Como faço para definir a exposição adequada para fotos noturnas da lua?

Todas as minhas tentativas de tirar uma boa foto da lua cheia com a minha DSLR resultam em um círculo superexposto em um fundo preto. Tentei usar um tripé, liberação do obturador remoto, baixo ISO e exposição longa, mas nada funcionou até agora.

Qual combinação de ISO e tempo de exposição que produzirá bons resultados?

Eu particularmente quero pegar uma lua cheia com o efeito avermelhado quando estiver perto do horizonte.

A lua pode ser um assunto complicado. É um assunto muito brilhante comparado ao resto do céu noturno. É também um assunto em movimento e se move rápido o suficiente para ser problemático. Sua luminosidade muda de acordo com a época do mês. Se você deseja capturar outros elementos em uma cena com a lua, a exposição pode se tornar bastante complicada.

A foto acima foi tirada em 8 de novembro passado, por volta das 19h ... uma lua relativamente nova. Foi filmada com uma Canon EOS 450D usando a lente Canon EF série 100-400mm L a 400mm, f / 7.1 e ISO 800 por 1/2 segundo. Esse tempo de exposição foi necessário para expor as nuvens o suficiente para criar uma silhueta das copas das árvores em primeiro plano, e não superexpor a própria lua. Foi um tiro bastante complicado, e no final parte do crescente ficou um pouco exposta.

A determinação de quais configurações usar se resumiu a talvez duas coisas. Com o que eu queria compor minha cena e quanto tempo eu tive para tirar a foto. A 400 mm, o movimento da lua no céu é bastante aumentado e, no máximo, você tem cerca de 0,8-1 segundo antes desse movimento desfocar os detalhes. Eu queria expor o tempo suficiente para que as nuvens que obscurecessem a lua fossem brilhantes o suficiente para mostrar silhuetas das copas das árvores. Eu também queria brilhar na parte escura (um desejo que realmente estava pressionando ... e acabei escolhendo uma exposição que era um pouco alta demais neste caso, como 1 / 4-1 / 6th de um segundo provavelmente teria sido melhor, ou talvez ISO 400 em vez de ISO 800.)

Não existe um único conjunto correto de configurações de exposição que sempre exponha a lua corretamente. Sua luminosidade depende de alguns fatores, principalmente sua fase, sua posição no céu e o que exatamente você deseja expor (por exemplo, apenas a lua ou a lua com um pouco de brilho). Aqui está uma tabela de exposição básica para câmeras digitais, assumindo uma abertura de f / 8, com base em algumas das minhas experiências (observe que a diferença entre cada fase não é exatamente uma parada, a escala tende a se distorcer um pouco quando você chega à lua cheia):

Base Aperture: f/8

ISO  | Crescent | Quarter |   Half  |  Gibbous  | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

A partir dessa tabela, é fácil fazer extrapolações para cenários especiais. Se você quiser um pouco de brilho, exponha por mais tempo. Eu diria que obter uma pitada de brilho terrestre requer uma exposição em torno de 0,8-1 segundo. Isso muitas vezes sopra a parte iluminada da lua, portanto é apenas realmente viável com um crescente.

Se você deseja capturar qualquer detalhe em primeiro plano, geralmente também deseja um tempo de exposição de cerca de 1s para silhuetas ou mais para qualquer outra coisa (geralmente, você deseja uma exposição dupla ... uma para a lua, outra para o primeiro plano .)

As luas azuis, as luas alaranjadas em crescente penduradas logo acima do horizonte etc. serão todas mais escuras que uma lua branca no meio do céu. Exposições ligeiramente mais longas, talvez por uma parada ou duas, serão necessárias para compensar. No entanto, quando se trata de expor a lua cheia, o inverso tende a ser verdadeiro ... exposições mais curtas até uma parada podem ser necessárias.

Para capturar a lua cheia com aquele brilho laranja perto do horizonte, você provavelmente desejará usar o seguinte:

ISO 200, f / 8, 1 / 40-1 / 50s

Compense conforme necessário por quaisquer outros fatores de composição.

