Como foco a luz fraca para exposições longas?

Eu tenho tentado tirar algumas fotos de longa exposição à noite com a minha Canon 450D. O problema que estou enfrentando é que não consigo focar. As condições de pouca luz impedem que o AF funcione, nem há luz suficiente para que eu consiga corrigir o foco manualmente. Eu tentei pelo visor e pelo LCD, mas ambos são tão escuros que não sei dizer se estou focado ou não.

Talvez este seja um problema de lente? Eu tenho a lente do kit 18-55mm ƒ / 3.5 e a lente 50mm ƒ / 1.8 EF; nenhum deles tem marcas de foco, então não tenho certeza se estou batendo ∞ ou se minhas lentes são capazes.

Muito obrigado pelas sugestões. Não sou capaz de iluminar uma luz, pois espero obter paisagens e fotos do céu noturno, e não tenho nada poderoso o suficiente para refletir de volta. Tentei focar com a abertura de 50 mm ƒ / 1,8, mas não consegui ver nada. Eu não acho que a velocidade da lente fará diferença.

Parece que tentativa e erro é minha melhor chance aqui, o que é lamentável.

Nota lateral: É uma droga que o 450D não tenha como exibir a distância focal. Essa informação é registrada nos metadados da imagem, portanto parece que ela deve estar disponível.

Eu tenho mais duas opções que eu criei:

1. Configure durante a noite, quando houver luz suficiente para focalizar e tire a foto à noite. Potencialmente impraticável devido ao tempo, mas não vejo razão para não funcionar.

2. Use outra câmera . Tentei novamente com a minha PowerShot S90 e obtive resultados significativamente melhores. Consegui definir manualmente o foco para o infinito, e o ângulo maior / sensor menor significava que não precisava me preocupar tanto com a profundidade de campo causando desfoque. Enquanto o S90 permite apenas exposições de 15 segundos, o CHDK remove essa limitação.

Muitos bons conselhos e outras coisas tentam aqui, mas, embora as lentes mais rápidas geralmente sejam boas para fotos noturnas, você obtém uma melhoria limitada no desempenho da AF, chegando ao ponto em que a escuridão é muito escura.

As lentes mais rápidas também oferecem um visor mais brilhante que permite melhor foco manual, mas até certo ponto, com a tela de foco padrão, você não vê melhorias passadas f / 2.6

Iluminar o assunto para focar é uma boa ideia, mas nem sempre é possível. No caso em que não é possível usar a escala de profundidade, sugerirei algo que não foi mencionado até agora.

Bracketing de foco

Assim como o bracketing de exposição usa várias exposições para superar problemas de medição, o bracketing de foco usa várias fotos para superar problemas de AF. Comece com o seu melhor palpite para o foco e tire duas fotos de cada lado movendo o anel de foco levemente e depois examine as fotos no LCD. É demorado trabalhar dessa maneira, com certeza, mas é uma boa técnica a ser empregada como último recurso. Eu só gostaria que os corpos das câmeras incluíssem isso como um recurso, pois se tornaria mais rápido e preciso.

Se isso ainda não funcionar, considere recompor aumentar sua profundidade de campo para ter uma chance melhor!

Você mencionou que usar uma lanterna ou similar não é uma opção, porque as coisas estão muito longe. No entanto, com os efeitos da distância hiperfocal , acho que você descobrirá que ela pode ser mais utilizável do que a que está atribuindo. De acordo com esta calculadora , se você focar sua 50 / 1,4 em algo a 8 metros de distância e depois expô-lo em f / 16, tudo, de 8 metros ao infinito, será aceitável.

A opção de ponteiro laser mencionada em um comentário também promete ... embora eu não tenha usado isso pessoalmente, para atestar. E, claro, tente evitar brilhar nos olhos de um alpinista aleatório que você não percebe que existe.

Se fotografar em f / 16 (ou f / 22 ou f / 32 ou qualquer outra coisa) for inaceitável por algum motivo, outras coisas a tentar seriam a Visualização ao vivo com o ISO aumentado e exposições de teste, provavelmente também com o ISO aumentado, e a abertura bem aberta. Quando você tiver pelo menos um foco decente a meio caminho, deverá ter algo de bom se estiver filmando algumas paradas mais fechadas (f / 5,6 na 50 ou f / 8 nas duas lentes).

