Um amigo teve a gentileza de me emprestar uma DSLR por alguns meses. É a minha primeira incursão na fotografia DSLR, ou qualquer outro tipo de fotografia além de simplesmente apontar minha Canon IXUS para alguma coisa e clicar no botão.
Nas últimas semanas, estive ocupado estudando, praticando e tentando aprender o máximo possível antes de uma viagem planejada à Noruega, onde espero ver e tirar algumas fotos da Aurora Boreal.
Eu tenho atualmente:
- Canon Rebel Xsi (450D)
- Canon 50mm f / 1.4 L
- Lente kit Canon 18-55m
- Tripé de alumínio de altura total com cabeça esférica
- Liberação do cabo
- Bateria sobressalente e cartões de memória
Estou preparado para passar a noite ao ar livre, na esperança de que eles apareçam. Gostaria de receber alguns conselhos sobre como tirar o máximo proveito deste kit para a viagem:
Como devo proceder para obter fotos da Aurora?
Como posso obter o foco ideal?
Pelo que li, precisarei usar o tripé e a liberação do cabo, com o IS desativado, no modo de disparo contínuo com longos tempos de exposição. Mas gostaria de receber dicas mais específicas sobre quais configurações de abertura e ISO podem funcionar melhor?
Devo usar uma das lentes acima ou vale a pena alugar uma lente grande angular melhor; Se sim, qual você recomendaria?
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Respostas:
Eu nunca tentei fotografar a Aurora Boreal, no entanto, os seguintes conselhos se aplicam à maioria das fotografias celestes:
Você desejará a lente mais rápida (maior abertura) em que puder colocar as mãos. A 50 f / 1.4 é ideal, embora a distância focal seja bastante longa para esse tipo de coisa. É bom porque deixa entrar cerca de 5-6 vezes mais luz que a lente do kit! As lentes largas rápidas são uma raridade para corpos de câmeras de recorte, como a 450D. Se você precisar ir além, poderá usar uma Sigma 20 f / 1.8, as outras alternativas não serão baratas: a Canon 16-35 f / 2.8L seria melhor do que a lente de seu kit, mas eu pessoalmente optaria pelo 24 f / 1.4L mesmo que não seja tão larga.
Em termos de foco, para as luzes propriamente ditas, você provavelmente desejará que a lente seja ajustada para o infinito (ou seja, até o anel de foco) ou, ocasionalmente, um pouco abaixo do infinito. Dado que as luzes estão muito distantes (ou seja, a atmosfera superior), sua profundidade de campo nessa distância focal será enorme. Se você deseja obter um primeiro plano para escala / composição, obviamente, você precisa definir o foco para essa distância do que posso dizer que o Aurora é meio confuso de qualquer maneira, pois não importa muito se você precisar se concentrar mais. O AF provavelmente não funcionará com esse tipo de luz; portanto, você se concentra por tentativa e erro ou talvez use a exibição ao vivo para se concentrar.
A velocidade do obturador é um compromisso entre permitir a entrada de mais luz para minimizar o ruído e evitar o movimento nas imagens. Não sei com que rapidez a Aurora se move, mas isso provavelmente limitará a velocidade do obturador. O ruído também pode aumentar com o tempo do obturador devido ao aquecimento do sensor, mas isso pode não ser um problema para onde você está indo! Múltiplas exposições curtas geralmente são melhores que uma longa.
Para reduzir o ruído, você precisa obter o máximo de luz possível da lente e, em seguida, definir o ISO o mais alto possível (sem superexpor). Isso parece contra-intuitivo, então vou explicar um pouco mais. ISOs altos não causam ruído e existem para reduzirbarulho. O ruído provém da eletrônica do sensor, mas também da natureza aleatória da própria luz. Portanto, não são ISOs altos que causam ruído, são baixos níveis de luz. A confusão se origina do fato de que o uso de um ISO alto no modo automático permitirá uma velocidade mais rápida do obturador e resultará em mais ruído; no entanto, o ruído é resultado de um obturador rápido que deixa menos luz. Se você já estiver deixando o máximo de luz possível, diminuir o ISO reduzirá a amplificação do sensor e, quando os valores forem lidos, eles serão mais baixos e, portanto, o ruído da leitura será maior na proporção. Quando você corrige a exposição no post, você amplifica esse ruído de leitura. Quando você usa um ISO alto, o sinal analógico é amplificado antesa leitura ocorre para que você não acabe amplificando o ruído da leitura. Se você ainda precisa convencer, confira este exemplo de uma ISO100 subexposta e muito mais barulhenta do que uma foto ISO1600 corretamente exposta. Para as configurações usadas, aumentar o ISO, até 1600, diminuiu o ruído: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg
Geralmente, quando se trabalha à noite, o empilhamento é o caminho a percorrer. Isso significa fotografar muitas exposições mais curtas e combiná-las no seu PC para produzir uma única imagem. Existem muitos programas que farão isso por você, o Deep Sky Stacker é um dos melhores. O software foi projetado para lidar com o movimento das estrelas, ele também pode lidar com a aurora em movimento ou você pode obter fantasmas.
