Há pouco tempo, as luzes de estúdio com alimentação CA eram a única opção para fotografias de estúdio sérias, e conjuntos de baixo custo como este kit de dois monolight retrato para estúdio ¹ eram um acessório em todas as lojas de câmeras da vizinhança. Com a revolução digital e a explosão da fotografia de consumidor, o flash portátil do estilo speedlight² é cada vez mais sofisticado, barato e poderoso.
Se eu estou montando um novo estúdio de retratos, quais são as vantagens e desvantagens dos flashes de estúdio baratos "monobloco" como os do kit versus os flashes? Em que situações uma escolha teria vantagem sobre a outra? Presumo que os flashes alimentados por CA sejam muito mais poderosos que um farol de velocidade típico; quanto mais poderoso - e quando isso importa?
Que tal subirmos a faixa de preço ? Os prós e os contras mudam se eu tiver muito dinheiro para gastar? Existem vantagens que as caras luzes de estúdio têm que o kit low-end não oferece?
Fundamentalmente, se você está comprando uma câmera digital, a compra de uma câmera de lente intercambiável barata (talvez usada e fora de modelo) leva você a um nível totalmente diferente do sistema , melhor para realmente aprender fotografia do que um ponto e disparo totalmente automáticos que pode até custar mais. Os flashes de estúdio oferecem vantagens semelhantes no que você pode fazer ou é uma situação diferente?
1. Escolhido aleatoriamente. Não é um endosso. / 2. Às vezes, os chamamos de flash quente, mas nesse caso eles podem estar em uma sapata fria controlada sem fio. / 3. extra pergunta: produtos como o GN80 bare-bulbo,-alimentação separada-pack ainda hotshoe montar Godox Witstro 360 parece borrar as linhas; como isso e produtos similares se encaixam?
Respostas:
Aperte o cinto para obter uma resposta longa.
Existem três vantagens principais que o flash "studio" possui sobre flashes de hotshoe. O primeiro e mais óbvio é o poder; até mesmo as unidades "sérias" de baixa potência (não estamos falando de escravos em forma de lâmpada de corrente alternada) tendem a iniciar pelo menos o equivalente a 2 flashes "de tamanho normal" (da Nikon SB-910 / Canon 600EX -RT / Yongnuo 560, que pesa cerca de 40-50 joules, ou o equivalente, dependendo das configurações de zoom e dispersão do refletor embutido, etc.) a cerca de 100 joules (ou watt-segundos) e, é claro, subimos consideravelmente.
O segundo é o ciclo de serviço. Isso se deve principalmente ao resfriamento. Mesmo as unidades monstruosas, como as unidades de bulbo desencapado Godox / StreakLight / Bolt e as unidades similares da Quantum, não possuem refrigeração ativa ou, nesse caso, grandes dissipadores de calor. As luzes de estúdio quase todas têm resfriamento ativo do ventilador, e mesmo as que não possuem (principalmente os mais baratos dos hobbistas) terão resfriamento passivo significativamente melhor do que os flashes projetados principalmente para serem montados em uma câmera ou suporte.
O terceiro é modelar luzes. Ver o que você está fazendo enquanto o faz - onde as sombras caem, luzes de nevoeiro, reflexos de óculos ou jóias - é realmente uma coisa boa de vez em quando.
