Ouvi dizer que é possível criar uma imagem HDR a partir de um único arquivo RAW. (Obviamente, não será tão bom quanto usar vários arquivos RAW entre colchetes; eu sei disso.)
Sempre que tento - usando o Photomatix com as configurações padrão - os resultados são realmente terríveis. Eu nem estou tentando algo imprimível, quero dizer, é muito barulhento, manchado e geralmente horrível, mesmo para visualização na tela.
Alguém tem alguma dica - sobre que tipo de arquivos RAW funcionará bem ou sobre como ajustar as configurações do Photomatix para este caso, ou sobre outro software que fará isso melhor?
Respostas:
Idealmente, você deseja capturar pelo menos três imagens distintas, mas quanto mais exposta for sua imagem bruta, melhor será o resultado.
Por exposição adequada (um termo subjetivo), quero expor à direita. Você deseja capturar o máximo de detalhes nas áreas de sombra da sua imagem, sem destacar os realces. Da maneira que os sensores dSLR CMOS funcionam, eles fazem um trabalho muito melhor capturando informações em uma imagem levemente superexposta do que com uma imagem subexposta (as áreas de sombra terão mais ruído).
Quando você tiver seu único arquivo RAW, esperamos criar pelo menos três imagens com diferentes níveis de exposição. Dependendo da imagem de base, essas exposições podem ser -2 / 0 / + 2 EV ou -1 / 0 / + 1 EV (como a resposta de Marc (e a imagem mostra)) ou alguma variação de três valores de exposição - um que é menor que a sua imagem de base e mais que a sua imagem de base. Você precisará jogar com os valores de EV até ter a intuição de quais valores de EV funcionarão com sua imagem base.
Ao usar o Photomatix, tente brincar com as configurações, os valores padrão nunca foram bons. IIRC, aumentando a força ao máximo e, em seguida, aprimorando a partir daí, produziu bons resultados.
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Normalmente exporto um único RAW três vezes, alterando apenas a exposição (0, -1, +1).
Você pode estar usando configurações de exposição muito extremas para suas fotos. Ou as configurações do Photomatix estão longe de serem ótimas. A configuração Light Smooting deve ser bastante alta para obter um resultado realista.
Esta foto é um HDR de um arquivo RAW, funcionou bem para mim, então eu tenho certeza que você pode fazer isso também.
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Eu uso o TuFuse para criar imagens HDR bonitas . Atiro no RAW e verifico o histograma imediatamente para não ter superexposições. Em seguida, desenvolvo duas fotos - uma com partes brilhantes bonitas e a segunda com partes escuras bonitas:
http://2i.cz/2i/t/0b571c36e5 http://2i.cz/2i/t/1a460d27f4
Em seguida, executo o TuFuse com parâmetros padrão:
Produz uma imagem bastante agradável (usando a curva padrão de peso de exposição):
http://2i.cz/2i/t/e5b9f2d80b http://2i.cz/2i/t/f4a8e3c91a
Se não estiver satisfeito, altero a curva com alguns parâmetros:
--cCo 0.6estreita a curva em 0,6,--cBr 0.5move-a para a direita em 0,5. A imagem resultante é mais clara:http://2i.cz/2i/t/d68ac1eb38 http://2i.cz/2i/t/c79bd0fa29
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A resposta curta é não, não é possível criar uma imagem HDR a partir de um único arquivo bruto.
"HDR" é de longe o termo mais mal utilizado na fotografia. A faixa dinâmica é a proporção entre as partes mais escuras que você pode distinguir e as partes mais brilhantes.
Uma verdadeira imagem de alta faixa dinâmica de alta exposição e curva linear de tons pareceria muito plana e sem contraste, devido ao fato de que os monitores de computador só podem exibir uma faixa dinâmica limitada, portanto as diferenças entre os tons devem ser as menores possíveis. Por esse motivo, a humanidade inventou o mapeamento de tons. Efetivamente, isso aumenta o contraste local e, portanto, a faixa dinâmica de uma parte da imagem é exibida usando a faixa completa disponível para o monitor. É isso que é responsável pela "aparência" do HDR.
Então, o que você queria perguntar era "como criar uma imagem mapeada em tom a partir de uma única matéria-prima", o que é possível. Não vou abordar como (veja as muitas outras respostas a essa pergunta), mas vou apontar que a faixa dinâmica e o ruído são inversamente proporcionais . Portanto, quanto maior a faixa dinâmica, menor o ruído e quanto maior o ruído, menor a faixa dinâmica. O piso de ruído de uma imagem efetivamente limita a capacidade de distinguir tons de sombra e, portanto, afeta a faixa dinâmica, também se você tiver um número limitado de bits por pixel, o ruído de quantização aumenta.