Outras coisas a ter em mente são que o frio reduz drasticamente a vida útil da bateria, portanto, mantenha uma bateria no bolso próximo ao corpo e troque-a com frequência. Isso provavelmente não afetará você, mas se você estiver fotografando exposições em torno de 1 / 2s, use a função de bloqueio de espelho para evitar que o tapa do espelho cause vibrações que podem aparecer na imagem.
Também recomendo pesquisar no Flickr por fotos da Aurora, a maioria das imagens ainda possui as informações EXIF anexadas para que você possa ver quais configurações / lentes da câmera as outras pessoas estão usando.
Boa sorte!
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Aqui está a informação exif .
Eu acho que é bem leve, mas estou trabalhando nisso :). Se a aurora é forte do que não é tão difícil, provavelmente uma exposição de 5 a 10 segundos o fará. Eu faço minhas fotos com 25-30 '.
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Por experiência própria, posso fazer as seguintes recomendações.
Você deve praticar o manuseio do tripé e da câmera em ambientes escuros. Isso ajudará você a configurar a câmera e o tripé rapidamente ou a alterar as configurações da câmera quando suas mãos ficarem dormentes lentamente nas condições de frio. O problema aqui é que, ao manusear a câmera, você precisa usar luvas mais flexíveis do que as luvas comuns que você normalmente usaria nesse tipo de clima, mas seu tripé estará em temperatura muito baixa.
Você precisa experimentar com sua câmera qual é a melhor configuração para uma exposição longa. Discordo um pouco da resposta de Matt neste ponto. Uma configuração ISO mais alta significa que você tem uma amplificação analógica mais alta do sinal e que gera mais ruído do amplificador. A câmera possui configurações diferentes de supressão de ruído e você precisa saber o que funciona melhor. Por exemplo, tirei minhas fotos com uma configuração ISO 400 e usei tempos de exposição que variavam entre 10 e 40 segundos. Em seguida, algumas câmeras também têm uma redução de ruído para exposição longa, isso não afeta a qualidade da imagem, diferentemente da alta supressão de ruído ISO. Você também pode usar o software de empilhamento de imagens que Matt mencionou acima ou fazer isso sozinho, por exemplo
Para focar, coloquei a câmera no foco manual e nas estrelas. Usei o auxílio de focagem que amplia a imagem 13 vezes. Você também pode monitorar as vibrações da imagem devido ao movimento do tripé. Isso dá uma idéia de quanto tempo você precisa esperar antes que o tremor diminua para não causar nitidez motional significativa.
Eu escolhi a abertura F / 2.8 mais alta da minha lente, mas você precisa garantir que as deformações nas bordas da imagem devido às imperfeições da lente sejam aceitáveis para a configuração de abertura mais alta.
Você precisa gravar tudo em RAW ou RAW + JPEG para obter o máximo do processamento digital.
Como Matt mencionou, você precisa ter pelo menos duas baterias totalmente carregadas. No frio, as baterias não duram muito.
Você precisa ficar no frio por um longo tempo. A última coisa que você deseja é ficar fora por uma hora para testar a melhor configuração para a câmera, ficar com os pés frios e depois aquecer os pés e os sapatos por um longo tempo quando a aurora aparecer. Eu descobri que, embora boas blusas e jaquetas de inverno estejam facilmente disponíveis, boas calças e botas de inverno geralmente não estão disponíveis nas lojas. O que você precisa são cuecas térmicas, calças grossas e, além disso, um pára-brisas. Eu descobri que as calças de esqui que eu tinha comprado não estavam funcionando bem para mim e eu tive que improvisar colocando uma calça de chuva sobre isso como um pára-brisas.