ATUALIZAR:

Eu recentemente fotografei muito a lua. Tendo tirado inúmeras fotos da lua, em suas fases crescente, meia, gibbosa e cheia, durante eclipses e perigeu, acho importante fazer uma anotação significativa:

A lua não segue nenhum padrão específico e, no final, existem poucas regras que você pode seguir para fazer uma boa exposição. A tabela acima é uma boa linha de base e pode funcionar como ponto de partida; no entanto, à medida que você expande seus esforços e atinge paisagens mais dramáticas da lua, expor a lua é como expor qualquer outra coisa: você precisa ter uma ideia disso.

Abaixo está um link para um pequeno vídeo em que estou trabalhando, uma composição de algumas das minhas fotografias da lua e vídeos de lapso de tempo feitos nos últimos seis meses:

Moonscape

ATUALIZAÇÃO 2:

Hora de outra atualização. Dada a minha semana de trabalho e a quantidade de tempo que tenho que gastar trabalhando em minha casa de uma maneira ou de outra, enquanto há luz do dia, a maior parte das minhas fotografias recentes tem sido da lua. Minha atualização anterior é verdadeira, mas eu aprendi outro conhecimento útil sobre a fotografia da lua. A lua é um objeto branco brilhante. Fora de sua fase crescente, é possível levar a exposição MUITO longe sem realmente superexpor, mesmo que possa parecer superexposta na exibição ao vivo da câmera. (Nota: o histograma não é particularmente útil ao fotografar a lua, portanto, use-o com moderação e apenas como orientação básica.) Para demonstrar o que é possível com a exposição à lua, aqui estão algumas imagens da mesma exposição ... uma original e um corrigido automaticamente e um ajustado manualmente no lightroom:

Exposição original:

"Tom automático" no Lightroom:

• Exposição -> -0,05
• Recuperação -> 1
• Luz de preenchimento -> 50
• Negros -> 0

Ajustado manualmente para obter os melhores detalhes no Lightroom:

• Exposição -> -2
• Negros -> 100
• Contraste -> 50
• Curvas:
  • Destaques -> +51
  • Luzes -> -12
  • Escuridão -> -14
  • Sombras -> -44
• Afiação -> 78

A foto original foi empurrada o mais longe que pude na câmera, de modo que parecia um disco branco quase uniforme na exibição ao vivo da minha 450D. O recurso de histograma do Lightroom que mostra superexposição exibida o seguinte para a imagem original acima:

Na imagem ajustada manualmente, você pode ver que a única superexposição "real" é um pequeno ponto logo acima da cratera Tycho (ponto brilhante cercado por um cinza muito claro, sem detalhes). Quando se trata de fotografia da lua, excluindo crescentes, não tenha medo de empurrar a exposição. Você capturará mais detalhes, com menos ruído, e as correções durante o pós-processamento são bastante simples. Embora possa não parecer muito na câmera, a quantidade de detalhes que você pode extrair de um disco branco brilhante pode ser surpreendente.

A lua ainda está iluminada pela luz do sol - eu tive sucesso em torno de 1/60 segundo em f / 5.6 na ISO 100 no passado - você precisará mexer por lá para obter configurações que funcionem com a quantidade de alta nuvem no caminho etc.

Alterar o modo de medição também pode ajudar - se você pode usar a medição pontual, isso deve ajudar e se sua câmera suporta compensação de exposição, você pode dizer à câmera que a cena precisa ser subexposta em cerca de 2 pontos

Tirei esta foto da lua com uma DSLR em 2008. Esta foto foi tirada em 280mm com uma Canon 70-200mm e um extensor x1.4. Minhas configurações foram:

f / 8, 1/8 s., ISO200

Foto abaixo de uma colheita de 100% de 21MP. Não sei ao certo o que você quis dizer com "nada funcionou até agora", mas é o quão perto eu chegava sem gastar muito tempo com isso. Não é super afiada, eu sei. Nenhum filtro foi usado, apenas alguns pequenos ajustes de balanço de branco na publicação.