Além do ciclo de trabalho, as vantagens do retrato de estúdio na era digital, pelo menos na era digital atual, não são quase as mesmas da era do cinema. Por um lado, é possível usar configurações ISO consideravelmente mais altas em qualquer câmera digital razoavelmente atual do que você ousaria carregar como filme (colorido), principalmente se estiver imaginando uma saída impressa maior que 8x10 ou 8x12. O filme ISO 400 (colorido) em uma câmera de 35 mm era totalmente inadequado e um 16x20 do ISO 400 era duvidoso com um 6x7 (a menos que você estivesse empurrando o filme e vendendo o efeito). Se você estivesse gravando para publicação, provavelmente gravaria cromos de ISO 25 a 100; para impressões, você provavelmente filmava Vericolor III (ou mais tarde, Portra) a 100 ou 125 (era um pouco fino em 160). Nos dias de hoje, se você quiser usar um modificador ginormous com onze camadas de difusão na frente dele com um assunto mais ou menos estático, você pode aumentar até 400 sem piscar um olho, e há muitas câmeras que realmente não penalizam ISO 1600 (a menos que você seja viciado em espiar pixels). Para retratos formais (ish) em um espaço pequeno, muitas vezes pode ser difícil obter alguns sistemas monobloco (ou pack-and-head) com uma potência baixa o suficiente nos dias de hoje: formatos menores significam aberturas maiores, mesmo se desconsiderarmos o DOF raso tendência, e ISOs inferiores a 100 (e às vezes 200) são escassos como dentes de galinha em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) você pode aumentar até 400 sem piscar um olho, e há muitas câmeras que realmente não penalizam a ISO 1600 (a menos que você seja viciado em espiar pixels). Para retratos formais (ish) em um espaço pequeno, muitas vezes pode ser difícil obter alguns sistemas monobloco (ou pack-and-head) com uma potência baixa o suficiente nos dias de hoje: formatos menores significam aberturas maiores, mesmo se desconsiderarmos o DOF raso tendência, e ISOs inferiores a 100 (e às vezes 200) são escassos como dentes de galinha em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) você pode aumentar até 400 sem piscar um olho, e há muitas câmeras que realmente não penalizam a ISO 1600 (a menos que você seja viciado em espiar pixels). Para retratos formais (ish) em um espaço pequeno, muitas vezes pode ser difícil obter alguns sistemas monobloco (ou pack-and-head) com uma potência baixa o suficiente nos dias de hoje: formatos menores significam aberturas maiores, mesmo se desconsiderarmos o DOF raso tendência, e ISOs inferiores a 100 (e às vezes 200) são escassos como dentes de galinha em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) Para retratos formais (ish) em um espaço pequeno, muitas vezes pode ser difícil obter alguns sistemas monobloco (ou pack-and-head) com uma potência baixa o suficiente nos dias de hoje: formatos menores significam aberturas maiores, mesmo se desconsiderarmos o DOF raso tendência, e ISOs inferiores a 100 (e às vezes 200) são escassos como dentes de galinha em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) Para retratos formais (ish) em um espaço pequeno, muitas vezes pode ser difícil obter alguns sistemas monobloco (ou pack-and-head) com uma potência baixa o suficiente nos dias de hoje: formatos menores significam aberturas maiores, mesmo se desconsiderarmos o DOF raso tendência, e ISOs inferiores a 100 (e às vezes 200) são escassos como dentes de galinha em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) dentes em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".) dentes em câmeras acessíveis. (O D810 irá para lá, assim como o CCD MF fará o backup, mas tudo o mais o marcará como uma configuração "Especial baixa", o que significa "Vou deixar você expor demais aqui, tente não cortar nada importante".)
Há também uma escola de pensamento que diz que chimping significa que as luzes de modelagem não importam mais. Costumo discordar, mas prefiro que meus assuntos sejam um pouco mais livres (e um pouco menos preparados para o clique) e observem as sombras e os destaques à medida que eles acontecem. Mas essa é uma preferência de estilo de filmagem agora. Demorou uma semana (ou, se você tivesse bolsos fundos, várias horas) para chimpanzé em Ye Olde Dayes. Certamente é possível trabalhar sem as luzes de modelagem, mas se você não estiver posando ativamente, a proporção de detentores será reduzida. Mas isso também não importa muito, já que os bits excluídos não custam o suficiente para você se preocupar. (Então você precisa substituir um cartão de memória um mês antes. E daí? Não é como desperdiçar três ou quatro rolos de filme com espuma).
Não há como evitar o ciclo de trabalho. Você pode pendurar algumas baterias bastante pesadas em um flash (ou usar uma das unidades movidas a lítio) e flashes de grupo para reduzir ainda mais o tempo de reciclagem, mas, eventualmente, seu flash derreterá ou entrará no modo de proteção térmica se o disparo rápido estiver na ordem do dia. E pode ser, dependendo de quem você está filmando e como está tentando retratá-los. As crianças podem comer muitos quadros rapidamente, assim como atletas e dançarinos quando estão sendo baleados como atletas e dançarinos.