Menciono isso porque você falou sobre barulho. Infelizmente isso é inevitável. A relação entre ruído e faixa dinâmica significa que, se você aplicar o mapeamento de tom a uma única imagem bruta, obterá mais ruído. Isso ocorre porque uma única imagem bruta tem um alcance dinâmico limitado , não importa o que você faça com ela!
Devo acrescentar que só porque você pode, não significa que você deveria! Alguns dos piores usos do mapeamento de tons que eu já vi foram usados para tentar tornar uma foto chata interessante, fazendo com que tudo se destacasse. Eu pensaria com muito cuidado se você está usando o mapeamento de tom, porque já funcionará com uma imagem forte para melhorar a aparência ou apenas para fazer com que uma imagem sem brilho pareça um pouco mais interessante.
Boa sorte!
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Aqui está como eu obtenho uma imagem HDR / mapeada por tom usando o Lightroom e o Photomatix: -
Espero que ajude.
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Se você atirar Canon, e sua câmera é suportado pelo atual constrói de lanterna mágica, use lanterna mágica 's dual-iso modo .
lanterna Mágica
Magic Lantern é um complemento de firmware para o DryOS da Canon. Você o carrega no cartão de memória da câmera e ele é executado a partir daí. Ele não altera o firmware da sua câmera, mas requer uma versão específica do firmware para funcionar corretamente; portanto, apenas os modelos suportados com versões de firmware compatíveis funcionarão. (Veja também: Quais são os riscos do uso do Magic Lantern? ).
ISO duplo
O módulo ISO duplo foi projetado para gravar vídeo HDR ou HDR de captura única. O software mostra o sensor em duas configurações ISO diferentes por pares de linhas alternativos. Você obtém um arquivo de saída distribuído. A configuração ISO mais baixa é normalmente a que você usaria normalmente, enquanto a configuração ISO mais alta é usada para redução de ruído de maneira semelhante ao algoritmo Zeronoise de Guillermo Luijk . Como o ruído é um limite no alcance dinâmico, a redução do ruído aumenta o alcance dinâmico. Você perde metade da resolução vertical nos realces e nas sombras (é interpolada de volta nos tons médios) e pode haver ondulações e aliases nas sombras profundas, mas você ganha aproximadamente 3EV se usar um intervalo ISO de 4EV.
Ao usar o módulo iso duplo, você pode ajustar o intervalo entre as duas configurações ISO, mas está limitado pelo nível de ISO que sua câmera pode fazer.
Processamento cr2hdr
Você fotografa a imagem e baixa o arquivo RAW. Você precisará executar o arquivo através do cr2hdr (consulte: o código-fonte C ), um utilitário que interpola as linhas de dados novamente para criar sua imagem HDR. Se você não está disposto a compilar cr2hdr :), existem binários e GUIs, etc. disponíveis. Eu prefiro o plug-in do Lightroom .
A saída DNG do cr2hdr parecerá com a imagem subexposta pelo seu intervalo iso. No entanto, empurrá-lo (aumentando a exposição) na postagem mostrará muito pouco ou nenhum ruído.
Como apenas uma única foto é usada, não há chance de fantasmas ou clones, e essa técnica também pode ser usada para imagens de vídeo.
Vejo:
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Eu recomendaria completamente uma leitura do excelente tutorial HDR de Trey Ratcliff . O pouco sobre o pós-processamento com máscaras de camada, como um passo depois de todo o Photomatix malarky, foi realmente uma grande surpresa para mim, e teve um efeito enorme nos meus esforços em HDR.
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Eu nem usei várias exposições para esse resultado em particular, e não é o melhor exemplo porque não planejei, mas aqui está.
Antes Depois
O único programa que usei foi o Lightroom 3 e usei o único arquivo CR2. A maior parte do que fiz foi usar os controles deslizantes Luz de preenchimento e Exposição para afastar as sombras e os destaques esmagados pelas curvas. Alguns outros ajustes trouxeram o aparente contraste e a vibração das cores de volta à imagem.
Na imagem em alta resolução, você pode ver o ruído limpo nas áreas sombreadas, mas fiquei impressionado com o intervalo de valores que retirei do arquivo único. Foi filmado em uma Canon EOS 60D (APS-C, 4,3 µm pixels, 14 bits).
