Que vantagens o modo manual tem sobre o modo de prioridade de abertura?

Eu estou querendo saber quais são as razões mais convincentes para mudar para o modo manual no meu DSLR. Geralmente, uso apenas o modo de prioridade de abertura para ter um bom controle sobre a profundidade de campo combinado com uma percepção da velocidade do obturador que acompanha. Minha fotografia é feita principalmente vagando com a câmera na mão ou ocasionalmente em um tripé. Não faço fotografia de estúdio e apenas uso a luz natural.

Eu aprendi a tirar fotos manualmente (com uma Olympus OM-1) para saber como fazê-lo, mas desfruto da conveniência extra do modo de abertura, particularmente sendo capaz de tirar a foto rapidamente e capturar o momento, em vez de mexer com disca e falta o tiro.

Então, quais seriam algumas das principais vantagens do uso do modo manual para o meu tipo de fotografia que valem a (pequena quantidade de) problemas adicionais envolvidos?

E você tem alguma dica para minimizar a desvantagem (além de praticar para ser rápido)?

Normalmente, também uso a prioridade de abertura, mas também trabalho bastante no modo manual. O caso típico para mim é se estou em um ambiente em que a situação de iluminação é bastante estática, mas o assunto pode ter muito contraste. Aqui, mudo para o modo manual e fotografo alguns quadros de teste para identificar a exposição (normalmente tento detectar o medidor em uma superfície branca e, em seguida, superexponho essa leitura em 1,5 a 2 etapas como primeira palpite).

A principal vantagem é que você está no controle total e a câmera não será "enganada" por contrastes inesperados no quadro. A desvantagem é que é um pouco mais lento alterar a exposição, caso a situação de iluminação mude.

O maior benefício que consigo pensar é a consistência entre as fotos.

Normalmente, isso não é um problema, mas quando você deseja capturar a mudança de luz em uma cena por um lapso de tempo ou fazer uma costura panorâmica, a consistência se torna realmente importante.

A prioridade de abertura pode ser ideal para um modo de passeio, especialmente quando combinado com a compensação de exposição.

Eu só tendem a mudar para o modo manual quando estou fotografando muito com a mesma iluminação ou mudando rapidamente a iluminação - para coisas como fotografia de alimentos (onde carne escura ou esmaltes brilhantes podem enganar a medição) ou fogos de artifício onde a medição automática pode capturar uma foto anterior ou não entender por que você está tirando uma foto de uma cena em branco.

O modo manual pode fornecer uma medição mais consistente quando você tira várias fotos em uma cena. Por exemplo, suponha que você esteja fotografando uma pessoa cujo corpo esteja totalmente iluminado, mas cujo rosto esteja parcialmente sombreado. Se você capturar uma imagem de corpo inteiro e, em seguida, um retrato de cabeça e ombros, a medição pode acabar diferente, pois a porcentagem do quadro que é iluminada será alterada. Mas se você estiver no modo manual, poderá selecionar a exposição "certa" e as duas serão consistentes.

Se os assuntos continuarem os mesmos, mas o fundo mudará bastante na luminosidade. Eu estava praticando esportes em ambientes fechados com uma porta para o exterior aberta, para que meus assuntos ficassem realmente escuros se passassem pela porta.

Além disso, se você deseja manter uma certa velocidade do obturador (ação de congelamento) e abertura (para isolamento do objeto), e não possui o modo TAv ou equivalente, utilizaria o modo manual. Você pode aumentar o ISO através do software (essencialmente é o mesmo que o ISO do hardware), embora se você precisar alterar significativamente o ISO, use RAW ou a curva de tons JPEG comerá os dados nas sombras.

Tudo o que é manual torna muito mais fácil se você estiver gravando cenas como eventos, esportes, retratos etc. Muitas vezes, você deseja pós-processar a primeira foto e copiar todas as configurações para as seguintes. Se a sua câmera está alterando a exposição ou o WB entre as fotos, fica mais difícil.

Por fim, o modo manual é ótimo para fotografia com flash quando e ambiente de mistura com flash. Existem alguns casos em que a prioridade de abertura pode funcionar melhor , com o ISO automático desativado.

