Fotografando documentos mais antigos

Estou fazendo um projeto com um grupo histórico. Eles têm uma boa coleção de diários e querem digitalizá-los, mas não encontraram ninguém interessado em fazê-lo, mesmo que paguem. Alguns dos itens datam de 1700 e são frágeis. Então, parece que serei eu. Pensamos em apenas digitalizá-los. mas isso requer achatá-los, e não tenho certeza de que eles sobreviveriam. Preservação não deve preservar à custa da destruição.

Eu tenho uma Panasonic Lumix DMC-G3. Quando o comprei, ele foi classificado como o mais alto para fotografias sem flash e com pouca luz, e fez um trabalho fantástico em documentos mais antigos em vários repositórios que não permitem fotografia com flash. Esses projetos, no entanto, foram para mim e eu poderia desistir, etc. Eu apenas pensei que poderia ser mais fácil configurá-lo para que tudo que eu precisasse fazer fosse virar a página e eliminar todo o corte.

Existem sugestões sobre como fotografar e quais equipamentos comprar? O objetivo é vender um CD com os documentos originais, além de transcrições de voluntários. Qualquer pensamento seria apreciado.

Tirei fotos de documentos recentemente. Embora no meu caso não houvesse necessidade de obter imagens de alta qualidade, decidi tentar obter as imagens mais detalhadas e sem ruído possíveis. Para obter mais detalhes, use a maior distância focal disponível e tire as fotos o mais próximo possível, mas ainda assim você poderá se concentrar no documento. O número F deve ser escolhido entre 6 e 8; é aqui que a lente será a mais nítida. Além disso, você poderá obter distorções nas bordas da imagem e isso será menos problemático se você fotografar em F / 7 em vez de F / 2.8.

No meu caso, coloquei minha câmera em um tripé com as pernas totalmente retraídas, o que coloca a câmera cerca de 60 cm acima do documento. A distância focal que usei foi de 50 mm. Depois, tirei uma foto de um papel branco para definir o balanço de brancos. Tirei uma foto do documento para obter a exposição correta (com ISO definido na configuração mais baixa, 100 no meu caso). Você deseja "expor para a direita", para verificar o histograma, ajustar a exposição para expor por mais tempo, de modo a não obter partes superexpostas.

Então comecei a tirar fotos com o controle remoto e o foco manual, onde me concentrei em algumas partes diferentes da página. E para cada configuração de foco, tirei 5 fotos. A redução de ruído foi ajustada para a configuração mais baixa. Então, quando terminei de tirar todas as fotos de todas as páginas dessa maneira, baixei os arquivos brutos para o meu computador e usei o conversor bruto para gerar arquivos TIFF de 16 bits, aqui a redução de ruído foi desativada. Alinhei cada conjunto de 5 fotos e calculei a média delas para se livrar do barulho. Isso evita a perda de detalhes. Em seguida, as imagens calculadas para as diferentes configurações de foco foram alinhadas e um empilhamento de foco foi realizado.

O alinhamento das 5 fotos foi realizado com o align_image_stackprograma que faz parte da máquina de costura panorâmica Hugin gratuita . Após a instalação, você pode apenas colocar algumas cópias do programa align_image_stack.exeem alguns diretórios. Em um desses diretórios, você pode abrir um prompt de comando e fornecer o comando:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Aqui o -a aldefine "al" como o prefixo para as imagens remapeadas; -Csignifica que essas imagens serão cortadas no mesmo tamanho; -t 0.3define a tolerância para o desalinhamento dos pontos de controle como menor que 0,3 pixels; -c 20define o número de pontos de controle como 20 nos diferentes segmentos que o programa usa (na prática, isso significa que você terá muitas centenas de pontos de controle).

O IS de saída são então TIFF arquivos nomeados al0000.tif, al0001.tifetc.

O próximo passo é calcular a média dessas 5 imagens. Eu uso o programa ImageMagick para isso. Você pode dar o comando:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Aqui, o -polycomando avalia um polinômio, os 0.2pesos de cada uma das imagens, 1os poderes que obviamente precisam ser definidos como 1 aqui.

A média das imagens é contida no arquivo av.tif, e essa será uma imagem com ruído extremamente baixo.

