Às vezes, você precisa tentar algo e fazer com que não corra bem antes mesmo de saber quais perguntas fazer. Este é um desses momentos.
Recentemente, soldei pinos do cabeçalho em um monitor LCD 2x16. Esta foi a minha primeira tentativa de soldar. "Funcionou", mas parecia mais difícil do que deveria ser, e não tenho muita confiança de que as conexões não se tornem misteriosamente intermitentes. Tenho certeza de que parte do problema é minha técnica, mas também estou me perguntando se preciso de materiais diferentes.
Eu tenho uma estação de solda Weller WES51 (vem com o ferro de ponta de ponta PES51), novinho em folha, então isso deve ficar bem.
Ao ler algo aqui, pensei em comprar uma solda Kester. É justo dizer que eu não tinha idéia de quantos tipos de solda existem. Kester tem 6 famílias de arame de solda e 10 famílias de fluxo! (Quem sabia?)
Então eu comprei um SN63PB37 0.025in de "fio fluxado 245" . Eu assumi (não tenho certeza se estou certo disso) que, como esse fluxo era "fluxado", eu não precisava comprar fluxo.
Desculpe pela longa explicação, mas aqui estão minhas perguntas:
Eu sei que existem alguns vídeos de solda por aí, talvez no youtube, mas alguém pode recomendar um que eles acham que está bem feito? Eu não teria idéia de como julgar a qualidade das informações de solda.
Eu comprei o produto certo? Para ser sincero, eu realmente não entendo todos os tipos diferentes. Sei que quero liderar, já vi pessoas recomendando 60/40 ou 63/37. Eu gosto da idéia de uma solda "não limpa", que eu acredito que seja essa. E o tamanho 0,025 parece ok. Acho que minha pergunta é principalmente sobre os diferentes tipos de núcleos.
Preciso de fluxo? Um dos meus problemas é que eu queria que a solda quente envolvesse o pino do cabeçalho. O melhor que pude fazer foi construir uma colina da área de contato até o alfinete. Colocar algum fluxo ao redor do pino ajudaria? E se eu quero fluxo, quais dos 10 tipos eu quero?
Respostas:
Você comprou uma solda razoável. O Sn63Pb37 é uma liga eutética (próxima a) , por isso possui um pouco mais do elemento mais caro (estanho) e é um pouco melhor que a solda Sn60Pb40. Como resultado, derrete a uma temperatura um pouco mais baixa e (mais importante) é um pouco mais fácil de usar, porque solidifica repentinamente em vez de passar por uma fase piegas onde é fácil criar uma junta de solda "fria" se as peças se moverem durante o resfriamento .
0,025 "(0,635 mm) é um tamanho razoável para uso geral. Uso 0,8 mm e 0,38 mm.
Pessoalmente, prefiro o Kester 44 porque o fluxo "não limpo" deixa um resíduo desagradável que é muito difícil de limpar. Para a maioria das aplicações, não há problema, mas para circuitos analógicos sensíveis de alta impedância, pode ser um problema. Eu tinha uma aplicação com resistores de 5 a 50K, onde havia um problema, devido a requisitos de extrema precisão. A montadora contratada havia usado no-clean, contrariando as instruções. O fluxo RMA da Rosin pode parecer feio se você não o limpar, mas parece bastante inerte e é fácil de limpar com solventes. Duvido que você tenha problemas com o que escolheu.
Você diz "estação de solda". É temperatura controlada? Isso ajuda.
Você não precisa comprar nenhum fluxo extra para peças passantes. Você pode querer comprar uma caneta de fluxo (por exemplo, Kester # 186) se você pretende montar peças de superfície de solda - isso ajuda um pouco. Eles parecem um marcador de ponta de feltro, mas dispensam o fluxo. Infelizmente, eles parecem um pouco difíceis de comprar hoje em dia. O fluxo em massa atrai as despesas de envio da Hazmat.
Verifique se você está lidando com peças "novas". Se eles estiverem em uma loja excedente oxidando por uma década ou duas, não serão tão fáceis de soldar!
Se a ponta estiver bem molhada, você poderá tocá-la nas duas partes ao mesmo tempo, alimentar a solda na piscina e parar quando tiver uma junta totalmente molhada. Deve ser brilhante e suave quando terminar. A prática leva à perfeição.