Eu prefiro o modo manual para algumas áreas:

1) fotografia de palco. Geralmente, nos palcos, a luz tem um contraste muito alto. Qualquer modo automático na maioria das vezes sopra os rostos porque está tentando fazer com que todo o fundo escuro fique 18% cinza.

2) fotos panorâmicas. Ter uma exposição inconsistente para os quadros é uma verdadeira dor ao costurá-los, então usarei o modo manual para eles.

3) outras cenas de alto contraste (pessoa na frente da janela). O modo automático não sabe se eu quero o fundo adequadamente exposto ou a pessoa na frente dele, geralmente a pessoa está muito escura e a janela muito clara. Usando o modo manual, decido qual é importante para mim.

4) flash sem fio manual. Eu uso muito o flash estrobista não TTL e, nesses casos, os modos automáticos não conhecem a luz extra do flash, então preciso ir para o manual.

Eu uso os modos automáticos quando quero apenas fazer uma imagem rápida para aparecer no twitpic ou no facebook.

Às vezes, a quantidade de compensação de exposição disponível (ou seja, +/- 2 paradas) no modo de prioridade de abertura pode simplesmente não ser suficiente.

A leitura deste artigo sobre o sistema de zonas (encontrada nesta resposta ) me fez ver como o uso do sistema de zonas seria útil e exigiria o modo manual. Basicamente, use um medidor de ponto (para mim, aquele embutido na câmera) para encontrar a exposição da parte da foto que você deseja que apareça com um brilho específico e defina a exposição de acordo.

Obviamente, você pode adivinhar e usar a compensação de exposição. Ou sugá-lo e ver com a visualização do resultado na parte traseira da câmera, ajustando e retomando a foto (para objetos estáticos). Mas isso parecia interessante.

A principal razão pela qual mudo para o modo manual é criar fotos que eu sei que a prioridade de abertura não serve.

Silhuetas ou intencionalmente sobre / sob fotos expostas, por exemplo. A prioridade de abertura é ótima para fotos 'normais' ou 'adequadamente expostas', mas não é tão boa assim que você deseja começar a experimentar um pouco.

Uma das minhas favoritas recentes é uma foto de alto contraste que tirei de dentro de um túnel, olhando para a luz do sol. Isso estava muito além do que o modo de prioridade de abertura na minha Canon 400D ficaria feliz em fazer.

Além dos motivos de consistência entre as fotos (seja para fotos de alto contraste com iluminação bastante consistente ou para costurar fotos juntas), também uso o Manual quando estou usando um flash em ambientes fechados.

Pode ser apenas devido à falta de esforço para aprender a fotografar o flash Av + ​​da minha parte, mas acho muito mais fácil configurá-lo no manual completo com f / 4, 1/100 ISO 400 (ou próximo) e deixar o E A medição de flash -TTL faz sua parte.

(isto é para fotografar eventos em ambientes fechados)

Também acho que fotografar em ambientes fechados em um local com grandes janelas também vale a pena estar no modo Manual. Caso contrário, sempre que houver uma janela no quadro, o medidor ficará subexposto (durante o dia) ou superexposto (durante a noite), dependendo do brilho externo. Isso parece ser mais importante com lentes mais amplas (com uma teleobjectiva longa, acho que você fica com muito mais assunto do que com o fundo de qualquer maneira, na maioria das vezes, para que o quadro seja mais consistente).

O controle manual completo também é necessário onde você está tirando fotos, por exemplo, dentro de um edifício, onde talvez você precise agrupar as exposições para HDR onde há uma faixa dinâmica alta ou onde há apenas iluminação inadequada. Nessas circunstâncias, exposições muito maiores que 30 segundos podem muito bem ser necessárias, e a maioria das câmeras com prioridade de abertura só cronometrará uma foto por no máximo 30 segundos. Use a exposição manual e a configuração da lâmpada, usando um dispositivo de tempo para cronometrar a foto.

Acho a pergunta semelhante a "que vantagens o modo de prioridade do obturador tem sobre o modo automático?"

