Há duas coisas em questão aqui.
O primeiro é o alcance do zoom, que é a maior distância focal que uma lente de zoom dividiu pela menor. Ou seja, uma lente que varia entre 25 mm de distância focal equivalente a 150 mm é uma lente de zoom "6x". Essa terminologia é geralmente reservada para câmeras de apontar e disparar; para lentes SLR, geralmente são fornecidas as distâncias focais reais. As lentes com alcance de zoom alto requerem mais comprometimento do design e é provável que esse comprometimento resulte em desempenho relativamente fraco nas extremidades extremas do alcance. Então isso poderia ser parte disso.
O segundo é a questão do movimento da câmera. As distâncias focais mais altas - "mais telefoto", ou como você diz, na parte mais alta da faixa de zoom - mostram uma porção menor da cena ampliada para o mesmo tamanho, e isso significa que pequenos movimentos da câmera se traduzem em movimentos maiores em sua foto. Isso significa que o efeito da trepidação da câmera é muito mais pronunciado quanto mais você aumenta o zoom.
Você pode demonstrar isso facilmente, simplesmente olhando para a tela de visualização ao vivo (ou visor) enquanto gira a câmera levemente - em curtas distâncias focais, você pode ver uma pequena alteração e, com o zoom, pode ver que toda a cena muda com apenas uma pequena volta. Esse mesmo efeito também amplia movimentos muito pequenos, aumentando o desfoque.
Há um compromisso específico que a maioria das câmeras apontam e disparam e as lentes superzoom têm, o que torna a câmera tremer mais um problema quando ampliada. Especificamente (como @ Itai aponta ), essas lentes geralmente oferecem uma abertura mais limitada em um zoom maior. Isso significa menos luz, o que significa aumentar o sinal (ISO mais alto), resultando em mais ruído ou em velocidades mais altas do obturador - tornando mais importante a redução do movimento da câmera.
Não há muito a ser feito sobre o primeiro, exceto estar ciente dos pontos fortes e fracos do seu equipamento e evitar o uso de distâncias focais mais altas em situações em que os pontos fracos são mais óbvios - como com pouca luz.
Para o segundo, simplesmente manter sua câmera ainda mais ajudará significativamente. Você pode obter melhores resultados com a técnica aprimorada e a consciência do seu movimento ao pressionar o disparador, mas um tripé ou outro suporte será ainda melhor. Você também deve certificar-se de que a estabilização de imagem esteja ativada na sua câmera, se disponível - e ter a chance de ativar pressionando o obturador pela metade e aguardando um segundo antes de disparar.
Como afirmado anteriormente, use um tripé ou prenda-o em algo estável.
O que também achei bastante útil é usar um gatilho remoto, sem fio ou com fio, para melhorar sua estabilidade.
Se você não possui, ou não pode pagar por um deles, uma maneira simples e agradável de melhorar um pouco isso é usar o temporizador, se você tiver um. Isso eliminará o pequeno "tremor" que seu dedo causará ao pressionar o gatilho; isso pode parecer uma pequena diferença, mas lembre-se de que sua câmera é muito sensível ao movimento.
Espero que isto ajude.
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1) verifique se não é a trepidação da câmera que está causando o borrão da foto
2) nitidez é uma medida de qualidade importante de uma lente em fotografia profissional. Algumas coisas afetam a nitidez:
E por design óptico, quero dizer como eles organizam o grupo de "óculos" que ficam dentro da lente. Geralmente, uma lente de zoom com um grande alcance de zoom é um design conhecido por sacrificar a nitidez pelo zoom extra. Portanto, você quase certamente verá que a nitidez da foto varia muito em toda a faixa de zoom, a menos que invista em uma lente cara que usa todos os tipos de tecnologia para melhorar a nitidez.
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