Mas pode haver boas razões para ter mais energia do que um flash de hotshoe pode fornecer. Agora, você sempre pode acompanhar Joe McNally em cena e usar uma dúzia de flashes pequenos, mas geralmente é mais fácil e barato usar as luzes do estúdio. Mais frequentemente, é mais fácil.
Em esta questão, por exemplo, o tiro D&G "alvo" usava uma enorme luz principal, provavelmente um Broncolor Para 333 ou o Profoto Giant 300 de tamanho semelhante a uma distância de cerca de 4,5 metros / 15 pés para obter uma certa combinação de suavidade, direcionalidade e mínimo caiu fora. Provavelmente, você pode fingir a maior parte do efeito usando um guarda-chuva parabólico de 7 pés, ou mesmo um salto na parede ou uma seda grande (ou, digamos, um lençol king-size preso a algumas barracas de luz representando o papel de uma seda), mas ele ainda precisa estar a 10 a 15 metros do assunto e você ainda precisa preencher o modificador com luz e levá-la ao assunto. E isso é para um assunto estático; você precisaria recuar ainda mais para permitir que o assunto se mova em tamanho cheio sem alterar a exposição significativamente, e você precisa de mais energia para manter um objeto em movimento dentro da zona de nitidez aceitável. Um barebulb 360, ou mesmo uma pequena gangue de speedlights de uma peça provavelmente pode fazer o trabalho, mas você estará correndo na margem irregular da potência máxima, longa reciclagem e superaquecimento. Você estaria certo ao pensar que talvez nem sempre seja uma situação relevante em uma casa ou em um pequeno estúdio, mas voar pelas janelas e ficar parado em um corredor para filmar também é algo importante. (Nunca subestime o que você pode fazer em um espaço pequeno ou desagradável, se estiver determinado a tirar a foto, apesar das restrições.) Uma cabeça de 500 joule (ou melhor) que recicla em dois segundos ou menos pode ser muito útil. Dois pacotes 3200J que podem alimentar uma única cabeça gêmea em sequência alternada com um único gatilho e acompanhar um D4 ou 1DX a 500 joules podem ser ainda mais úteis às vezes. (Você saberá quando esse "às vezes" é quando você o encontra.)
Honestamente, um hobby pode fazer muito hoje em dia sem chegar perto do equipamento profissional. Muito do que leva o aquarista ao mercado profissional é apenas um caso ruim de GAS ou alguma necessidade psicológica deve ser "tão boa quanto os profissionais" (como a qualidade das fotos que você tira não pode fazer isso sozinha). Meia dúzia de unidades YN560III / IV (eu escolhi as unidades totalmente controláveis por controle remoto mais baratas que conheço, não endossando a Yongnuo em particular) e um controlador, junto com uma câmera relativamente entusiasta ou melhor, uma lente que funciona para a tarefa, e alguns suportes, suportes e modificadores relativamente baratos são uma configuração melhor e mais versátil do que a maioria dos profissionais de nível médio teria à sua disposição uma década e meia atrás, e com um pouco de reflexão, a prática e o esforço podem permitir que você tire fotos que seriam um verdadeiro esforço de produção no final do dia 20. Pode demorar um pouco mais para vocêo tiro na lata é tudo.
Mas ainda há momentos em que o tempo é importante, e a montagem e desmontagem e o encaixe perfeito dos equipamentos de estúdio geralmente superam os acessórios do speedlight e do speedlight. Às vezes, não há substituto para o espaço ao fotografar, e com ele o poder do flash que o espaço exige. Às vezes, você realmente precisa de alta potência e reciclagem rápida ao mesmo tempo. Depende do que você está filmando e por quê. Depende se você precisa ou tem planos de ganhar dinheiro no jogo (uma aflição comum, porém infeliz). Se você conseguir chegar a 95% do caminho com 50% de tempo extra gasto, poderá economizar milhares de dólares e provavelmente acabar se sentindo mais feliz e realizado. Se você estiver inseguro e esses 5% finais significa que você perde para outro fotógrafo na próxima vez que o cliente solicitar lances, a situação é um pouco diferente. (E você não estará comprandoqualquer coisa "apenas 'porque"; se você realmente não precisa, não vai conseguir ... na maioria das vezes. O equipamento é inquestionavelmente sedutor. Seu contador geralmente não é.)