A resposta é bastante! Por exemplo, esta foto foi tirada com o modo de prioridade do obturador para capturar o desfoque de movimento:

Como queria o motion blur, selecionei a exposição de 1/20 s. Eu também queria que o fundo fosse nítido. Felizmente, tenho uma lente 18-55mm f / 3.5-5.6 IS. Nesta distância focal de 33 mm, a abertura máxima é f / 4.5. Eu sabia que a câmera selecionaria um número F de pelo menos f / 4.5 porque nada mais é fisicamente possível (ela selecionou f / 5 automaticamente). Se eu tivesse uma lente de zoom extremamente rápida com uma abertura máxima muito maior, provavelmente usaria o modo manual em vez do modo de prioridade do obturador, para que não haja perigo da câmera selecionar automaticamente uma abertura que desfoque o fundo. Ok, dada a grande quantidade de luz na cena e o ISO mais baixo suportado por minha câmera é 100, não havia perigo de selecionar automaticamente uma ampla abertura (ela selecionava ISO 125 como ISO, apenas um pouco maior que o ISO mínimo). 100),

O trator provavelmente estava a cerca de 10 metros de distância (difícil dizer, porque não sei se o foco está no trator ou na casa atrás do trator). A distância hiperfocal na abertura selecionada automaticamente é de 11,4 metros. Se eu tivesse um zoom rápido de F / 1.8, a profundidade de campo ficaria apenas 7 metros atrás do assunto em F / 1.8, de modo que o fundo pareceria borrado se o foco estivesse no trator e não no fundo (em alta velocidade do trator, é difícil selecionar em qual objeto focar!)

Se você estiver capturando imagens de objetos em movimento rápido no escuro e NÃO desejar desfoque de movimento ou usando uma lente longa sem estabilização de imagem com a abertura máxima no escuro, poderá haver uma restrição para a abertura (a maior a suporte da lente) e o tempo de exposição (o maior tempo aceitável para que a foto não seja abalada e os objetos em movimento apareçam nítidos).

Nesse cenário, você ajustará a exposição alterando o nível ISO, usando o modo manual com abertura e tempo de exposição especificados e o ISO automático.

Além disso, às vezes, convém capturar uma certa quantidade predefinida de desfoque de movimento, desfoque do fundo ou desfoque do objeto em movimento. Então você terá que definir o tempo de exposição para um determinado número. Agora, se em uma situação dessas, você também deseja um controle preciso da profundidade de campo, há uma restrição para a abertura e o tempo de exposição. Então você usará o ISO automático para ajustar a exposição.

Então, como resumo, acho o modo manual com auto-ISO extremamente útil. O ISO automático é útil na minha câmera de 100 a 3200 (bem, você pode configurá-lo para permitir 6400 também, mas haverá tanto ruído que pode ser melhor escolher manualmente 6400, se necessário, ou ajustar temporariamente o valor máximo. ISO automático permitido para 6400 antes de fotografar e configurá-lo novamente para 3200 após o disparo). Este 100..3200 é 32 vezes a diferença ou 5 valores de exposição. Isso é suficiente para muitas situações.

O modo manual sem ISO automático é geralmente o modo de escolha para astrofotografia.

Resumo do TLDR: para que o fotógrafo possa ser intencional quanto à exposição, em vez de ter os engenheiros de software da câmera decidindo por você.

Com algo diferente de manual, você conta com o algoritmo da sua câmera para decidir sua exposição. Mesmo no modo Prioridade de abertura. Isso é ruim porque 99,9% das vezes não corresponde ao que você pretendia como fotógrafo.

Não acredita em mim? No modo de prioridade de abertura, recomponha (por exemplo, renomeie) sua cena com a câmera sem alterar a iluminação ou mover o (s) assunto (s), e você obterá um valor de exposição diferente da câmera, mesmo que a luz do assunto atinja sua câmera não mudou. A única coisa que mudou foi o melhor palpite da sua câmera sobre o que fazer, de acordo com os dados de todos esses sensores de medição, o modo de medição e uma série de outros parâmetros processados ​​por um algoritmo de caixa preta que somente os engenheiros realmente entendem - imprevisível para você e eu.

