Luz azul / vermelha apagada, fazendo as fotos parecerem desfocadas

Só recentemente comecei a tirar fotos e comecei a gravar concertos em um pequeno local que não tem poço nem iluminação adequada. Tudo o que eles usam é algum tipo de matriz de LED simples.

O problema é que ninguém quer operar as luzes e elas tendem a ser muito fortes (eu acho).

Às vezes é assim por 15 minutos ou algo assim ... As fotos parecem estar fora de foco, mas tenho 99% de certeza de que são (você nunca pode ter certeza com uma Nikon D7000).

Estas foram filmadas com a DX de 35 mm e depois cortadas. Às vezes, você pode tirar algo desse tipo de foto em LR (luminância, clareza), mas parece que você acabou de se foder ...

O que posso fazer sobre isso, exceto esperar que a luz mude?

A subexposição levará a um pós-processamento mais pesado, o que é inaceitável e o preto e branco parece feio e não nítido ...

É claro que nem todas as fotos precisam ser guardadas, mas eu gostaria de saber como lidar com isso.

editar para explicar (...)

Não é exatamente uma duplicata, porque não estou usando a prioridade de abertura para que os problemas de medição não se apliquem aqui. Cor diferente da luz (verde) + mesmas configurações, e a foto é boa. Estou ciente de que as ondas de luz têm comprimentos diferentes etc. Apenas perguntando se devo subexpor ou é do jeito que está.

A imprecisão geral e a falta de detalhes nessas fotos se devem principalmente à iluminação principalmente por uma cor forte.

O sensor da sua câmera possui o que é chamado de filtro de cores da Bayer , o que permite gravar apenas uma cor primária por elemento do sensor. Na sua câmera ou no software de processamento bruto, os dados do sensor de uma cor por pixel são combinados para produzir uma imagem colorida.

Importante para a sua situação é o fato de que, para cada conjunto de quatro elementos do sensor, dois são sensíveis ao verde, um é sensível ao vermelho e um é sensível ao azul.

Sabendo disso, é fácil ver que, quando o assunto é iluminado apenas por uma luz vermelha forte, você está gravando apenas dados de imagem com 1/4 dos elementos do sensor. Os 3/4 restantes dos dados precisam ser interpolados e a maioria dos algoritmos de interpolação não funciona bem sem nenhuma informação de canal verde ou azul. Isso resulta em uma imagem borrada sem detalhes detalhados.

Infelizmente, não há uma boa maneira de contornar isso com os sensores tradicionais de matriz de filtro de cores. Um sensor Foveon se destacaria em situações como essa, pois todos os seus elementos sensores são sensíveis a todas as cores. O filme colorido também não sofreria esse problema.

Também é importante notar que esse é um bom motivo para não usar filtros de contraste colorido (destinados a filmes em preto e branco) em uma câmera digital.

Filmar com pouca iluminação LED, agora comum em locais de pequeno desempenho, pode ser um desafio, para dizer o mínimo. O que acontece com frequência é que a maior parte da luz é proveniente de apenas uma parte estreita do espectro visível e o canal azul ou vermelho sai completamente. Isto é especialmente verdade quando o verde está totalmente ausente.

Se você estiver olhando para um histograma de brilho que calcule a média de vermelho, verde e azul juntos, a ausência de uma ou duas cores frequentemente mascarará o fato de que a terceira cor é saturada e exagerada. Se a sua câmera tiver a opção de exibir um histograma com R, G e B exibidos separadamente, é muito mais fácil ver quando apenas um canal é emitido e os outros dois mal estão presentes.

Portanto, o primeiro passo é ajustar a exposição para o canal de cores mais brilhantes em vez dos três canais em média juntos quando um ou dois dos três canais estão muito mais escuros. Você ainda pode permitir a saturação completa do canal mais brilhante se estiver salvando no formato raw, porque o raw oferecerá 1-2 paradas de espaço extra para os destaques, mas você não pode explodir totalmente um ou mais canais, pois sua câmera provavelmente tentará para dizer para você fazer.

O próximo passo é ter expectativas realistas. Você não será capaz de obter o mesmo tipo de imagem possível a partir do poço, realizando um ato teatral na arena mais próxima. Existe uma diferença muito grande na luz total que ilumina seus objetos. Por mais que você possa se sair bem em um clube sombrio, pode fazê-lo muito melhor com iluminação e holofotes teatrais de alta intensidade nos artistas principais.

Em um clube muito escuro, você terá que gravar em ISO alto, aberturas amplas e velocidades do obturador relativamente lentas. Sua margem de erro em termos de profundidade de campo ficará entre muito pequena e zero. Você quase certamente será forçado a usar velocidades do obturador muito mais lentas do que você prefere fotografar assuntos em movimento com uma câmera portátil. Você provavelmente precisará usar uma redução de ruído bastante agressiva na publicação. Todas essas coisas tendem a reduzir o nível de nitidez que você pode esperar de muitos dos quadros que você fotografa.

Você pode escolher um ISO incrivelmente alto que ofereça uma velocidade do obturador rápida o suficiente para congelar a ação e eliminar o movimento da câmera, mas obriga a usar mais redução de ruído OU você pode escolher um ISO e uma velocidade do obturador mais lentos, tente cronometrar suas fotos quando o movimento for minimizado (como no instante em que a mão de um guitarrista transita de dedilhar para dedilhar ou no momento em que um artista que apenas pulou no ar para de subir e começa a descer), use a estabilização de imagem, se disponível, para ajudar no movimento da câmera e viva com o fato de você ter uma taxa geral de guarda muito menor, mas suas melhores fotos precisarão ter menos detalhes, destruindo a redução de ruído aplicada.