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Tenho certeza de que haverá respostas muito abrangentes para essa pergunta bem estruturada. Essa é apenas da perspectiva de alguém que não possui nada mais poderoso que um velocímetro. Além da capacidade de estourar os flashes mais brilhantes / mais distantes / mais rápidos / mais longos (nada que eu precise para meus propósitos modestos), o que me parece um divisor de águas é o ponto em que uma luz de modelagem está incluída. Ser capaz de ver o que você está configurando para mais do que um flash instantâneo parece ser realmente útil para fins sérios, e é provavelmente o que me motivaria a me preparar se eu tivesse algum propósito sério. No entanto, estou curioso para saber se isso é menos importante do que penso para as pessoas que passam tempo suficiente com essas coisas e desenvolvem um senso para isso ...
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As vantagens dos flashes de estúdio sobre os flashes para iluminação fora da câmera não é tanto como obter uma dSLR sobre uma P&S, como é como obter uma imagem completa sobre o corte. Embora as vantagens existam e sejam inegáveis, os speedlights podem ser suficientes para o seu uso, especialmente nos dias pós-Strobist, pois muitos equipamentos específicos do speedlight estão chegando ao mercado. Você precisa descobrir por conta própria quando / se precisar mudar para as luzes maiores. Para algumas pessoas, será óbvio, para outras nem tanto.
Prós do Studio Strobes
Poder
Como você diz, essa é a maior e mais óbvia vantagem de um flash de estúdio versus um flash. Quanto mais energia você tiver, mais situações poderá capturar. Situações em que um único flash de luz seria superado por flashes de estúdio seriam fotos de grupos (quanto maior o número de pessoas no grupo, mais feliz você ficará com uma luz maior) ) e filmar dia e noite à luz do sol. Pense na potência de sua luz da maneira que você pensaria na abertura máxima em uma lente - quanto mais você tem, mais versátil a luz se torna. Preste atenção também ao local mais baixo do alcance do flash e à proximidade com que você gosta de trabalhar. A configuração mínima de energia disponível em um estroboscópio de alta potência ainda pode ser muita luz ao trabalhar em espaços pequenos ou a distâncias próximas. Da mesma forma,
Pilhas opcionais
Tradicionalmente, os flashes de estúdio são alimentados por um plugue de parede. A diferença entre isso e o uso de baterias AA é como o fornecimento de água com uma mangueira versus pequenos baldes. Você não precisa esperar que um capacitor se encha com carga suficiente para uma explosão. Essas coisas são projetadas para produzir pops repetidos de alta potência (resfriamento / dissipação de calor); portanto, não é necessário esperar um flash esfriar antes de poder usá-lo novamente. Você não está preocupado com as baterias gastando. Você não está gerenciando dezenas de AAs e vários recarregadores. Se você optar por usar uma bateria para levar um flash de estúdio para o local, é mais como ter um tanque de água do que baldes.
Ter um fluxo de energia uniforme e confiável, em vez das ondas de subida e descida das baterias e de um capacitor também oferece uma potência mais consistente (ou seja, os flashes podem ficar mais fracos à medida que as baterias se esvaziam) e a cor permanece mais consistente. para atirar.
Você pode substituir as lâmpadas
O estroboscópio não é construído apenas para uso mais difícil do que um flash, mas também é esperado que sua luz ultrapasse a (s) lâmpada (s). Os flashes de estúdio geralmente permitem que você substitua uma lâmpada queimada sem uma grande quantidade de desmontagem e sem precisar de um ferro de soldar. Speedlights, nem tanto. E você pode substituir não apenas o tubo de flash, mas também as lâmpadas das luzes de modelagem.
