Tiro pássaros voadores

Foi ao Alasca e estava atirando em águias. Havia tantos voando por aí que minha câmera continuava tentando focar e eu perdi muitas fotos. Quais devem ser as minhas configurações em uma situação como essa? Usando uma Nikon D7000 com lente de 18-200 mm.

A melhor configuração a ser empregada nessa situação é o foco automático no botão voltar . Ele colocará você no controle de quando a câmera pode procurar o foco e quando parar, e separará a função de início / bloqueio de AF do seu botão do obturador, para que pressionar o botão do obturador não inicie a busca AF novamente quando você menos quero.

Você pode configurar o botão AE-L / AF-L na parte traseira da câmera para se tornar o botão de início de AF acessando o menu de configurações personalizadas e defina F5 (Atribuir botão AE-L / AF-L) para AF- Ativado . Em seguida, no menu Foco automático, defina A1 (seleção de prioridade AF-C) para liberar - isso instrui a câmera a tirar uma foto, mesmo que o AF não tenha conseguido travar.

Agora, a função de busca AF é removida do obturador. Para iniciar a busca AF, pressione o botão voltar AE-L / AF-L. Para bloquear o AF, basta soltar o botão.

Ao fotografar as águias, pressione o botão Voltar até ver o foco na águia desejada e tire a foto. Pressionar o botão do obturador NÃO afetará o foco automático (ou seja, o meio pressionamento não trava ou inicia a caça novamente. Com assuntos estacionários, você pode usá-lo para obter foco e depois travar o foco (pare de pressionar o botão) para não é preciso pressionar uma meia pressão para recuperar o bloqueio AF repetidamente.

Você também pode selecionar apenas um único ponto AF, em vez de usar toda a matriz, se achar que pode desenhar um cordão no pássaro específico que deseja.

Na minha experiência ao fotografar aves de rapina, 200 mm não é suficiente. Eu uso uma lente de 400 mm em um corpo de corte e não é longo o suficiente. Como você está usando uma lente superzoom, você também pode querer diminuir a nitidez e adicionar DOF e aumentar a sua configuração ISO (por exemplo, acima de 400) para garantir que a velocidade do obturador seja rápida o suficiente para eliminar o tremido da câmera. como borrão de movimento do sujeito. Espere cortar e afiar no post. Além disso, se você ainda não o fez, considere fotografar com os dois olhos abertos - com uma teleobjetiva ou uma supertelefoto é mais fácil restringir o assunto dessa maneira.

O modo Burst é um dado, no entanto, nenhuma velocidade de burst no mundo pode compensar um tempo ruim. É melhor usar rajadas curtas e controladas, não pulverizar e pulverizar. E no modo burst, pode ser mais difícil para a câmera manter o rastreamento no foco automático; portanto, você pode usar CL em vez de CH às vezes.

Use uma grande profundidade de campo (DOF) ou use o fato de que objetos além da metade da distância hiperfocal estão "focados de maneira aceitável".

Você pode usar uma calculadora DOF como esta para calcular qual abertura usar para um determinado DOF ou para calcular a distância hiperfocal.

A desvantagem do DOF grande é que você precisa de uma pequena abertura, o que limita a quantidade de luz recebida.

Supondo que você tenha usado o modo Manual com obturador = 1/250 para evitar o tremido da câmera e o movimento da águia, e você usou a abertura calculada, você teria apenas mais uma liberdade, ISO, para ajustar o nível de exposição (isto é, se você não tenha luz abundante, caso contrário você aumentaria a velocidade do obturador, obviamente.)

Observe que você precisará adquirir um foco inicial usando Auto e depois alternando para o modo de foco Manual ou usando Manual, o visor e o telêmetro embutido. E você terá que focar novamente de vez em quando (não esqueça disso, caso contrário, você acabará com imagens fora de foco depois de um tempo).

Observe também que perto da extremidade mais distante da sua lente, o uso de hiperfocal pode exigir que você pare demais, resultando em um limite de difração da lente (= obtendo mais desfoque).

Se você quiser saber mais, consulte este link .

Na minha experiência, o foco automático raramente funciona bem em pássaros voando. O pior de tudo é que é imprevisível - invariavelmente, pela lei de Murphy, o momento em que a águia que você acompanha há 15 minutos finalmente vê presas no chão e decide fazer uma incrível manobra acrobática de giro e mergulho também o momento exato em que o foco automático decide que perdeu a faixa e começa a digitalizar aleatoriamente para frente e para trás.

A solução, na minha experiência, é simplesmente usar o foco manual . Com uma lente longa, você deve manter uma mão na lente de qualquer maneira, para que não seja difícil segurá-la pelo anel de foco e girá-la levemente para frente e para trás para manter o foco.