JPEG real
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A imagem HDR não é uma aparência certa. Faixa dinâmica alta, tem um termo relativo "alto" - alto em comparação com o que? Comparado com a capacidade de impressão de uma impressora? O monitor de 8 bits? Ou os jpegs de 8 bits? Ou o sensor CMOS de 12-14 bits?
Se escolhermos o jpg / monitor típico, o arquivo RAW É HDR - e é uma imagem HDR monocromática. Você não "faz um HDR com isso". Já é. E o seu conversor RAW e o software da câmera embutido (ao armazenar jpgs no cartão de memória flash) transforma essa imagem HDR monocromática em baixa faixa dinâmica (8 bits por canal) por meio de interpolação por camada e (transformações lineares e não lineares da faixa dinâmica conhecidas como) mapeamento de tom (e outras operações, por exemplo, operações na vizinhança, também conhecidas como) nitidez, redução de ruído e gerenciamento de realces. Em um bom software de conversão, ele permite que você descubra quais detalhes preservar, em comparação com o tipo "pegue ou largue" diretamente no jpeg-one-size-fits-all.
Se você considera o HDR "maior DR do que o sensor típico" (que é como a indústria e os pesquisadores veem o HDR), também não pode transformar um único RAW em uma imagem HDR. você precisa das múltiplas exposições para ver uma faixa mais dinâmica (saturação dividida pelo ruído), que depois combina em uma imagem de ponto flutuante - ou talvez em uma imagem de 16 bits. que você não pode ver no monitor sem as transformações mencionadas acima. No entanto, como você tem todo o alcance dinâmico da imagem, há mais opções no processamento de 16 bits a 2-8 bits, onde você comprime e expande certas áreas do intervalo dinâmico.
Se você deseja um alcance dinâmico mais alto, também pode comprar câmeras de visão de máquina com 100-120 DB (versus ~ 70 db) com alguns truques para criar imagens de 16 bits; várias leituras, 2 tamanhos de células de pixel intercalados, um dos pixels verdes no padrão bayer sendo duas vezes mais sensível que o outro etc. Eles são muito caros e não têm a marca "fotografia" (recursos, linguagem, apenas os mais mapeamento de tom simples - ganho, wb e gama). Imagens puras e cruas e honestas (que você pode mapear por tom).
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Para obter uma imagem HDR com uma única foto, recomendo usar uma câmera com alta faixa dinâmica, para que você tenha espaço suficiente para extrair todas as informações necessárias para as técnicas de HDR.
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Essa é uma pergunta muito antiga, no entanto, gostaria de sugerir quatro coisas que surpreendentemente ainda não foram mencionadas.
Primeiro de tudo, se você tiver apenas uma imagem, estará basicamente restrito à faixa dinâmica máxima que seu sensor pode capturar. No entanto, esse intervalo dinâmico pode ser influenciado pela sua configuração ISO e, normalmente, será o mais alto na sua ISO base e, em seguida, será reduzido conforme você a aumentar. Portanto, se você já sabe que deseja obter o máximo de DR para uma foto, preste atenção não apenas à exposição mas também tente apontar para um ISO muito baixo: http://www.photonstophotos.net/Charts/DXOPDR.htm
Em segundo lugar, verifique se sua câmera possui uma configuração como o DRO da Sony. Isso influenciará a exposição para atingir um alcance dinâmico máximo e, portanto, também influenciará os arquivos brutos.
Terceiro, dependendo do dispositivo que você está usando, pode ser aconselhável usar apenas a função HDR integrada. Especialmente os telefones Android possuem "HDR +" e similares, que são extremamente bem-sucedidos na criação de imagens HDR artificiais a partir de uma única imagem com o mínimo de esforço.
A quarta dica é: apenas nunca tire uma única foto. Se sua câmera suporta bracketing contínuo e é brilhante o suficiente para que você possa usar uma velocidade baixa do obturador e um ISO baixo, use sempre isso para capturar 2-3 imagens sempre, mesmo quando portátil. Aplicativos como o Photoshop são muito eficazes para alinhar e descongelar essas fotos ao empilhar, de modo que o aperto de mão geralmente não apresenta problemas. Uma lente ou sensor estabilizado também ajudará nisso.
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Você deve usar uma câmera com amplo alcance dinâmico. Aqui está uma lista.
Qualquer câmera da parte superior da lista fornecerá um material bastante bom para manipulação de tons.
Você também deve tentar expor o máximo possível sem destacar os destaques.
PS Sim, essas medidas são realmente confiáveis.
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Encontrei um programa chamado autoHDR ( http://www.autohdr.co.uk/ ), que é freeware e faz um bom trabalho, mesmo com imagens JPEG.
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