A câmera não tem idéia de qual é a sua intenção ou qual parte da imagem é importante. Seu melhor palpite é que o assunto geralmente está no centro, o que é uma boa previsão de primeira ordem para a fotografia casual, mas também não é a maneira como compomos (regra dos terços?)

Depois, há o fato de que todos os medidores de câmera estão procurando normalizar o cinza D65. Mesmo se o que você está fotografando for branco. Ou preto. Ou qualquer outra luminosidade que não seja cinza D65. Portanto, aponte sua câmera para uma parede branca e ela tentará expor para torná-la D65 cinza. Não fornecerá a exposição que corresponde ao que você está tentando mostrar com sua fotografia (sua intenção), mesmo que você localize o medidor.

O motivo para usar o manual é para que você possa ser intencional quanto à sua exposição. Os negros podem ser pretos. Brancos podem ser brancos. E assim por diante. A alternativa é combater o algoritmo usando a compensação de exposição, alterando o modo de medição, movendo o ponto de foco etc., o que eu diria que não é mais rápido, porque é principalmente tentativa e erro.

É por isso que usamos o manual. Porque só sabemos que imagem estamos tentando criar e como deve ser exposta. Então, basta discar isso usando a exposição manual, em vez de fazer a câmera adivinhar e tentar enganar os algoritmos da câmera.

A exposição manual é necessária sempre que você estiver usando filtros de densidade neutra ou quaisquer outros filtros que escurecem ou limitam significativamente a quantidade de luz que entra no sensor. Você não precisa ajustar manualmente com um polarizador ou outros filtros que diminuam a luz apenas por uma parada. Mas se você não definir a exposição com filtros ND mais escuros, ou seja, Big Stopper de Lee), a câmera quase sempre não compensa corretamente, e é difícil obter controle sobre as alterações feitas nas configurações.

Um motivo pelo qual eu o uso é porque definir apenas a abertura geralmente não é suficiente.

Suponha que eu esteja em uma sala bastante escura tirando fotos do meu filho. Quero usar a abertura f / 1.8 por causa do belo fundo desfocado (e, é claro, porque preciso de luz). Se eu estiver em AV, a câmera poderá ter configurações como [ISO 200, 1/40]

Como ele está se movendo muito, uma velocidade de obturador de 1/40 não é rápida o suficiente e resultará em muitas fotos nítidas. (Que pode ser uma aparência desejada, mas eu não quero isso na maioria das vezes).

É claro que posso usar a TV, mas isso pode alterar a abertura, dependendo do brilho.

Então, escolho M e seleciono minha abertura e uma velocidade do obturador que considero suficientemente rápidas (digamos 1/160). Defino o ISO como automático e, no exemplo acima, ele selecionaria 800. Isso é bom para mim e não me importo muito com o ISO. (é claro que baixar seria melhor .. mas se eu quiser usar uma determinada abertura e velocidade do obturador .. é assim que é)

Então, basicamente assim, eu tenho um modo "ATV", onde apenas o ISO é variado pela câmera. É claro que isso não é tão flexível quanto o AV ou a TV, pois a configuração mencionada (1,8 a 1/60 da luz do sol) resultará em imagens superexpostas, mesmo na ISO 100. Portanto, talvez seja necessário ajustar essas configurações quando a luz mudar - mas você não tem que alterar a configuração ISO / qualquer foto.

Além disso, se alguém estiver usando qualquer tipo de medidor externo (por exemplo, um medidor de luz incidente ou um medidor de flash ou um medidor de ponto se estiver usando uma câmera que não possui), o modo manual será mais fácil para discar os valores desse medidor do que discutir com compensação de exposição ....

Uma vez que vale a pena repetir: Flash manual pelo número de guia (onde você define a câmera para valores calculados, período) e também o uso de flashes antigos que fazem medição autônoma de flash (também conhecida como telecomputador), mas precisam que a câmera seja configurada com valores predefinidos.