Então as botas precisam ser as botas de dois componentes que compreendem uma bota externa e interna com a bota interna bem isolada da bota externa. Os invernos normais de um componente, mesmo os caros, não funcionarão bem se afundarem um pouco na neve. O problema é que você não está se movendo muito, portanto seus pés não produzem muito calor. Você pode não perceber muito depois de algum tempo, mas, com o passar do tempo, pode sentir lentamente que seus pés estão esfriando e, em seguida, levará muito tempo para aquecer seus sapatos gelados a uma temperatura mais confortável antes que você possa obter pés mais quentes .
Você precisa ter luvas flexíveis para manusear a câmera e tripé e luvas grossas para manter as mãos quentes. Você precisa estar preparado para que seu polegar entre em cãibra devido ao esforço no frio. Você pode tentar evitar isso alternando o uso da mão direita e do polegar esquerdo desde o início.
Alguns exemplos puros (sem porcessing digital aplicado aqui):
Tenho mais fotos enviadas aqui .
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Além dos aspectos técnicos da configuração da câmera (que já foi abordada por Matt Grum muito bem em outra resposta), as condições atmosféricas são um componente importante que você deseja entender.
A Escala Kp , o Índice Kp ou a Escala G NOAA são maneiras razoáveis de resumir o nível global de atividade geomagnética. O índice Kp pode variar de 0 a 9, com 9 indicando a maior quantidade de atividade geomagnética. Normalmente, para obter uma boa imagem aurora, você deseja um índice de Kp igual a 4 ou superior.
Este é o meu site favorito para verificar o índice atual de Kp: Spaceweatherlive.com Mas também vale a pena conferir: Spaceweather.com e SolarHam.com
Sua distância da poluição luminosa é muito importante ao capturar auroras. Eu recomendaria usar o Dark Sky Finder (apenas EUA) e tentar ficar no mínimo na escuridão das áreas azuis do mapa. Isso significa que quase todo o leste dos Estados Unidos não é um ótimo lugar para fotografar auroras! Você ainda pode fazê-lo, mas simplesmente não será o ideal com toda a poluição luminosa. As luzes ocorrem apenas a 80-400 km acima da superfície da Terra, portanto a poluição luminosa não é tão impactante quanto a fotografia de estrelas, mas ainda desempenha um papel.
Outra opção para avaliar a poluição luminosa é o Blue Marble Navigator , que funciona em todo o mundo.
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Coisas que chamam a atenção, a partir de experiências recentes e ecoando algumas das opções acima. Como todo o lado do cenário fotográfico foi praticamente coberto ... Isso pressupõe que você fotografará em algum lugar bem frio e em um local escuro e remoto.
Pegue uma segunda câmera! Implore, peça emprestado, contrate uma segunda câmera; se algo como eu, você viajar milhares de quilômetros para a Noruega especificamente para fotografar a Aurora e sua câmera morrer, você ficará arrasado! Não pense: "Isso nunca vai acontecer comigo". Eu tinha duas câmeras comigo nas filmagens. Um grande show de luzes em Alta, na Noruega, cerca de 3/4 do caminho durante a filmagem, a D700 (que tem uma contagem de obturador muito baixa) morreu com "Erro", possivelmente devido ao frio. Graças a Deus eu tinha embalado o D300 também! Pegue um monte de baterias, pois elas morrem consideravelmente mais rápido no frio. Mantenha-os em um bolso próximo à sua pele, para que o calor do seu corpo mantenha a temperatura alta. Compre mais do que você já comprou, você se chutará se suas baterias esgotarem antes do Aurora.
Trabalhando à noite! Pegue um farol e modifique-o, se necessário, com uma lente vermelha (isso pode ser feito com fita de reparo para lâmpadas traseiras de automóveis). Por que luz vermelha? A luz vermelha ajuda a recuperar os olhos mais rapidamente do que em um show de luz branca. Pegue também uma tocha (com lentes coloridas, se houver) e muitas baterias sobressalentes para tocha e farol. Lembre-se de desligar a lâmpada quando fotografar. Você também pode usar uma tocha para pintar em primeiro plano, se necessário. Pegue um par de bastões químicos de brilho / luz em caso de emergência, se suas tochas estiverem fracas quando você chegar para fazer as malas e voltar, você ficará preso sem uma fonte de luz.
Pegue um quadrado de nylon Rip Stop (ou similar) de aproximadamente 3 pés, quando chegar ao seu local, coloque-o no chão (neve) para colocar a bolsa e o kit da câmera. Isso mantém sua bolsa mais seca e oferece a você um lugar para colocar itens quando você os tira da bolsa menos chance de perder alguma coisa.
