Posso simular a iluminação da lâmpada eletronicamente?

Inspirado pela pergunta Por que os pulsos de flash são tão curtos? , Há muito tempo que eu queria obter os resultados da fotografia com lâmpadas, mas sem as lâmpadas volumosas e frágeis.

Especificamente, eu quero fotografar água em movimento em cavernas.

Minha frustração é que a fotografia com flash congela o fluxo de água e as gotas sem desfoque de movimento. Quero ver um pouco de borrão - ao fotografar água à luz do dia, usarei um tempo de exposição de 1/100 a 1/80, mas para o subterrâneo, onde não há luz natural, uma pistola de flash é semelhante a 1/1000.

Existe algo como um "simulador de bulbo" que pode fornecer um perfil de luz / hora similar a um bulbo de flash e em um pequeno fator de forma?

As luzes LED que usamos para espeleologia são quase brilhantes o suficiente para a fotografia, mas geralmente são moduladas no ciclo de trabalho, portanto, dê às gotas de água uma pista pontilhada - realmente não é agradável. Estou supondo que LEDs semelhantes possam ser levados mais rapidamente por pouco tempo se forem resfriados entre flashes.

¹ ou, melhor ainda, o contrário, de modo que as gotas caiam brilhantes no fundo, com uma "cauda" mais fraca de movimento.

Flash híbrido LED

Existem alguns produtos "LED Flash" no mercado que atendem a esse requisito. Um exemplo é o Rotolight NEO 2, mas por favor, compre ao redor. Este método é ideal se você não puder trazer um tripé no local. A chave será a escolha de uma unidade de flash que ofereça luz suficiente para você usar curtos tempos de exposição no "punho", oferecendo uma duração de flash longa o suficiente para induzir o desfoque de movimento desejado. Existem três modos funcionais para esses sistemas de LEDs e um determinado flash pode oferecer qualquer número deles.

• Modo PWM contínuo : é uma saída constante de LED, semelhante a uma lanterna. A luz piscará para controlar a quantidade de luz emitida. As unidades mais caras terão PWM muito rápido, até 64.000 hertz. Observe que existem muitas unidades baratas por aí que afirmam ser "flashes de LED", mas não oferecem sincronização com a câmera. Estes não são realmente flashes, mas podem ser adequados para sua aplicação se a frequência for alta o suficiente. Se a luz do PWM de potência ajustável piscar demais, você poderá melhorar a situação, definindo-a com potência máxima e usando um filtro ND.
• Modo Direto Direto Contínuo : esse modo realmente alimenta o LED constantemente. A potência de saída é controlada variando a potência da lâmpada ou acoplando menos do que toda a matriz de LEDs. O circuito para acionamento direto é mais complicado e essas unidades são proporcionalmente mais caras. No entanto, o movimento não será uma preocupação com essa luz. Os flashes diretos de LED têm mais probabilidade do que os flashes PWM de oferecer sincronização da câmera e alguns oferecem a opção de sempre ativado ou acionado pela câmera. Verifique a duração (e o ajuste) de um flash acionado por câmera com cuidado antes de comprar.
• Modo Flash Overdriven : Nesse modo de operação, os LEDs são direcionados além da potência nominal por um curto período de tempo. Isso permite um aumento de brilho várias vezes. A sobrecarga é possível por curtos períodos de tempo, porque a junção pN em LEDs eficientes alcançará momentaneamente a saída de luz superestimada antes de atingir uma temperatura prejudicial. Embora algumas unidades de flash com overdrive sejam iluminadas apenas por um sinal de sincronização, é mais comum que esse modo seja um recurso em uma unidade continuamente iluminada.

Os melhores flashes de LED permitirão o uso como lanterna, luz de modelagem, flash de duração ajustável e flash de stop motion. O NEO2 mencionado apresenta iluminação contínua compatível com vídeo com frequência ajustável e inclui um modo de flash com overdrive que permite duração entre 1 / 50s e 1 / 1000s. Por US $ 400, pode ser mais do que o necessário para este aplicativo. Espere pagar de US $ 200 a US $ 500 por uma unidade poderosa e com todos os recursos e suponha, com exceções, que algo por menos de US $ 50 seja uma lanterna com um suporte de hotshoe (não que haja algo errado nisso).