Com um pouco de prática (experimente nos corvos ou gaivotas locais!), Você aprenderá a manter o pássaro em bom foco enquanto ele voa. Uma grande vantagem que você terá sobre o foco automático é que você pode antecipar o movimento do pássaro - se ele se virar para você, você saberá para começar a aproximar o foco e vice-versa. Com alguma prática, isso se torna reflexivo. Além disso, como você está no controle manual do foco, não há surpresas: se você perder o controle do pássaro, mantenha a calma, encontre o pássaro novamente e depois encontre o foco.

Uma coisa boa sobre pássaros altos como águias, falcões ou gaivotas é que eles tendem a voar em círculos enquanto procuram presas. Isso significa que você pode se acostumar com a maneira como o pássaro se move, sem que ele simplesmente voe para longe, e muitas vezes tem várias chances de tirar a foto que deseja. Ele também permite que você seja conservador com o ajuste do foco - em vez de perseguir o pássaro com o foco o tempo todo, você pode esperar o pássaro virar e voltar ao foco.

No lado técnico, o truque principal é usar uma abertura bastante pequena para maximizar a profundidade de campo. Você normalmente terá um plano de fundo bastante plano e neutro (o céu) de qualquer maneira, para poder definir com segurança a abertura para o limite de difração da sua câmera(em torno de f / 8 para o seu D7000) ou até um pouco maior (nitidez de negociação no foco ideal para maior profundidade de campo). Você pode usar o modo de prioridade de abertura (Av) e deixar a câmera controlar a exposição, mas geralmente recomendo ir no manual completo (M) e escolher apenas um valor de exposição razoável que evite o desfoque de movimento (excessivo). Você pode deixar com segurança o valor ISO para a câmera escolher (mas verifique os resultados; não deseja que a câmera decida expor para o céu, em vez de para o pássaro), ou defina-o manualmente também; de qualquer maneira, eu sempre recomendo apontar para um leve EV negativo ao fotografar digitalmente e verificar o histograma para garantir que você não tenha nenhum destaque destacado. Ah, e é claro, fotografe em RAW, não em JPEG.

Além disso, na minha experiência, você sempre desejará uma lente mais longa ao fotografar pássaros. Minha própria lente de 70 a 300 mm é longa o suficiente para quase conseguir o tipo de foto que quero, e suspeito que ainda me sentiria da mesma forma com uma lente de 400 mm. Os profissionais reais, é claro, usam um telescópio .

1. Desligue o foco automático ( configuração M ) e ajuste a lente para a distância hiperfocal, se os pássaros estiverem distantes.

2. Defina a câmera para o foco único no assunto inicial, AF-S . Consulte http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

Esse é o tipo de situação que honestamente requer prática para fazer o bem; a tecnologia pode ajudá-lo, mas não vai resolver esse tipo de problema por si só.

Nessas situações, tento (a) aumentar o ISO e (b) usar uma profundidade de campo mais profunda onde posso, mas muitas vezes você está com pouca luz e há muito o que fazer. Onde eu puder, vou atirar na F8 em vez da F5.6, porque ela pode ajudá-lo quando o foco estiver um pouco fora - o que será.

Normalmente, alterno o uso do foco pontual (ponto único, geralmente centralizado) ao trabalhar com um único pássaro e o foco de campo (focando em uma região, com a câmera escolhendo o ponto de foco) ao lidar com bandos. o último falha muito em cenas com bagunça como um pássaro em uma árvore, porque sempre se concentrará nos galhos e não no pássaro. O foco no ponto é seu amigo nesse caso.

Além disso, tiro muitas fotos no modo burst, a maioria das quais descarto a edição no post para obter as melhores. Muitas e muitas fotos. Eu estive nos refúgios de vida selvagem no fim de semana e voltei para casa com cerca de 2500 imagens para editar. Suponho que 2400 nunca verão a luz do dia, talvez até mais.

Às vezes, sua única esperança é o foco manual, especialmente em situações confusas. É aqui que entra a prática: aprender seu equipamento, aprender a alternar entre esses modos rapidamente e sem confusão ou confusão, e aprender como o equipamento reage em diferentes situações, para que você saiba qual modo usar para qual situação. A tecnologia é ótima, mas para obter as melhores fotos, você precisa controlá-la para obter a foto que deseja, em vez da foto que deseja fornecer ...

Estou apenas começando a editar o curso deste fim de semana, mas você pode ver a primeira das imagens no meu blog: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- águias / (dica: águias se perseguindo e sentadas em árvores e coisas ...)