Luzes de modelagem
Os flashes tentam fingir ter uma luz de modelagem com muitos pulsos do tubo de flash principal. Contínuo, não é, e é principalmente inútil, enquanto realmente corre o risco de superaquecer / danificar o seu velocímetro. Os flashes de estúdio possuem luzes contínuas reais que podem aproximar o resultado da saída do flash enquanto você está configurando. Basicamente, você pode ver o que está fazendo sem precisar chimpar, ajustar e refazer repetidamente. Apenas mova a luz, veja o que acontece. Não há tensão na lâmpada principal do flash. Ver o que você está fazendo é uma coisa boa. E se você tem um assunto ao vivo enquanto está configurando, é muito menos irritante para eles do que vários pops estroboscópicos.
Escravamento óptico incorporado
Os flashes de estúdio tendem a ter um escravo óptico "burro" como um recurso embutido. Com os speedlights, isso nem sempre é um dado. Você não precisa comprar gatilhos de rádio ou cabos de sincronização para começar a usar um estroboscópio. É verdade que muitos dos produtos baratos no estilo estrobista vêm com esse recurso hoje em dia, mas os flashes OEM de ponta da Canon não.
Feito para modificadores e vice-versa
Os flashes de estúdio possuem anéis de montagem reais para modificadores. Não há necessidade de giros ou adaptadores de guarda-chuva para usar guarda-chuvas, caixas de luz e refletores e pratos de beleza. E a variedade e variedade de modificadores é muito maior do que para os flashes, porque um flash de estúdio pode basicamente ser apenas a lâmpada vazia. Você pode escolher o prato refletor que fica atrás da lâmpada, bem como os modificadores que ficam na frente dela. Com os speedlights, quase todas essas coisas são manipuladas de alguma maneira e quase nenhuma delas se conecta diretamente (e de forma estável) ao próprio flash. Com os flashes, é difícil conseguir que a luz aponte para o centro de um guarda-chuva. Não é um problema para um flash de estúdio.
É claro que você deve considerar o tipo de anel de montagem, geralmente chamado de 'anel de velocidade', que está no estroboscópio. Existem vários 'sistemas' diferentes (Bowens, Paul C. Buff / PCB / Alien Bees), Elinchrom, Einstein, etc.). Pode ser necessário determinar qual sistema possui os modificadores que você mais deseja usar. Muitos modificadores de fabricantes de qualidade estão disponíveis em diferentes anéis de montagem (como lentes de terceiros) e podem ser trocados de um tipo de anel de velocidade para outro usando anéis adaptadores, mas os anéis adaptadores tendem a custar tanto quanto um velocímetro no nível do orçamento !
Melhor Caráter da Luz
Os flashes de estúdio são maiores. O caráter da luz que eles dão, mesmo nu, reflete isso. Os flashes são menores, mais concentrados e a queda é mais abrupta. Quando ambos são usados com um modificador maior, uma luz maior pode preencher esse modificador de maneira mais uniforme. No entanto, usado com um modificador menor, você pode não ver nenhuma diferença. Essa diferença é sutil, mas reconhecível. Pense nisso, de certa forma, como a diferença entre fotografar em tamanho cheio e cortar. A colheita geralmente é suficiente para as suas necessidades e pode ser indistinguível do quadro completo. Mas se você vir e precisar dessa diferença, apenas o quadro completo será suficiente.
Ponto intermediário: flashes sem lâmpada
Diga, no entanto, que você está acostumado a fotografar com flashes. Você quer apenas um pouco mais de energia, um pouco mais uniforme de espalhar a luz, melhor suco para as cabeças, mas não quer levar um estúdio para as falésias da praia. É aqui que os flashes da lâmpada podem aparecer. Eles são o ponto intermediário em termos de emissão de luz, comportamento de energia, custo e uniformidade de propagação entre as luzes de velocidade e os flashes dos estúdios. Eles são apenas um pouco maiores que os flashes (sem incluir a bateria externa), podem ser usados na hotshoe e têm muitos dos mesmos tipos de modificadores que os flashes de estúdio.
