisar trapacear ...
• Empurre a reprodução;
• (Invocar álbum);
• Encontre informações de página e memorando;
• Toque no obturador;
• Faça a alteração das configurações; então,
• "Voilà!" De volta aos negócios.

Eventualmente, deve ser possível (e divertido) incluir ou obter resultados de fotos boas (completas com a sobreposição de informações das configurações de fotos completas) que ilustram as configurações de determinados efeitos de fotos, para serem armazenadas como o manual "in situ" da minha câmera. guia de tiro.

Hmm! Eu posso ver isso agora. Saída com os manuais do proprietário da câmera. Com os manuais do CamIntegral. Lembre-se, você viu aqui primeiro!

Se estiver muito claro

• Reduza o ISO
• Abaixe a abertura ou
• Aumente a velocidade do obturador

Se estiver muito escuro

• Faça o oposto

Na minha opinião, a melhor maneira de aprender é tirar fotos, em vez de usar esse tempo para ler tabelas.

Experimente uma das três variáveis ​​de cada vez. Você não precisa esperar até que haja um evento familiar, puxe uma cadeira e comece a tirar fotos da sala em que está. Puxe a cadeira para a varanda e tire fotos lá.