Eu peguei meu novo tripé e a sigma 50mm F / 1.4 na minha Nikon D7000 e estava testando-o fazendo alguns disparos de chama em uma vela.
A imagem abaixo é a mais nítida que consegui produzir. Na revisão dos meus 50 + tiros notei muitos fora de foco. Este é o principal fator no qual eu estava tentando me concentrar para obter uma imagem nítida e clara da chama.
Usando o foco manual
Algumas coisas que notei e que podem ser úteis são o ato de focar manualmente a chama. Eu tentava usar meu olho e ver a chama na parte do olho. Eu girava o anel de foco automático para frente e para trás, marcando-o para um ponto entre os dois extremos até que a chama parecesse aguda. Percebi que havia uma viagem considerável no anel de foco enquanto ainda estava afiada nos meus olhos. Como posso saber quando a chama está em foco? Quando e como eu detecto onde deixar o anel de foco para obter uma foto nítida e nítida?
Usando o foco automático
Tirei cerca de metade das minhas fotos usando o foco automático e descobri que muitas delas também não eram nítidas. Eu acho que o foco automático teve um momento difícil, com a única luz sendo a vela. Acendi as luzes e usei um poste de papelão para tentar fazer a câmera trancar papelão, depois apague as luzes e acenda a vela. Isso também não foi uma ajuda e minhas tentativas pareciam muito grosseiras. Devo e como posso usar o foco automático nessa situação?
Além disso, achei irritante que, quando tentei fixar o foco automático em um ponto específico do cartão, a câmera continuasse selecionando outro ponto de foco. Pelo menos é o que eu entendo que estava acontecendo porque a câmera colocou uma caixinha quadrada preta em uma seção do quadro diferente da onde eu pretendia. Como posso controlar esta caixa para dizer à câmera o que quero focar?
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Respostas:
Teorias foram avançadas aqui sobre a falta de brilho da chama, sua cintilação, pequena profundidade de campo, turbulência do ar e outras coisas. Todos são interessantes e plausíveis.
Vamos verificar alguns deles.
Brilho da chama
Esta imagem (não retocada; convertida de RAW para JPG para upload) foi tirada com uma lente de 50 mm a uma distância de cerca de 100 cm (3 pés). A exposição foi de 1/200 segundos f / 3,5 na ISO 1600 . A chama é certamente brilhante o suficiente!
Tremulação e turbulência do ar
Você pode ver, mesmo nesta curta exposição, que a borda da chama é suave. Esta era uma chama constante; não pode ter havido muita oscilação em 1/200 segundo. A suavidade é porque não há arestas na chama ! A seguinte é a mesma imagem, iluminada por 2 paradas.
O aprimoramento mostra uma coroa de luz ao redor da chama. É não um cenário parcialmente iluminado: ele emana da própria vela. A luz é a radiação do corpo negro proveniente dos subprodutos da combustão (fuligem e gases). A transição da parte ardente (brilhante) da chama para a coroa queimada é acentuada, mas não extremamente.
Os detalhes aparentes no pavio demonstram que o foco está no local.
Profundidade de campo
Mesmo em f / 1.4 (onde a profundidade de campo seria menor), com uma distância de assunto de 100 cm, o DoF fica cerca de 1 cm na frente e atrás da chama: mais do que suficiente para ter toda a chama em foco. (Nesta imagem, em f / 3.5, a profundidade de campo se estende cerca de 2,5 cm - uma polegada - antes e por trás do pavio.) Assim, estabelecer um DoF decente não é uma consideração.
Suavidade em aberturas amplas, foco incorreto (resolvido com foco no pavio) e movimento da chama são causas muito mais prováveis de uma imagem nítida.
Conclusões
As chamas das velas são brilhantes o suficiente para permitir o controle adequado da exposição: você pode fazer exposições bastante curtas em f / stops moderados sem usar sensibilidades extremamente altas. No entanto, como bolas de gás radiantes difusas, elas inerentemente não são nítidas e não parecem ser assim, não importa quão bem focadas.
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Em geral, você sabe que a chama estará em foco quando o pavio estiver em foco, então eu abordaria isso da seguinte maneira:
Acho que isso lhe dará a melhor chance de fotos em foco com o mínimo de 'brincadeira' com elas. Contanto que você não mova a vela, a câmera ou troque de lente (por exemplo, altere as variáveis), suas fotos deverão estar sempre tão focadas quanto possível.
Uma vez que você elimina a necessidade de a câmera focar 'on the fly', quase não importa mais. Eu diria que use o AF para focar o pavio e depois desligue-o, pois você não precisará mais dele (desde que não mova nada).
Acho que isso se tornará um ponto discutível se você estiver "pré-focando", como descrevi acima, mas, em geral, é possível controlar qual ponto AF a câmera usa. Você precisará verificar com o seu manual para descobrir as especificidades de como fazer isso, embora ...
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Tem certeza de que o verdadeiro problema está no foco? Uma chama está em movimento quase constante e uma vela típica não produz muita luz. A menos que você esteja gravando com um ISO bastante alto, é provável que tenha uma exposição longa o suficiente para mostrar algum movimento na chama. Nesse caso, alterar seu ponto de foco não pode realmente fazer muito bem.