Contras dos estroboscópios de estúdio
Custo
Os flashes de estúdio custam mais. Enquanto um baixo extremidade final estúdio estroboscópio pode custar menos do que um topo de gama OEM flash, um alto-fim um pode custar como um corpo de imagem completa. E um velocímetro super baixo pode ser super barato. Além disso, quando você começa como um novato, as chances são de que você já tenha um speedlight por perto para aprender, enquanto é duvidoso que você já tenha um flash de estúdio em sua bolsa de equipamentos.
Tamanho / Peso / Portabilidade
Speedlights balançar em ser portátil. Os flashes de estúdio são mais difíceis de carregar, e, como equipamentos maiores e mais pesados, os equipamentos de suporte (suportes, barras, etc.) também precisam ser maiores e mais pesados (e provavelmente mais caros). Os flashes são feitos para baterias, enquanto os flashes de estúdio ficam mais felizes com uma tomada nas proximidades. E como são maiores, você pode estar mais limitado em como colocá-las. Existem pequenos recantos, cantos ou posicionamentos ímpares nos quais você pode facilmente colocar um flash que pode não levar o flash de um estúdio.
Lâmpada de flash exposta
O outro lado de ter uma lâmpada substituível é que essa lâmpada é exposta na maioria das vezes. Pode ser mais facilmente danificado no transporte. Você precisa garantir que está protegendo a lâmpada ou ter extras à mão. Os flashes têm as lâmpadas afastadas e bem protegidas, portanto, jogar uma em uma bolsa não é tão cheio de possibilidades.
Sem acionamento por hotshoe
Estroboscópios de estúdio de custo mais baixo normalmente não têm outros escravos que não sejam escravos ópticos "burros" e exigem cabos para conectar qualquer outro tipo de sistema de disparo - incluindo escravos de rádio. Hoje, muitos gatilhos de rádio de gama baixa vêm com conexões de hotshoe das quais apenas os speedlights podem tirar proveito. Portanto, sua desvantagem em se preocupar com a condição de seus AAs é que você está preocupado com a condição (e as conexões) de seus cabos de gatilho. E, é claro, os flashes de estúdio normalmente não podem ser de dupla finalidade para a gravação de eventos na câmera e parecem um pouco tolos se usados dessa maneira [ver Quadra, Profoto B2].
Somente manual
Os flashes de estúdio de custo mais baixo são apenas manuais. Se você está acostumado a fotografar com um flash hotshoe, não há TTL, HSS, controle de menu, escravidão "inteligente" no CLS ou eTTL sem fio. Eu sei, você é um Strobist durão (barato) que faz tudo no Manual e isso não o assusta. Mas talvez você seja um atirador YN-622 ou Odin que está acostumado a todos esses recursos e conveniência, e isso o incomoda de poder discar energia remota nos dois speedlights que você está usando para fundo e aro, mas depois para caminhar até sua chave para definir o poder.
Restrições ao controle remoto
O controle remoto de energia também é menos provável com um flash de estúdio econômico. Na melhor das hipóteses, você precisará usar um gatilho da mesma marca que funcione com o controle de potência embutido no estroboscópio - o que não controlará a potência dos flashes.
O que Mo 'dinheiro compra você
Marca
Como em qualquer coisa, mais dinheiro pode comprar uma etiqueta mais sofisticada. Sim, você pode descascar a abelha de desenho animado na parte traseira de um AlienBee se isso incomodar seus clientes, mas talvez seja mais impressionante ter o Profoto nas luzes. E o ajuste e o acabamento, a consistência da cor, a potência e os recursos também podem aumentar a escala. Hoje, existem estroboscópios de estúdio que podem fazer TTL e HSS, e possuem gatilhos de rádio integrados que se integram a esses recursos e garantem controle remoto completo com seus speedlights, sem a necessidade de empilhar gatilhos (consulte Phottix Indra e Odins) . Um Einstein oferece uma melhor saída e consistência de cores do que uma Alien Bee. E, é claro, sempre há garantia, reputação, qualidade de construção e valor de revenda a serem considerados se você estiver pensando em comprar um produto especial do eBay.
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