O alinhamento das imagens diferentes para diferentes configurações de foco deve ser feito de maneira diferente. Primeiro, você deve cortar todas as médias diferentes para o mesmo tamanho, caso contrário, o align_image_stackprograma emitirá uma mensagem de erro. O comando que você dá é o seguinte:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Portanto, agora você não tem a -Copção, porque não precisamos cortar as imagens remapeadas para o mesmo tamanho. A -mopção será otimizada para o campo de visão das imagens, isso é necessário devido às diferentes configurações de foco. A -zopção otimizará a distância da câmera ao objeto. Essa opção também pode ser necessária para obter um bom alinhamento.

Em seguida, você usa o programa enfuse, que também faz parte do programa Hugin, para processar a pilha de foco. Mova os arquivos médios alinhados para algum diretório em que você também coloca uma cópia do programa enfuse. Lá você abre um prompt de comando e dá o comando:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

A saída será um arquivo chamado a.tif

Para economizar tempo com a execução do align_image_stackprograma, você pode abrir vários prompts de comando e processar muitos conjuntos simultaneamente. Em um processador de 4 núcleos, você pode executar 4 instâncias do programa e acelerar as coisas com um fator de 4.

Fiquei muito satisfeito com os resultados, as imagens eram extremamente nítidas, sem ruídos. Os detalhes delicados extremamente pequenos eram visíveis tanto quanto no original ao usar uma lupa.

Para concluir, deixe-me resumir os pontos essenciais:

• Tire fotos de perto usando um tripé e controle remoto. Use uma distância focal longa para capturar o máximo de detalhes possível.
• Use o número F ideal para a nitidez da lente (normalmente entre F / 6 e F / 8), não aumente o número F além desse intervalo para tentar focar todo o documento, pois isso diminuiria a nitidez devido a difração. Em vez disso, use o empilhamento de foco.
• Use a configuração ISO mais baixa, use a configuração mais baixa de redução de ruído, mas ative a redução de ruído de longa exposição. A última opção permite que a câmera faça uma subtração de quadro escuro que elimina o efeito de pixels quentes.
• Exponha para a direita e tire várias fotos. Uma compensação de exposição de 2 pontos e tirar 5 fotos significa que você capturará 20 vezes mais luz; como resultado, o ruído poderá ser reduzido por um fator de sqrt (20), cerca de 4,5 vezes em média.
• Processe as imagens como descrito acima. Verifique se a redução de ruído no processador bruto está desativada.

Meus 2 centavos.

1) Use a maior distância focal possível, a lente mais longa e / ou a maior distância possível.

Isso é para reduzir a distorção de perspectiva e as aberrações cromáticas.

2) Você pode construir uma "mesa" feita de MDF ou algo semelhante. Você pode configurá-lo em um ângulo para ficar longe da câmera, mas ao mesmo tempo o documento permanece no lugar apenas com a gravidade.

3) Use luzes difusas grandes, como 2 caixas de software colocadas em cada lado da câmera para cancelar as sombras umas das outras.

Normalmente, se você tem uma superfície refletora, não pode colocá-las muito perto da câmera, porque isso causaria pontos de acesso, mas como o papel antigo é fosco, você pode tentar.

Experimente as distâncias e os ângulos para obter a luz mais uniforme.

Não use luz forte. Não o coloque próximo ao plano do documento, pois tornará as sombras das rugas do papel mais evidentes.

4) Você pode tentar flashes ou lâmpadas fluorescentes. Tente usar um medidor de exposição para manter a luz uniforme em diferentes sessões. Se você estiver usando lâmpadas fluorescentes, use um cartão cinza neutro para ler e equilibrar a luz.

Verifique seu histograma e tente colocá-lo no meio do gráfico. Dessa forma, você tem mais espaço para ajustá-lo na postagem.

5) Tente usar f / 8 - f / 11 para maximizar a nitidez.

6) Use o timer da câmera para reduzir a trepidação.

Eu já vi um equipamento que ajuda a solucionar o problema de ter que abrir os livros. Foi muito chique, mas você pode ser capaz de inventar algo.

Consistia em um par de folhas de vidro colocadas a 90 graus uma da outra e montadas de modo que a borda de junção estivesse mais alta (como um V invertido). O livro é aberto e colocado com a face para baixo na borda, para que as duas páginas opostas fiquem visíveis por baixo. Isso evita o estresse e a tensão na lombada do livro. O peso do livro tende a achatar naturalmente as páginas no vidro também.

Você provavelmente desejaria usar o vidro do museu para minimizar os reflexos e aumentar a iluminação ou o flash embaixo para iluminar as páginas. Idealmente, você teria duas câmeras, uma para cada página e tiraria as duas fotos ao mesmo tempo. Mover uma câmera de um lado para o outro é mais lento, mas possível.