A terceira etapa é aprender a aproveitar o poder dos arquivos brutos no pós-processamento para destacar os detalhes que realmente existem nas suas fotos, mas ocultos pela iluminação com espectro menor que o total, com picos em pontos muito limitados do espectro.

Considere a seguinte imagem tirada diretamente da câmera com o Equilíbrio de branco automático. Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, f / 2.2, 1/50 segundo (lente EF 50mm f / 1.4 não estabilizada). E essa colheita 100% do rosto do líder. Aqui está o histograma, com o cursor centralizado na área explodida sob o olho direito.


É bastante óbvio que o canal vermelho está totalmente apagado, o canal azul também está completamente saturado e o canal verde não está nem perto da saturação. Os LEDs vermelho e azul que iluminavam o palco estavam acesos ou quase na intensidade máxima, enquanto os verdes estavam muito mais escuros ou apagados (lembro que estavam totalmente apagados, mas minha memória pode não estar tão boa quanto antes). Havia também um lustre com lâmpadas incandescentes escuras no alto, iluminação incandescente fraca nas áreas de audiência e luzes incandescentes e de vapor de sódio saindo da rua pela grande janela de um lado da banda. Essas outras fontes de luz ambiente forneciam o pouco verde que havia na cena. Após um extenso trabalho com balanço de branco, curvas de luz, cor seletiva, nitidez, etc,
Não é ótimo, mas parece muito melhor do que onde começamos. Controlar os destaques destacados ajuda bastante a mostrar que o foco ruim não era o principal problema da imagem. O florescimento causado pela saturação excessiva no canal vermelho fez tudo parecer embaçado! Aqui está uma colheita de 100% e o histograma de outra foto do mesmo conjunto exposta cerca de 1 1/3 para mais escura. Mesma câmera e lente, ISO 5000, f / 2.8, 1/80 de segundo.
Embora o histograma ainda mostre a saturação total nos canais vermelho e azul no mesmo ponto do rosto, é bastante claro que eles não são tão impressionantes (especialmente vermelhos) quanto o outro disparo e havia espaço suficiente no arquivo bruto para recuperar o detalhe. Conseguimos até aumentar a exposição 1 ponto ao desenvolver o arquivo bruto para recuperar o brilho perdido. Observe os tons de pele mais uniformes no rosto e nas mãos do líder. Outro quadro exposto nas mesmas configurações, tirado de um pouco mais perto do palco: e um corte menor mostrando detalhes faciais (sim, perdi um pouco o foco, mas observe esse detalhe no pára-brisas do microfone!):

Outra foto de outra noite no mesmo local, quando os LEDs verdes estavam totalmente iluminados e eu pude expor 2/3 da parada mais rapidamente e usar uma redução de ruído muito menos agressiva na conversão bruta: Observe a gama mais ampla de cores e a maior saturação permitida! Basta olhar para o palco e a parede dos fundos e você pode ver a diferença. A luz extra e o espectro mais completo também permitiram melhores resultados no processamento para monocromático: observe o contraste e a faixa dinâmica muito melhores.

No final, é uma combinação de obter o máximo de luz possível do espectro visível o mais amplo possível sobre o assunto, expor corretamente ao gravar o evento e, em seguida, extrair os detalhes de seus arquivos brutos que nem sempre são tão evidentes em primeiro olhar depois, quando estiver sentado no seu computador.

A resposta de cajunc2 explica o que deu errado. Mas você pode tentar corrigir o problema usando o programa DCRaw . Você pode usar este programa para converter o arquivo bruto em um arquivo TIFF onde não é feita nenhuma interpolação (demosaicing). Os pixels superexpostos terão causado o florescimento (ou seja, transbordamento de elétrons para os pixels que não se aproximam), você pode medir esse efeito usando um arquivo tiff. Isso permite que você não apenas corrija a floração, mas também obtenha uma estimativa do verdadeiro valor de cinza do pixel que agora está cortado no seu valor máximo. Isso requer alguma experimentação, mas acho que vale a pena tentar.

Eu considerei a possibilidade de sua extrema iluminação vermelho / violeta estar afetando sua precisão de foco automático. ou seja, o sistema AF da câmera foca a lente a 3.000 metros sem levar em conta o fato de que a lente pode não ser calibrada para foco em luz vermelha profunda e 3.000 metros são realmente 3.00 a 4 metros sob luz vermelha e, portanto, estão pouco focados (isto é apenas um exemplo e isso realmente depende da lente).

... Então eu fiz alguns testes em uma D700 com uma lente 50mm f / 1.8 AF sob luz segura da câmara escura (vermelho escuro), focando o ponto central. Embora tenha visto alguns pequenos erros de foco insuficiente / insuficiente, não posso dizer honestamente que a câmera estava com dificuldades para se concentrar adequadamente.

Então, para concluir, acho seguro dizer que a iluminação vermelha profunda não está realmente criando um problema de foco para sua câmera. ... e posso apenas supor que o erro de foco que vejo no seu primeiro link seja apenas um erro de foco "normal" causado por iluminação inadequada e motivo em movimento.