Soldar um cabo SATA-Data em um disco rígido

Tentei limpar o computador e rasguei acidentalmente o cabo SATA do disco rígido, o que resultou em uma porta de dados SATA quebrada porque o "L" no disco rígido se interrompeu e ficou preso no cabo. Eu queria substituir meu HDD de qualquer maneira, já que é muito antigo e tenho backups, mas muito poucas coisas novas (como alguns designs de web não utilizados ou algumas documentações) ainda não foram salvas e eu gostaria de tentar salvá-las. (Mas isso não é muito importante.) Estou ciente do fato de que este HDD não será mais adequado para uso real; portanto, após salvar os arquivos, ele será substituído imediatamente.

No HDD estão (felizmente) todos os 7 pinos que estão olhando para fora (nenhum deles se rompeu) e eu tentei soldá-lo casualmente, pois soldo tudo com bastante sucesso quando algumas de minhas peças se quebram, mas notei que o cabo tem 8 de 7 pinos ...

Aqui estão algumas fotos:

(8 pinos ???) Este é o cabo com os dois lados (1 lado retirado para soldá-lo)

(7 pinos) Este é o HDD com o conector de dados SATA quebrado

Pesquisei no Google e acho que o cabo de dados SATA realmente precisa de apenas 7 pinos, então agora estou me perguntando como descobrir qual devo soldar e qual deve permanecer sem solda. Os pinos do cabo estão na ordem correta? (Por exemplo: o pino mais à direita do cabo vai para o pino mais à direita da conexão de dados HDD SATA)

Na verdade, existem apenas 4 pinos importantes

Você tem 4 fios para sinal, 2 por 'canal' e 3 aterramentos (que devem ser ligados de qualquer maneira). Os 4 fios desencapados na parte externa de cada par / canal são aterrados e os três devem funcionar.

Você absolutamente não quer fazer isso sem um multímetro.

Dito isso, recomendo fortemente conectar uma extremidade a um PC ou unidade desligada e verificar a continuidade entre todos os 4 fios terra (no exterior) e verificar cada pino e seu fio correspondente para garantir que você saiba qual fio é qual. Se você não possui um multímetro, deve adquirir um e aprender o básico de usá-lo - o teste de continuidade é a função mais simples de um.

Também não tenho certeza se os comprimentos de rastreamento importam aqui, e isso pode ser um problema. Ainda não sei como lidar com isso, considerando tudo o que vi na pergunta.

Não tente descascar e soldar um cabo SATA. É improvável que funcione; os fios têm propriedades elétricas realmente delicadas.

Em vez disso, alise os contatos novamente, pegue um cabo SATA novo e alinhe cuidadosamente os contatos de cobre nus do disco rígido com os contatos no cabo. Se você aplicar pressão da maneira correta, poderá estabelecer uma conexão tempo suficiente para recuperar seus dados.

Em vez de tentar corrigi-lo, você também pode tentar obter um novo PCB para o disco. Eles são muito fáceis de trocar. Você pode procurar no eBay substituições, por exemplo, unidades com falha mecânica.

No entanto, para obter melhores resultados, o PCB precisa vir de um dispositivo igual:

• Mesma marca
• Mesmo modelo
• Mesma revisão de hardware

A maior parte do firmware da unidade é realmente armazenada no disco, portanto a versão do firmware não é tão importante.

/ edit: No entanto, parece que existem alguns dados de calibração exclusivos necessários para que a maioria dos discos rígidos modernos funcione corretamente. É exclusivo para cada unidade. Existem serviços de substituição de PCBs que oferecem a transferência de dados para você.

O comprimento exato de todos os condutores não é tão importante nos barramentos de faixa serial como SATA ou PCI-E, em comparação com, por exemplo, SCSI paralelo. Mas manter os dois fios de cada par diferencial com o mesmo comprimento, não separando os fios um do outro e as blindagens associadas mais do que o necessário, por mais comprimento do que o necessário, é essencial. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf sugere especificações como 4.5GHz (!!!), 50-100ps de tempo de espera (! !) em um cabo SATA. Se a frequência base real do sinal é 4.5Ghz é quase irrelevante - se o esquema de modulação precisa de largura de banda nesse grau, ele precisa. O comprimento de onda de um sinal de 4,5 GHz em um cabo comum será de 4 a 5 centímetros.

Uma regra prática ao trabalhar com sinais CA é que um fio com mais de 1/10 do comprimento de onda (seria de 4 mm aqui) não pode mais ser tratado como "apenas um fio", pois os mesmos efeitos que produzem "apenas um fio "de repente age como uma bobina, antena ou placa de capacitor (nenhum dos quais você tem um bom uso aqui) começará a predominar sobre o comportamento" apenas um fio ".

Por exemplo, um cabo extra de um quarto de onda (cerca de meia polegada a 4,5 Ghz) sem nada conectado à outra extremidade, soldado paralelamente aos fios de sinal, seria apenas um circuito aberto. Longe disso. Isso se comportará como um curto-circuito se nada estiver conectado a ele e se comportará como um circuito aberto se o final estiver em curto-circuito.

Esses efeitos são irrelevantes para a fiação de CA de 60Hz em sua casa, pois a escala é diferente - eles se tornarão relevantes ao construir linhas de 60Hz que abrangem centenas a milhares de quilômetros, e os profissionais que projetam esses sistemas estão cientes deles.

RF (você está lidando com RF aqui. Os engenheiros de "cabos coaxiais e tubulações de latão") pensam em pares de fios (as chamadas linhas de transmissão), e na geometria e configuração do material desses pares (distância de separação, torcendo juntos , materiais de isolamento próximos, mesmo que sejam isoladores perfeitos em DC) realmente importam. Somente se um par desse tipo estiver corretamente configurado e KEPT nesse comprimento, OU composto de seções que, embora diferentes na construção, tenham as mesmas propriedades (o cabo versus o plugue e o soquete - geometrias e materiais não são aleatório aqui!), ele se comportará como um cabo e não como uma antena, bobina, capacitor ...

Uma emenda de solda que perturba a geometria por um ou dois centímetros está muito fora da linha (transmissão) - se isso puder ser feito, basta remover o isolamento do cabo por alguns mm e soldá-lo no mais curto possível. chance de trabalhar - na pior das hipóteses, o material plástico ausente do plugue vai sabotar seu esforço (não se trata de isolamento, mas das chamadas propriedades dielétricas, que são muito diferentes entre o ar e o plástico).

Eu fiz isso uma vez, em um frenesi de hack-it-all de homebrew em uma velha placa-mãe toshiba (~ 2010, talvez?) Em direção ao disco SATA original.

E funcionou, e surpreendentemente bem também. Certifiquei-me de soldar apenas UM pino de aterramento, porque estava usando um cabo blindado USB2 e queria evitar loops de aterramento (eu teria que unir os 3 aterramentos no mesmo escudo e isso criaria 3 mini-loops).

Fora isso, mesmo que funcione, use um conversor externo de USB para SATA para evitar fritar a placa-mãe e, depois de recuperar dados preciosos no disco rígido, jogue-o fora (ou substitua a placa controladora como outros disseram).

Expandindo as respostas, para integrar comentários a outras respostas de outras pessoas: o GND pode não ser necessário, porque os sinais são equilibrados, mas eu recomendo fortemente conectá-lo. O uso de um conversor USB-SATA externo pode ajudá-lo a forçar uma conexão SATA 1, que possui tolerâncias maiores em relação aos comprimentos de cabo relativos, além de evitar danos ao controlador da placa-mãe em caso de conexões incorretas / curtos-circuitos.