Finalmente, uma coisa que poderia ajudá-lo a obter um ponto de foco a uma distância decente com uma lanterna / tocha é um refletor. Estes são dispositivos especiais que refletem a luz de volta à sua origem, especificamente. Portanto, se seu retrorrefletor estiver a, digamos, 28 (ou 200) pés de distância, e você colocar sua fonte de luz próxima à câmera, direcione-a para o refletor até que acenda, você terá um bom ponto de alto contraste no visor ou Live View. Agora, eu digo que esses são "dispositivos especiais", mas são realmente bastante comuns - geralmente todas as coisas reflexivas (sinais, marcadores etc.) nas estradas são retrorrefletivas, assim como muitas luzes traseiras, placas de carros e outras luzes noturnas. refletores de segurança de tempo. Portanto, pode haver alguns já em seu ambiente (e lembre-se de que eles não precisam estar no seu quadro para usá-los - apenas mire neles, foque e depois componha sua foto) e, na falta disso,

Espero que ajude ... Tiro feliz!

O que eu faço...

Faço duas coisas nesse tipo de situação (e tenho uma terceira sugestão para tentar):

1. Acenda uma luz sobre o assunto . Se o assunto estiver próximo, uma tocha portátil geralmente funciona bem.
2. Focar manualmente . Isso traz seus próprios riscos, mas se a máquina não puder fazer isso, o homem precisará.
3. Na verdade, eu nunca fiz isso, mas em teoria você pode se concentrar com base na distância do objeto - se sua lente tiver distâncias marcadas.

Para imagens do céu noturno sob um céu limpo, foque manualmente uma estrela brilhante usando a "exibição ao vivo". Definitivamente, isso funciona com uma 450D e qualquer lente abaixo de F5.6 - eu faço isso com frequência, sendo astrofotógrafo e usando uma 450D.

Coloque a câmera em 800 ISO e um tempo de exposição definido (em M) de pelo menos 10 segundos. Coloque a lente em 'Manual ". Coloque o anel de foco próximo à marca do infinito, localize uma estrela brilhante no céu, mire e coloque a estrela na tela LCD, centralize-a e pressione a ampliação da tela para 10x. com precisão até que a estrela seja pontual.Tente encontrar uma estrela que não seja muito brilhante (e nem muito fraca).

Para se concentrar à noite, você precisa de uma lente bem rápida. A lente do kit 18-55 / 3.5 é definitivamente muito lenta para ser muito útil à noite. Uma abertura f / 3.5 é bem pequena nesse ambiente. O 50 / 1.8 é melhor para uso noturno, mas ainda não é ótimo. Essa lente possui um AF bastante básico baseado em equipamentos, por isso é bastante lento e não é particularmente preciso.

Uma lente noturna melhor seria a lente Canon EF 50mm f / 1.4, que é cerca de 2/3rds de uma parada mais rápida que a f / 1.8, que é uma quantidade considerável de luz. A f / 1.4 também usa o USM AF (motor ultrsonônico), que é uma unidade de foco melhor, mais rápida e precisa do que a 50mm f / 1.8. Você não tem garantia de acertar todas as tentativas de foco com o f / 1.4, mas deve obter uma taxa de acerto muito maior. Qualquer coisa maior que f / 1.4 obviamente ajudará, embora uma vez que você tenha essa largura, as lentes fiquem bastante caras. (Para perspectiva, a Canon EF 50 / 1.4 custa cerca de US $ 350, enquanto a EF 50 / 1,2 L custa cerca de US $ 1500).