O foco automático ainda pode ser muito útil nesse caso. Se a águia estiver tão longe que você possa ajustar a lente para um foco fixo antes do tempo, será um pequeno ponto em uma foto grande. Caso contrário, você realmente precisa focar a lente para aquela águia naquele momento. O foco automático pode fazer isso muito mais rápido do que você pode manualmente.

Procure nos seus menus ou talvez exista uma pequena alavanca para isso (eu não conheço todos os diferentes modelos da Nikon, apenas o meu), mas certamente há uma maneira de ajustar a aparência do foco automático para decidir o foco. O que você quer é usar um único ponto pequeno no centro. Dessa forma, você aponta a câmera para o que deseja focar, pressione o botão do obturador até a metade e, em seguida, reformule (se necessário), antes de pressionar o botão até o fim para realmente tirar a foto.

Este é o modo de foco automático que uso na maioria das vezes. Eu tive muitos problemas com o foco multi-alvo, ficando confuso com diferentes objetos a diferentes distâncias. Depois de se acostumar, apontar a câmera para o que você quer focar, congelar o foco mantendo o botão do disparador pressionado até a metade e depois reenquadrar o quadro antes de tirar a foto se torna uma segunda natureza.

Tenho experiência com uma D7000 e uma lente 18-200. Parte disso pode ser básico. Estou assumindo pássaros a uma distância de 20 a 500 pés.

Primeiro, configurações do equipamento.

• Verifique se o VR (redução de vibração) está ativado ao fotografar. (Lembre-se de desligá-lo na lente antes de desligar a câmera.)
• ISO automático com mínimo = 100.
• O modo do obturador ou o modo manual no mostrador. Você não quer que a câmera decida abrir por 1/32 de segundo. Quando o tempo é essencial, eu nunca consegui melhorar meus resultados, gerenciando a abertura e o ISO, exceto quando a câmera estava fazendo escolhas terríveis no modo automático.
• Defina o modo de foco automático para AF-C e use o visor. Não use a tela de visualização porque é muito mais lento para convergir o foco e muito mais propenso a falhas (foque totalmente dentro ou fora).
• Nos menus, mapeie o botão AE-L / AF-L (próximo à discagem rápida do obturador) para focar automaticamente. Dessa forma, você pode pressionar o botão com o polegar para focar rapidamente, soltar, compor a foto e fotografar repetidamente sem perder o foco ou focar novamente a cada vez.
• Encontre a opção para prioridade de foco automático e defina-a como prioridade do obturador. Agora você pode pressionar o botão AE-L / AF-L com o polegar para focar continuamente um pássaro em voo, tirando fotos o tempo todo.
• Use a medição de foco automático na área central (nove pontos). Para alvos em movimento, esse é um bom compromisso.
• Para céu e água em segundo plano, especialmente se estiver ensolarado, não esqueça o filtro de CPL.

Agora dicas de estratégia:

• Para pássaros e outros animais selvagens, prefiro uma velocidade do obturador de pelo menos 1/500, a menos que estejam descansando e você possa se apoiar em algo. O D7000 pode lidar com isso mesmo com céu nublado. Em pleno sol eu vou para 1/1000 ou mais.
• Seja obturador feliz. Não espere por uma pose melhor que pode não vir.
• Pratique técnicas de respiração como o tiro de espingarda, para minimizar a trepidação a 200 mm. Abra o obturador depois de expirar e entre os batimentos cardíacos.
• De vez em quando, observe suas últimas fotos na visualização com as dicas de superexposição ativadas (pixels superexpostos piscam). Pode ser difícil ver a tela de visualização ao sol, mas se houver muita superexposição na sua foto de teste ou se você estiver escuro, talvez seja necessário fazer um manual completo mesmo com a ISO.
• Se você se encontrar em uma situação de extremo contraste, com super e subexposição na mesma cena sob o sol, tenha um filtro ND de 4 paradas à mão. Empilhe-o sob sua CPL.
• Em condições de crepúsculo, acredite ou não, grave um pequeno vídeo em 1080p e pegue a tela mais tarde. Às vezes, isso pode parecer melhor se o alvo estiver se movendo lentamente. (Depois de iniciar a gravação, a maioria das configurações, exceto o foco, fica bloqueada.)

Se houver muitos pássaros, a resposta mais fácil é provavelmente escolher uma área, configurar seu foco manualmente, usando uma árvore ou rocha ou um cálculo e esperar com seu tripé e um cabo / controle remoto pronto para disparar quando um pássaro entra em exibição. É assim que são tiradas muitas das melhores fotos da natureza.