As chamas também têm alguns outros problemas. A chama está aquecendo o ar ao seu redor, para que você tenha um "brilho" da turbulência no ar onde está sendo aquecido da temperatura ambiente para mais de 400 graus (mais ou menos). Você também costuma ter alguma fumaça saindo da chama - mesmo quando não é diretamente visível como um fluxo de fumaça, você ainda tem algumas partículas no ar ao redor da chama. Isso causa reflexos e refração que reduzem ainda mais a nitidez.
Isso não quer dizer que você não possa melhorar ou que não vale a pena trabalhar melhor. Isso significa que você escolheu um assunto suficientemente difícil para que ter uma pequena porcentagem de "detentores" não seja surpresa.
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Quanto maior e mais brilhante a imagem do visor, mais fácil será o foco manual. A D7000 tem pelo menos um prisma em vez de um espelho, mas o sensor de recorte significa que você está olhando para uma imagem na tela de foco que representa apenas cerca de 45% da área com a qual você trabalharia usando uma câmera full-frame. Aumentar a imagem no visor significa que o brilho aparente diminui bastante. (Se você tiver a chance de algum dia, tente focar manualmente uma câmera de médio formato em uma loja de câmeras fotográficas - até mesmo um velho clunker com uma tela de vidro fosco simples e uma lente f / 4 ou mais lenta - e você verá a diferença com brilho e facilidade de foco, basta ter uma tela muito maior.)
Você também está trabalhando com uma tela simples - costumávamos ter auxílios de foco como prismas de imagem dividida e microprismas que ajudavam muito, especialmente em situações de pouca luz ou baixo contraste na era do foco manual. Portanto, há outra desvantagem na mistura.
Isso não torna impossível - apenas difícil. Eu estava finalmente capaz de me treinar para se concentrar nas áreas em vidro fosco simples de uma Pentax Auto 110 , mas com certeza não foi fácil (e não havia nada que eu ou qualquer outra pessoa poderia fazer para manter as imagens de olhar como eles foram baleados 110 filme - mas eu tinha 17 anos e não estava completamente desprezado na época). Isso pode ser feito, mas leva um tempo para treinar os olhos para ver diferenças extremamente pequenas em contraste.
Dito isso, e levando em consideração que comprar um Hasselblad de US $ 40 mil para tirar uma foto de uma vela talvez não seja a abordagem mais econômica, o expediente mais simples é focar com as luzes acesas e apagar as luzes antes de tirar uma foto. exposição. Isso não ajudará você a tirar fotos onde não pode controlar a iluminação, mas não faz sentido fazer as coisas da maneira mais difícil, se não for necessário.
Pode ser útil usar um pano escuro ou uma ocular acessória para manter a luz dispersa dos olhos enquanto focaliza - o brilho do ambiente mata qualquer contraste com o qual você trabalhe no vidro fosco, fechando a íris para baixo e iluminação frontal da tela. Trate fotos como esta (e ainda viva e paisagens) como se estivesse usando uma câmera de vídeo. Diminua a velocidade de tudo, seja deliberado e dê a si mesmo todas as vantagens que puder - isso fará uma enorme diferença no resultado final.
E sim, você pode focar efetivamente com a lente aberta, a menos que a lente mostre uma mudança significativa de foco (um fenômeno em que o ponto de foco da lente muda conforme a abertura muda - algo que não deve ser um problema com o Sigma 50) . A câmera faz isso; por que você não deveria? A pré-visualização do DoF é outra questão - pode ser muito difícil determinar o que não está na faixa de foco aceitável depois que você parou e criou a imagem, digamos, 32 vezes mais fraca do que estava aberta (isso é f / 8 em comparação com f / 1.4). Talvez com alguns holofotes militares de longo alcance ...
Mesmo se você se deparar com a mudança de foco, sempre poderá "ajustar o foco" ao fotografar um assunto que não vai a lugar nenhum. (Não é como se você estivesse gravando uma folha de dez dólares de 10 x 10 vezes toda vez que disparar o obturador.) Relaxe, não se apresse - e trapaceie sempre que puder.
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Eu recomendaria focar a borda da vela, e não a chama em si. A chama vai tremer e piscar, e pode se aproximar ou se afastar de você enquanto você tenta se concentrar. Também é bastante efêmero e nem sempre apresenta bordas "afiadas".
Se você tentar focar as bordas esquerda e direita da vela que estão ao redor da chama no plano que você deseja focar, provavelmente terá mais sorte. Deve ser mais fácil ver quando a imagem está em foco também, já que a forma e a nitidez da vela em si serão estáticas ... ao contrário da chama. Depois de focar a vela na profundidade certa, desde que o seu DOF seja profundo o suficiente para incluir toda a chama, ele deve estar "em foco".
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Você já tentou disparar a chama da vela amarrada a um computador? É fácil de fazer e existem aplicativos gratuitos que você pode usar para acionar a câmera do seu telefone. Eu uso um aplicativo do software onOne no meu iPhone e ele funciona muito bem. Apenas um pensamento, você verá uma imagem muito maior na tela do laptop do que na parte traseira do seu D7000.
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