OBSERVAÇÃO: se você estiver usando um flash LED para exposição primária, ainda poderá utilizar uma unidade de flash "normal" com acionamento remoto, acionado remotamente ou manualmente com a câmera na lâmpada. Um flash de baixa potência da unidade de flash normal adicionará "brilho" ao movimento contínuo. Se você possui o equipamento, um flash de preenchimento da cortina traseira sincronizado remotamente seria o ideal.

Pintura de luz

Para capturar movimento ou iluminar seletivamente em fotos noturnas, consegui resultados decentes com a "pintura" na luz usando uma lanterna. Isso pode ser demorado, mas permite um nível de controle incomparável sobre a iluminação da cena. Eu uso uma luz LED bastante poderosa (uma Mag Lite convertida que é extraordinariamente durável). Em particular, esse LED tem uma temperatura de cor muito azul, próxima à do flash. Costumo adicionar flash de preenchimento para apresentar o "brilho" ao qual você está enganando. O flash funciona melhor em 2-4 pontos de exposição, de modo que apenas adiciona "pop" à cena e talvez ilumina o fundo levemente, sem lavar tudo. As duas principais desvantagens são que (A) você deve estar muito consciente do espaço para iluminar os objetos corretos na escuridão quando não conseguir vê-los e (B) isso não é rápido. Pratico essa técnica há uma década e, ocasionalmente, posso concluir um tiro em 3 minutos, mas 10 a 15 minutos por tiro é mais realista.

Aqui está um procedimento básico para fotografar água em movimento em ambientes escuros

1. Use um tripé (obviamente)
2. Coloque a câmera na lâmpada ou use um controle remoto
3. Use a lanterna para ajudar a se concentrar
4. Desligue a lanterna ou cubra-a e abra o obturador
5. Lentamente, toque a luz sobre as partes da cena que deseja iluminar, evitando sobrepor-se o máximo possível.
6. Adicione o flash para luz de fundo ou "pop"

Dicas:

• Você precisará experimentar para determinar quantos segundos de lanterna é igual a uma exposição total
• Para estimar a exposição, faça uma "exposição de teste" com a luz estacionária e, em seguida, calcule o tamanho de um objeto em múltiplos do seu feixe de lanterna. Durante a exposição real, conte alguns segundos até atingir um total de múltiplos x tempo de exposição.
• Ao usar a lanterna, assim como esquivar ou queimar, nunca pare de se mover.
• A abertura usada será determinada pela quantidade de luz ambiente (e pela luminosidade desejada na imagem final). O ISO provavelmente precisará ser baixo para reduzir o ruído.
• Quanto menor a abertura, mais lento você pode mover a lanterna. O único limite é a sua paciência.
• Como o obturador fica aberto por um longo período de tempo, você pode mover-se para iluminar o assunto de lado ou mesmo atrás (desde que você se mova rápido o suficiente para não "fantasmar" o quadro
• Tempos de exposição muito longos também significam que você poderá "atingir o pico" tocando rapidamente a lanterna sobre os assuntos, se perder o rumo.
• Para precisão, você pode usar um bisbilhoteiro sobre seu flash ou lanterna. Uma lata de pringles com o fundo recortado funciona surpreendentemente bem.
• O longo tempo de exposição também significa que o flash pode ser a hora que você quiser. Eu recomendo a sincronização da cortina traseira, pois o flash arruinará sua visão escotópica temporariamente
• O problema mais comum com esse método é que o chão muito próximo à câmera está super iluminado. Visando para cima, usando uma lente longa ou moldando cuidadosamente sua luz, isso será atenuado.

Existe algo como um "simulador de bulbo" que pode fornecer um perfil de luz / hora similar a um bulbo de flash e em um pequeno fator de forma?

Com as pistolas de tiro modernas, ela se chama Sincronização de alta velocidade , mas funciona apenas em tempos de obturador menores que a velocidade de sincronização de uma câmera, portanto, o seu tempo máximo seria de 1 / 200-1 / 320 segundos.

Alguns flashes também têm o modo 'luz de modelagem', mas geralmente só podem ser ativados pressionando o botão 'teste', e não disparando o flash pela câmera.

ou, melhor ainda, o contrário, para que as gotas caiam com brilho no fundo, com uma "cauda" mais fraca de movimento.

O uso da segunda sincronização de cortina para um flash combinado com a iluminação constante mais fraca dará o efeito desejado.

As luzes LED que usamos para espeleologia são quase brilhantes o suficiente para fotografia, mas geralmente são moduladas no ciclo de trabalho ...

As luzes LED destinadas à gravação de vídeo manterão um brilho mais constante. Eles provavelmente também custam mais.