Trabalhando com o kit, saia à noite e pratique fotografia à noite, principalmente se você nunca filmou antes. À noite, tudo é diferente, parece diferente e operar uma câmera usando 6 ou 7 camadas é muito diferente. Conheça sua câmera de dentro para fora e onde estão todos os controles ... Configure a câmera com as configurações básicas de fotografia noturna (Aurora) antes de sair.
Como em outras respostas, compre botas e meias térmicas realmente boas e não acredite apenas em algum vendedor que diz que é bom! Lembre-se de que você provavelmente ficará parado na neve por horas. Se você é como eu, não vai querer deixar suas câmeras e se aquecer em algum lugar, para que esteja efetivamente enraizado no local. Teste suas botas e meias antes de sua viagem. O frio matará sua viagem de pedra morta se você estiver congelando e não aguentar mais o frio, e isso seria um desastre se a Aurora ainda estivesse em pleno fluxo. Muitos Togs ao meu redor fizeram as malas porque não conseguiram cortar a temperatura congelante de -21.
Pegue algumas BOAS luvas, luvas que deixam o topo de seus dedos livres para operar a câmera. Usei a luva conversível de turbina alpina Lowe com forros ultrafinos de seda pura por baixo, com a opção de luvas de neve para cobrir o terreno, caso ficasse sério frio.
Pegue alguns aquecedores de mãos, além de mantê-los aquecidos, eles também podem ser usados para grudar nas meias ou manter as pilhas quentes e impedir que a câmera congele. Obter uma armadilha de lã de reposição! Depois que sua câmera estiver configurada, você poderá colocar a armadilha sobre a câmera e ainda conseguir acessar os controles. Isso ajudará a impedir o congelamento e, se você colocar um aquecedor de mãos dentro, isso também ajudará.
Não se esqueça de tomar um pouco de comida e bebida! Chocolate, alimentos energéticos e, se você tiver a opção de sopa quente e / ou beber em um frasco térmico ou levar um fogão de acampamento.
Verifique seu tripé. Se não tiver uma perna ou pernas isoladas, envolva pelo menos uma das pernas com espuma, especialmente se for de alumínio. Use isolamento de tubo enrolado com algo parecido com uma fita adesiva ou semelhante. Na minha segunda câmera, a perna do tripé Ali congelou na minha mão ao fazer as malas! Convém ter picos nos pés do tripé para melhor estabilização na neve.
Tire o filtro de proteção UV ou lente durante a filmagem, para evitar que a condensação fique presa entre o elemento frontal da lente e o filtro. Não tente tirar isso no meio da filmagem, pois será difícil e poderá ter congelado nos fios da lente. Use o seu para-sol para proteção adicional e ajude a impedir a cobertura do elemento dianteiro.
Tenha cuidado com as liberações remotas (lembre-se também de baterias sobressalentes para isso). Lembre-se de que em temperaturas extremas os cabos podem ficar quebradiços e quebrar no plugue. Se você está planejando uma viagem extremamente fria, talvez isole os cabos. De fato, qualquer material plástico pode ficar quebradiço, incluindo tampas de soquete da câmera, peças plásticas em um tripé etc.
Em relação à sua localização proposta ... Se é possível receber sua localização de tiro à luz do dia, é uma ajuda real, as coisas parecem muito diferentes à noite e se você estiver em um local escuro remoto, configurar alguns pontos de referência ou colocar alguns marcadores pode realmente ajudá-lo quando você voltar no escuro. Isso também lhe dá a oportunidade de ter uma idéia da composição para a sessão. Também é sensato do ponto de vista da segurança, um recce pode impedir que você instale uma crosta de gelo fino sobre 2 pés de neve. Você geralmente só descobre isso quando apunhala os pés do tripé no chão e joga 2 pés na neve!
Após a filmagem, introduza a câmera novamente em temperaturas mais quentes gradualmente, não a coloque diretamente em uma sala quente. Deixe-o em um saguão fresco na bolsa da câmera para que ela atinja gradualmente a temperatura ambiente, talvez movendo a bolsa gradualmente para um local mais quente. Se a câmera estiver sujeita a geada (as minhas eram brancas !!), eu as limpo com um pano de microfibra e as coloco em uma bolsa selada contendo um grande saco de gel de sílica para remover um pouco da umidade.
Espero que você ache isso útil Atenciosamente Steve
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