Existem outras marcas que fabricam lentes amplas rápidas também. Você pode procurar na Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, etc. para ver se consegue encontrar uma lente rápida decente por um preço melhor do que a Canon 50 / 1,2 L. Basta dizer que você precisa de uma lente "mais rápida". mais eficaz à noite. Eu diria que f / 2-f / 1.8 é provavelmente a menor abertura que você provavelmente poderia usar à noite para tirar qualquer tipo de foto, mas se você precisar de foco automático, pelo menos f / 1.4, com f / 1.2 ou até f / 1.0 sendo ideal (se você puder encontrar uma ... algumas lentes mais antigas existem nessa abertura extremamente larga e outras ainda mais amplas em f / 0,95 ou até f / 0,7 ... embora elas tendam a custar um preço).

O valor desta resposta obviamente dependerá do que você está tentando fotografar, mas você pode usar uma fonte externa de luz para poder focar manualmente primeiro?

Suponho que você esteja tirando fotos de longa exposição de um objeto a uma distância específica - portanto, o foco precisa ser preciso (e não ∞). Se você tiver uma lanterna ou outra fonte de luz, poderá iluminar o objeto para focalizar manualmente e desligá-lo para tirar a exposição.

O problema com o uso de técnicas hiperfocais para astrofotografia é que o suposto "círculo aceitável de confusão" não é adequado para tornar as estrelas pontos pontiagudos. Para agravar o problema, as variações de temperatura afetarão os diferentes materiais do seu sistema de câmera (elementos de lente feitos de materiais e densidades ópticas variadas, colares helicoidais de metal, tubo de lente de plástico etc.) e os céus geralmente são mais adequados para a astrofotografia quando o a temperatura é muito menor do que a que sua lente foi projetada de maneira ideal.

Para fotos do céu noturno aqui é o que eu faço. Depois que minha câmera é configurada no tripé, habilito a visualização ao vivo e coloco minha lente no foco manual. Começo com a estrela mais brilhante do céu, aponto minha câmera para ela e a centralizo na tela. Faço um foco grosseiro e repito com a ampliação x5 e x10 (não tenho certeza se a 450D tem isso). Isso aproximará o suficiente o suficiente para que algumas estrelas mais escuras que talvez não tenham sido visíveis na exibição ao vivo sejam agora. Volte a apontar a sua câmera para uma estrela mais fraca e cuidadosamentefocar novamente (x1, x5, x10). Tudo no céu, exceto a Lua, deve ser tão nítido quanto sua lente é capaz neste momento. Para velocidades do obturador, eu uso uma regra prática 600 dividida pela distância focal efetiva (inclua o fator de corte, se aplicável). Ao usar uma distância focal de 17 mm, posso expor por cerca de 30 segundos e as estrelas aparecerão imóveis ao visualizar a cena inteira. Em uma colheita de 100%, as estrelas aparecerão como trilhas muito curtas. No momento em que estou com 640 mm (extensor de 200 mm x 2X x fator de corte de 1,6), estou com menos de 1 segundo de velocidade do obturador e empurre o ISO para cima para compensar. Com fotos do céu noturno em céus relativamente fracos (sem poluição luminosa), sua escolha do nível de exposição determinará quantas estrelas são visíveis. Somente as estrelas mais brilhantes aparecerão em níveis de exposição mais baixos e cada nível de exposição sucessivo aumentará o número de estrelas visíveis na foto.

Sua câmera suporta foco manual no modo " Exibição ao vivo ". Mesmo com alguns assuntos muito escuros, a ampliação da luz é suficiente para obter um foco excelente. Este é um dos usos do Live View recomendados pela Canon.

A melhor maneira de focar no infinito é usar a chamada máscara Bahtinov ou a máscara Hartmann . Um problema com o qual você terá que lidar é o movimento do tripé durante a longa exposição. Além disso, se você fotografar o céu, a rotação da Terra fará com que as estrelas se tornem pequenas trilhas. É quase impossível tirar fotos perfeitamente nítidas sem usar o controle remoto. A câmera precisa girar apenas cerca de 1/250 th de grau durante a exposição para produzir nitidez visível ao usar lentes comuns de 50 mm. O menor tremor do tripé devido ao vento arruinará as chances de obter imagens nítidas durante uma longa exposição. A melhor maneira de minimizar o impacto do vento é tirar muitas fotos de curta exposição e depois combiná-las. As imagens podem ser alinhadas perfeitamente antes de serem adicionadas.