Além das configurações que você estava consultando, sugiro que você tente ser o mais estável possível, principalmente no final longo do zoom. Algumas dicas:

• use um tripé sólido, é claro,
• use um gatilho remoto, se possível (sem fio ou com um cabo liberado) ou até um temporizador para evitar vibrações,
• habilite o bloqueio do espelho para reduzir o desfoque de movimento induzido por vibração durante a exposição.

Lembre-se, a lua está à luz do dia ...

Você pode ir ISO200, mas 100 deve funcionar.

Então você realmente quer uma velocidade de obturador bastante rápida.

Edit: Devo observar, na minha experiência, isto é, se você quer apenas a lua. Se você deseja que os recursos lua + primeiro plano, sempre acabem com uma lua superexposta. A composição de duas fotos no post é uma opção para superar isso.

Todas essas fotos da lua sempre me parecem erradas como eu sou do hemisfério sul. Tirei essas duas fotos da ascensão da lua há alguns anos para provar o ponto. Ambos foram tirados com um tripé D70, Nikor AF-D 80-200, ajustado em 200 mm. Por alguma razão desconhecida, eu gravei esses dois em jpg, e essas são culturas retas como tiro (não faço ideia do que era o BM)

Não são as melhores exposições, mas elas mostram o que a lua gostaria para mim!

Hemisfério Sul, 23 de abril de 2005, f8 1/800 ISO ??

Hemisfério Norte, 18 de agosto de 2005, f6.3 1/125 ISO ??

Recentemente, experimentei uma câmera ponte Fujifilm S1 (tenho câmeras P&S e DSLRs) em fotos lunares e passei por alguns dos modos de processamento na câmera para ver o que eles renderiam. No S1, existe um modo "avançado" chamado "chave discreta" que funciona muito bem na lua em quase todas as fases, a menos que você esteja tentando capturar o brilho da terra. Normalmente, aconselho contra o processamento na câmera, mas devo dizer que, nesse caso, funcionou muito bem.

A S1 é ajudada por seu zoom óptico de 50x, que parece bastante bom, mesmo empurrado para o topo de sua faixa (equivalente a 1200 mm que funciona com o dispositivo portátil graças ao IS). Para a lua, usei um tripé e o temporizador do obturador ajustado em 10s, para que quaisquer vibrações desaparecessem completamente. A única vantagem conferida pelo uso de configurações totalmente manuais era que eu também podia usar o zoom digital para preencher o quadro, o que o modo pré-programado não permitia. Então, novamente, o zoom digital ... não é uma grande vantagem!

Mais importante, eu me afastei de fontes de calor. As primeiras experiências foram de uma janela aberta e o derramamento de calor no ambiente realmente desfocou a imagem. Uma caminhada de 2 minutos até um local escuro, sem prédios próximos ao sul, fez uma grande diferença.

Não posso acrescentar muito aos vários gráficos e tabelas de outros respondedores, eles são todos bons.

Fujifilm S1 com zoom óptico de 1200 mm usando o modo "discreto" na câmera. Tripé, ativado manualmente com atraso do obturador de 10 segundos, local no céu escuro, temperatura + 3C. Somente o pós-processamento é uma colheita no MSPaint (não exibido aqui em resolução completa).

Imagem tirada por Richard Blake-Reed 17:27 local / GMT 30 de dezembro de 2014

Se a sua lua está mais exposta, você tenha ido longe demais nessa direção - voltar um pouco. Use o bracketing para experimentar uma grande variedade de configurações e restringir o que você precisa para suas condições. Com a experiência e um medidor de luz (embora a medição convencional não funcione na lua), você poderá obtê-lo com mais facilidade.

Infelizmente, nunca há uma bala de prata ou combinação mágica.

Não usei, mas tente esta calculadora de exposição à lua: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Eu concordo com Roger - bracket.

Além disso, uma pesquisa no Google por "exposição à lua" produz muitos acessos com bom cheiro.