Eu suspeito que, se você teve problemas com a solda, além da técnica, suas peças são a fonte da dificuldade e não a solda ou o ferro de solda.
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Parece que você já obteve boas respostas, mas adicionarei alguns pontos básicos que me ajudaram quando estava com problemas de solda.
1) A solda flui em direção ao calor. É por isso que você aquece os dois componentes e adiciona solda.
2) O fluxo ajuda a solda a fluir para onde você a deseja. Mesmo se a solda tiver fluxo, se você estiver tendo problemas, tente usar o fluxo.
3) 2 tipos principais de fluxo: Ácido e resina. Use apenas resina para eletrônicos, use ácido ao encanar o vaso sanitário.
4) "Estanhar a ponta", adicionar um pouco de solda à ponta do ferro de soldar antes de começar a aquecer os componentes que você vai soldar ajuda a conduzir o calor para os componentes e apenas faz com que funcione melhor.
5) Usando a ponta certa - eu não podia acreditar que a mudança para uma ponta de cinzel me ajudou em uma aplicação específica que eu simplesmente não conseguia fazer com a ponta do lápis que acompanha o ferro.
6) Não se mexa! Fique parado enquanto a solda endurece. Isso será apenas um segundo ou dois ou até menos, dependendo da solda. Uma "junta fria" pode se formar se você mover os componentes enquanto a solda está esfriando. Articulações frias são instáveis e provavelmente causam problemas futuros
7) Ventilação - O chumbo faz mal a você. Seu ferro de solda não deve estar quente o suficiente para vaporizar o chumbo, mas o fluxo cria um pouco de fumaça que possivelmente foi associada à asma nos trabalhadores da fábrica.
Espero que isto ajude.
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Eu me deparei com os vídeos de Dave há alguns dias e eu diria que eles são suficientes para o que você está perguntando.
Sim, parece bom, você pode usar 60/40 ou 63/37, mas fique longe de soldas sem chumbo, porque elas serão difíceis de manusear (elas têm um alto ponto de fusão).
De acordo com a wikipedia 60/40 Estanho / chumbo (Sn / Pb) derrete a 370 ° F ou 188 ° C, enquanto 63/37 é uma liga eutética que tem o ponto de fusão mais baixo (183 ° C ou 361,4 ° F) de toda a lata / ligas de chumbo. Além disso, o ponto de fusão (para 63/37) é realmente um ponto - não um intervalo, por isso tem o benefício de solidificar instantaneamente quando a temperatura cai enquanto um 60/40 se solidifica gradualmente e um movimento das peças naquele ponto pode produzir um mau resultado. solda.
Normalmente, não porque a solda já controla o (s) núcleo (s) de fluxo, tudo o que você precisa para derreter na junta real que está tentando soldar, e não na ponta de ferro, para que a pasta desoxide a almofada da placa de circuito impresso e o fio componente.
Você provavelmente precisará de fluxo quando começar a soldar chips SMD, mas geralmente é um fluxo líquido que ajuda a evitar pontes entre os pinos (curtos).
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Você tem o equipamento certo, agora só precisa da técnica certa. Vídeos no youtube são úteis, mas a melhor coisa é praticar.
Para peças de orifícios passantes, como cabeçotes de pinos, acho uma ponta em forma de cinzel muito mais fácil de usar.
Deixe o ferro esquentar até a solda derreter instantaneamente quando tocada na ponta. Pode ser necessário ajustar a temperatura se sua estação tiver uma. Mas não aumente mais do que o necessário.
Se as peças forem velhas e oxodizadas, em vez de brilhantes, escove-as levemente com lixa ou lã de aço. A solda não grudará corretamente caso contrário.
Coloque um pouco de solda na ponta. Isso garante que o calor seja transferido para as peças também. Coloque a ponta nas duas partes que deseja soldar. Se apenas um aquece, a solda não gruda no frio e não flui adequadamente.
Quando as duas partes estiverem quentes (de 1 a 2 segundos para a maioria das peças, mais para as grandes e grandes planos de terra), toque a solda nas peças, não no ferro. Deve fluir bem. Depois de ter solda suficiente, remova o ferro. não deixe as peças se moverem até a solda solidificar.
Pratique com peças baratas até pegar o jeito. Depois de fazer isso por um tempo, fica muito mais fácil saber quanto tempo o calor precisa ser aplicado e quanta solda usar.
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