Eu tenho tentado tirar uma boa foto da luz solar direta, mas minhas fotos ficam escuras, mesmo se eu definir a velocidade do obturador na faixa de 1000-4000 em ISO 200. Outra coisa estranha é que, mesmo que a velocidade do obturador esteja abaixo na faixa dos milhares, eles ainda ficam escuros quando a luz do sol está envolvida.
Quais configurações posso usar para corrigir isso? Estou usando uma câmera de filme Canon EOS 50 e geralmente uso filmes ISO 200. Estou no modo manual. Que combinação de velocidade e abertura do obturador você pode sugerir? E quanto a ISO, ou até lentes?
Como não tenho como digitalizar as fotos, acho que vou descrever apenas uma delas em detalhes:
A imagem é composta de modo que a câmera esteja apontada para a luz do sol e uma pessoa esteja do lado esquerdo da foto. O sol acabou de nascer, cerca das 7 horas da manhã, e um pouco acima do horizonte. A imagem de saída é escura, assim como a pessoa, mas a luz do sol brilha radiante, formando uma espécie de enorme bola de luz e tudo o que está perto da câmera (a pessoa, as plantas ao redor da pessoa) é escuro e o céu também está um pouco escuro.
Respostas:
Como você está medindo a fotografia? Não existe uma combinação de abertura / velocidade do obturador / iso para qualquer situação; você precisa obter uma leitura precisa do medidor ou 'palpite'. Quando digo 'adivinhar', quero dizer usar a regra do Sunny 16, que é:
À luz do dia, a velocidade do obturador apropriada em f16 é 1 / ISO
Portanto, se o seu ISO for 200 e a abertura for f16, a velocidade do obturador será de 1/200 (ou 1/250). Com isso, você poderá descobrir qualquer outro 'palpite' de combinação de abertura / velocidade do obturador: f11 seria 1/400 , f8 seria 1/800 etc.
Dado este ponto de partida, você pode segurar a câmera e obter uma leitura do medidor para ver o quão longe está o palpite e ajustar em conformidade olhando o medidor no visor e alterando a velocidade da abertura / obturador até obter uma boa exposição. Você também pode tentar alterar os modos de medição para serem mais rígidos (spot) ou mais amplos (matriz), o que tem uma discussão bastante boa aqui:
Quando é melhor usar a Multizona / Matriz, Spot ou Peso central?
EDIT (dada a edição do OP):
O problema certamente é a medição. A câmera mede a cena que soa como 90% do Sol e 10% do assunto, você precisa medir o assunto. Você pode fazer isso de várias maneiras:
-Você pode mudar para a medição pontual e fazer um medidor lendo seu assunto primeiro e depois usá-lo para a fotografia
-Você pode se aproximar muito do assunto e medir o peito / rosto de modo que preencham a maior parte do quadro para medição e, em seguida, retorne à sua posição original e use essa leitura.
-Você pode procurar algo próximo com uma quantidade semelhante de luz (o chão na frente ou atrás dos pés) e fazer uma leitura e usar essa
- Obtenha mais luz sobre o assunto de alguma forma
-etc
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Seu problema é que o fundo é brilhante quando comparado ao primeiro plano (que é muito escuro)? Nesse caso, exponha para segundo plano e use um flash para preencher a luz em primeiro plano.
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Com esses tipos de configurações, eu esperaria que os itens em primeiro plano estivessem em silhueta - dando um exemplo de fotografia ao entardecer , você pode ver pelos metadados que ela foi fotografada como configurações comparáveis (embora você não tenha mencionado a abertura que estava usando )
Se você deseja que o primeiro plano tenha uma exposição mais equilibrada, precisará usar um filtro de densidade neutra (ou uma versão graduada, se preferir) para mascarar o céu.
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Como não conheço sua câmera, não posso falar com você sobre os possíveis modos de medição, mas há dois problemas com os quais você se depara:
1) As câmeras (geralmente e principalmente as mais antigas) não sabem o que estão vendo. Tudo o que o medidor de luz sabe é quanta luz ele vê através da lente. Os medidores de luz nas câmeras são calibrados para produzir uma exposição correta para uma cena "normal", uma com algum tipo de distribuição "padrão" de áreas claras e escuras. Se a cena não for normal, o medidor nem sempre fornecerá a melhor exposição. Por exemplo, tire uma foto de um pano branco que cubra toda a área da imagem e a maioria das câmeras não exporá (fazendo com que o pano fique cinza em vez de branco), tire uma foto de um pano preto e a maioria das câmeras exporá demais (fazendo com que o pano fique cinza) em vez de preto). Quando você tem sol no quadro, geralmente é melhor definir sua exposição com a câmera afastada do sol, depois volte e faça o disparo. O sol pode estar superexposto, mas pelo menos você poderá ver o assunto. Ao diminuir a luz que está atingindo o filme (usando uma velocidade mais alta do obturador, menor abertura (mas maior número de abertura)) em incrementos, você pode tentar equilibrar a exposição do sol e do objeto.
2) Os sensores digitais e de filme não se ajustam à luz como os olhos, portanto, nem sempre podemos obter detalhes nas áreas escuras e claras da imagem ao mesmo tempo. Para combater isso, você precisaria de um flash para iluminar o assunto - para que não haja tanta diferença entre o brilho do sol e o assunto - ou um filtro de densidade polarizada ou neutra para reduzir o contraste geral da cena (como outros já mencionaram).
E, caso haja alguma confusão - observe que velocidades mais altas do obturador e números de abertura mais altos significam menos luz para o filme. Ambos combinam, então F16 a 1 / 1.000 significa que pouca luz está passando, enquanto F4 e 1/60 significa que muita luz está passando (relativamente). No verdadeiro modo manual, você precisa controlar os dois.
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Pelo que você está dizendo, parece que esse é o tipo de imagem que você está procurando:
http://www.dustinbess.com/Music/Paul-Cardall-Unlisted/11266875_JvFAn#1054484619_Yg7QZ
Esta imagem foi tirada em 200 ISO por 1/500 de segundo em f / 4.5 com flash de preenchimento, com a câmera voltada para o assunto.
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