Se você deseja capturar a lua, ignorando o restante da cena, use a medição pontual, com a lua sendo o local. Veja se sua câmera permite mover o local no quadro. Caso contrário, mova a câmera para que a lua esteja no centro do quadro, meça a cena e mova a câmera para obter o enquadramento desejado e tire a foto.

Se você quiser capturar a lua e o resto da cena, poderá tirar duas fotos, uma com a lua adequadamente exposta e outra com o resto da cena adequadamente exposta, e fundi-las usando a fusão de exposição ou HDR. Em teoria. Na prática, não consegui terminar com um resultado que gostei, que tivesse uma diferença suficiente em contraste entre a lua e o resto da cena, sem soprar os destaques ou as sombras.

Para mais, veja minha pergunta .

Tirei esta foto na outra noite, usando a Nikon DF com uma lente Nikon 500mm F8 Mirror muito antiga. ISO 400, 1/500 s, -3 pára no mostrador de compensação de exposição.

Tirei a foto acima com uma lente Canon 7D e EF 70-200mm f / 2.8L IS II USN a 200mm. Exposição manual na ISO 200, 1/125 s, f / 8. Tripé montado, espelho travado e liberação do obturador via liberação com fio. Usando o Canon Digital Photo Professional, cortei em 1024X1024, selecionei o estilo de imagem monocromática e apliquei um filtro verde. A exposição foi aumentada em 1/3 de parada. Contraste +1, Destaques -2, Sombras -1. Utilizou-se redução mínima de ruído (Luminância 1, Crominância 3) e aplicação de nitidez pesada (Força 8, Finura 8, Limiar 3) através da máscara não afiada.

Esta foi tirada com a mesma câmera / lente e um teleconversor Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300. Exposto na ISO 200, 1/125 s, f / 8. Tripé, travamento do espelho e liberação do cabo. Profissional de fotografia digital. Cortado para 2172X1448, Estilo de imagem monocromática, 5200K, -1/3 de exposição, Contraste +1, Destaque 0, Sombra -1. Luminância NR 2, Crominância NR 3. Máscara não afiada: Força 8, Finura 8, Limite 3. Em seguida, reduza o tamanho para 1536X1024 para visualização na web.

Isso é Júpiter à direita da lua. A 100%, as principais bandas atmosféricas são apenas visíveis. O foco foi manual usando a visualização ao vivo 10X com Júpiter como ponto de foco.

Como um pensamento: verifique as configurações de ISO, f stop e exposição de uma imagem que você deseja emular no flickr. Na parte superior da página, onde está escrito "Esta foto foi tirada usando um", clique na marca da câmera. Isso fornecerá todas as informações exif que o fotógrafo usou para obter a imagem desejada.

Pelo menos, você terá uma idéia de como e onde outros tiveram sucesso.

Boa sorte!

Levei isso com uma Sony A57, 300mm e zoom digital, sem tripé. Coloquei a câmera no controle de abertura e a fechei até ter detalhes suficientes.

E aqui estão minhas configurações.

Fiquei tão impressionado com os resultados considerando as condições (um pouco nublado, logo após o anoitecer, segurando a câmera e a lente com a mão).

Fotos fantásticas. Descobri que f5.6 ISO 100 e 1/100 realmente funciona muito bem como base para começar. Eu uso minha Panasonic FZ200 com teleconversor para fotografar a 1.025 mm e geralmente consigo alguns detalhes muito agradáveis ​​em todos os estágios da lua. Boa sorte.

A resposta simples é que a exposição na lua é essencialmente a mesma que na terra. Tanto a terra como a lua estão aproximadamente à mesma distância do sol. Varia um pouco, mas não o suficiente para fazer uma grande diferença.

A exposição à luz do sol durante o dia na Terra é de f / 16 a 1/125 ISO 100. As exposições equivalentes incluem f / 8 a 1/500 ISO 100 ef / 2.8 a 1/4000 ISO 100.

O que vemos da lua é banhado pelo sol da luz do dia. A mesma quantidade de luz que temos aqui na terra. Isso é bonito em pedra. A exposição pode ser afetada pela umidade e pela atmosfera. Pode ser necessário adicionar 1 ou 2 pontos de luz para compensar essa interferência.