Lamento não ter um desenho ou imagem. Espero que você possa imaginá-lo na minha descrição.

Você pode consultar os arquivos de universidades, sociedades históricas ou bibliotecas locais com documentos históricos para obter orientação. Você também pode verificar com qualquer grupo de fotografia hobby local na área. Pode haver alguém que possa orientá-lo nas primeiras fotos e libertá-lo.

Você fica bom em fotografia tirando muitas fotos; é simples assim. À medida que você tira mais fotos, desenvolve um entendimento de ISO, abertura, f-stop, distância focal, composição, cor e tamanho do sensor. Não existe realmente um livro que possa ensinar isso a você, embora eles possam servir de guia à medida que você melhora. Mesmo com muita experiência, um fotógrafo descarta muitas fotos de cada uma que vale a pena guardar. As fotos ruins ensinam mais sobre fotografia do que as boas e, quanto mais fotos ruins você tirar, melhor será. É assim mesmo e não há atalhos.

Também há uma boa chance de um flash não fazer nada nos documentos . O risco da luz é a exposição aos raios UV, mas como este artigo aponta, há pouca luz UV proveniente de um flash.

Se você for fotografar com pouca luz, use definitivamente um tripé, qualquer coisa que mantenha a câmera estável e não a deixe se mover, escorregar ou balançar. Um do Walmart ou Target faria ou qualquer loja de fotografia. Aponte a câmera para que a lente fique perpendicular à página (parece que estaria apontando para baixo em um ângulo em direção aos documentos) e aumente o zoom até 42 mm (presumo que você esteja usando o 14- Lente do kit Lumix f / 3.5-5.6 de 42 mm). Use o modo de abertura (A no mostrador) e defina a abertura para f6 ou f8, e a duração da foto será definida automaticamente. Se estiver escuro, o tempo de exposição provavelmente será bastante longo, pelo menos alguns segundos; é por isso que você precisa de um tripé estável que não se mova. Defina também o ISO o mais baixo possível. A ISO 100 pode funcionar, mas se estiver muito escuro, a câmera não tirará uma foto se a exposição for maior do que a permitida. Basta aumentar o ISO até tirar uma foto. Se você conseguir um disparador do obturador a cabo, use um, mas também poderá definir um timer na câmera. Isso reduzirá a vibração e obterá uma imagem mais nítida.

Como teste, você pode tentar configurar condições semelhantes em casa e fotografar algo como uma revista em um suporte com pouca luz. Depois de conseguir uma boa imagem, você poderá trabalhar nos documentos históricos.

O manual da câmera também é seu melhor amigo. Leia sobre abertura, manual, exposição programada, ISO, etc ... Não use o modo automático, mesmo que seja tentador.

Para o software, você não precisa do photoshop. A Apple tem um programa chamado Fotos, eles costumavam ter o iPhoto e os Macs mais antigos ainda terão essa opção. Tenho certeza que o Windows tem algo comparável. O Photoshop é para edição de fotos para trabalhos pesados, você está apenas tentando fazer alguns ajustes.

Outras respostas são geralmente boas.
Isso pretende ser complementar.

Fotografei documentos antigos, mas não antigos (1900 em diante) em uma biblioteca. Estes foram para um aniversário de cem anos da igreja, portanto a qualidade tinha que ser boa, mas não totalmente arquivística. Para fins práticos, os resultados eram indistinguíveis dos originais por meros mortais.

Eu poderia instalar o equipamento em um canto silencioso, mas o flash não era uma boa ideia.
Foi possível iluminação extra, mas as lâmpadas fluorescentes da biblioteca provaram ser uma fonte difusa aceitavelmente boa com tempo de exposição adequado. Tripé ou similar essencialmente obrigatório. Controlar manualmente todas as configurações e foco.

Eu tinha documentos planos com a câmera diretamente acima.

Defina a câmera para otimizar os resultados. O uso da distância focal máxima possível (não é vasta com o tripé) e o alcance e a escolha da melhor abertura permitiram uma profundidade de foco muito aceitável para esta tarefa.

Se os documentos forem de tamanho consistente, o corte poderá ser minimizado. O uso de um guia de alinhamento permite que os documentos sejam colocados de forma consistente.
O DSLR com visualização ajuda, mas não é essencial.

Equilíbrio de cores definido por experiência para obter melhores resultados.
O uso de ferramentas da câmera na configuração da WB ajuda, mas, no final das contas, "como é a aparência" é melhor ajustado pelo usuário.

Os resultados finais foram "muito bons".