A melhor época para tirar fotos da lua é no inverno, quando há pouca ou nenhuma umidade.

Vamos revisar todas as configurações de exposição. Use a exposição manual. Use também o foco manual, se puder (você pode com uma câmera moderna e um tripé de qualidade).

A exposição padrão para a lua é a velocidade do obturador ISO 100, f / 11, 1/100 s. ( Regra Looney f / 11 )

Essa exposição fornece esses tipos de imagens, ambas tiradas usando as configurações padrão exatas de exposição, uma durante o dia e a outra durante a noite:

Agora, você deseja usar as configurações exatas na exposição padrão? Provavelmente não. Você deve escolher a abertura em que a lente é a mais nítida. Aberturas grandes são menos nítidas devido à imperfeição da lente, enquanto aberturas pequenas são menos nítidas devido à difração. Por exemplo, uma lente Canon 55-250 mm é a mais nítida em cerca de f / 8.

Você também deseja usar o ISO base do seu sensor por motivos de ruído. Evite qualquer extensão ISO na direção ISO baixa, use a ISO base. Se a configuração ISO estiver marcada como "L" ou estiver visível apenas se você ativar uma configuração especial de extensão ISO, você saberá que não é o ISO base. Na minha Canon 2000D, o ISO base é 100.

Isso fornece à Canon 55-250mm e à Canon 2000D essas configurações:

• Velocidade do obturador ISO 100, f / 8, 1/200

... onde a velocidade do obturador é um ponto final mais rápido que 1/100, porque f / 8 é um ponto final acima de f / 11.

Se a câmera tivesse um ISO base de 50, você usaria estas configurações:

• Velocidade do obturador ISO 50, f / 8, 1/100

Além disso, se fotografar com a mão em uma lente que não seja estabilizada por imagem, você deve fotografar bem aberto, apesar das imperfeições da lente, e aumentar o ISO por uma parada ou duas, para que a velocidade do obturador para a exposição correta seja rápida o suficiente para não sofrer com Vibração da câmera.

Como verificar a nitidez da lente em várias aberturas, consulte o DxOMark .

Observe também que essas exposições são apenas para expor a lua. Se você tiver uma imagem da lua na paisagem durante a noite, a paisagem será subexposta por essas configurações. Em tais situações, faça duas exposições: uma para a lua, outra para a paisagem e combine-as.

Eu respondi isso em pontos de bala em outro post aqui . Confira para mais detalhes. Parece muito trabalho, mas realmente não é :-)

Se você estiver usando uma câmera P&S modelo barata tentando fazer isso que não seja DSLR e uma lente zoom básica, tente usar ISO 200 e zoom máximo com tripé. Minha câmera é uma Fujifilm Finepix T500 e é péssima para "IS"; portanto, um tripé é obrigatório para esta e muitas outras fotos. A câmera não possui o modo manual para ajustes nos f-stops ou em um anel, apenas balanço de branco e ISO de até 3200, que qualquer coisa além de 200 é praticamente ruído e inútil ... mas eu costumo sempre fotografar com 200 porque 100 é blury.

Tirei essa foto com uma Nikon D5100. Tentei primeiro diferentes configurações automáticas e semi-automáticas e só consegui um disco branco. Depois, mudei para o modo M, onde eu podia alterar manualmente a exposição. Eu finalmente entendi isso.

Nikon D5100, Lente: Nikor 55-300 @ 300 Portátil (não se lembre das configurações exatas)

Acho que um disparador curto do obturador e um temporizador na câmera capturam uma imagem nítida. Tire várias fotos diferentes entre 125 e 300 ISO e veja como elas se comparam

Capturada em 26.01.2015, a lente Olympus de 40 a 150 mm em um Olympus PL7, tripé usou 1/125 ISO 200 f / 5.6 em um tripé. A imagem é cortada. Nenhum pós-processamento nem filtros usados. Localização Bergen Norway