Concentrando-se no alvo em movimento com uma grande abertura?

Eu li sobre as dificuldades em focar corretamente ao usar uma grande abertura (devido a problemas de profundidade de campo).

Se eu estiver usando uma abertura rápida rápida (por exemplo, F1.4 ou F1.8) para disparar em um alvo em movimento (por exemplo, esportes), minha câmera terá problemas para obter / manter o foco? Especialmente se tentar disparar rajadas contínuas?

Estou fazendo esta pergunta no contexto desta: Zoom rápido versus zoom caro

Eu usaria uma D90 e uma prime de 50 mm ou 85 mm na F1.4 ou F1.8. Os alvos estariam se movendo, mas não com tanto movimento que eu teria que estar em movimento para acompanhar. (ou seja, eles estariam no quadro ou entrando no quadro enquanto eu tiro a maior parte do tempo).

Pergunta secundária: uma lente AF-S seria melhor que uma lente AF na D90?

Se você trabalha com a regra geral:

Com uma ampla abertura, a profundidade de campo se tornará mais rasa; no entanto, à medida que você se concentra mais longe, a profundidade do campo se torna mais profunda.

Para esportes em movimento rápido, você provavelmente estará focando relativamente longe (para os propósitos disso, "relativamente longe" é superior a 20 pés). Até onde eu posso ver , a lente f / 1.4 trata qualquer coisa além de 20 pés como infinito e, como tal, eu esperaria que funcionasse "OK". Como todos os conselhos sobre compra de câmeras, é melhor experimentar, emprestando as lentes a um amigo, revendedor ou empresa de aluguel de lentes na sua região.

Dependendo da sua localidade, você poderá descobrir que, se encomendar on-line / via telefone, poderá ter um período de "reflexão" em que poderá decidir se é o que deseja. Você pode verificar com seu revendedor de escolha qual é a política de devolução e verificar se eles estariam dispostos a reembolsar se não for adequado para você.

Tenho cerca de 10 anos de experiência fotografando pro-rodeio de dentro da arena. A lente padrão é uma 70-200 f2.8 com foco de alta velocidade, uma Canon 70-200L f2.8 USM ou o equivalente da Nikon estará em 90% dos corpos. A ação do rodeio é extremamente aleatória e pode alterar a distância para a câmera muito rapidamente, portanto é essencial ter uma lente de foco rápido.

Descobri que usar o sensor de foco central, que é um padrão cruzado, é o mais eficaz, porque o movimento aleatório causou estragos na velocidade do foco. Ao estudar os pilotos, aprendi qual parte deles rastrear para dar à câmera a melhor chance de permanecer em sincronia; Basicamente, você deseja localizar a parte do corpo que menos se move, que geralmente será o tronco, dos quadris aos ombros. O uso do sensor central significa que você terá que evitar aumentar o zoom para ter espaço suficiente para se ajustar a mudanças inesperadas de direção durante o rastreamento. Nossas reações ficam para trás na mudança de direção, para que o espaço adicional no quadro o ajude a ainda obter uma imagem se algo de bom acontecer - pense em jogadores profissionais de futebol torcendo para evitar um atacante - seus corpos e as fotos resultantes parecerão mais legais por causa da mudança de direção.

Além de rastrear áreas sobre o assunto que não se movem rapidamente, você também deve estar ciente do que na imagem a câmera usa para rastrear o foco. Ele gosta de áreas com muito contraste sob o sensor, para encontrar arestas e tentar torná-las o mais nítidas possível. Tente focar em uma parede monocromática (branca, cinza ou preta) e a câmera terá dificuldades. Coloque um padrão de linhas verticais ou horizontais e fará melhor. Faça o padrão em blocos / mantas / paisleys e ele faz isso facilmente. Portanto, você deve observar o assunto e tentar encontrar áreas onde há uma boa mudança no contraste que não se move rapidamente. É um desafio algumas vezes, especialmente se os níveis de luz estiverem baixos ou com um contraste ruim. :-)

Uma lente AF-S seria muito melhor do que uma lente de foco automático padrão para ação. Existe um mecanismo de foco muito mais sofisticado na lente AFS, permitindo que você faça zoom enquanto foca. Com o foco mais barato, você acabará combatendo o zoom que realmente afeta sua porcentagem de detentores.

Além disso, enquanto um primo é mais leve e potencialmente capaz de capturar mais luz por causa de uma abertura maior, pode ser um problema para esportes ou ação rápida, especialmente quando está se movendo em sua direção. Um bom amigo meu tem uma das lentes de 200mm f1.8 da Canon e filmamos lado a lado. Eu seria capaz de puxar o zoom e ir para 70mm quando ele estivesse preso em uma ação de tiro de 200mm se movendo em nossa direção. Ele levava um tiro no rosto ou no peito e eu pegava cavalo e cavaleiro, ou, eu podia pegar o rosto seletivamente. Portanto, ter a capacidade de fazer zoom com rapidez e precisão, manter o foco (por causa do AFS ou USM) era muito importante.

Com relação a disparar rajadas para capturar ação - você verá que os profissionais que estão tentando obter a ação máxima raramente dependem do acionamento do motor. É tudo cronometrar e conhecer o esporte deles. Tenho 9 FPS disponíveis no meu corpo da Canon e nunca o uso, exceto para brincar, porque parece legal. Fiz testes para ver que tipo de granularidade 9 quadros por segundo me dá e falta muito movimento. Imagine dessa maneira, 9 quadros com velocidade do obturador de 1/1000 segundos fornecem 9/1000 de segundo capturados, deixando 991/1000 do segundo perdido. Suas reações são melhores que isso; além disso, se você conhece o assunto, pode realmente reduzi-lo. Portanto, em vez de pressionar o botão, estude seu assunto, acompanhe-o (panorâmica) para ter a maior oportunidade de interromper o movimento e estar pronto se algo interessante acontecer.

Finalmente, a abertura realmente não tem influência sobre a rapidez com que a câmera consegue rastrear o foco em condições normais, embora pareça que sim. A câmera não para a abertura até que esteja pronta para abrir o obturador, permitindo que ela tenha a quantidade máxima de luz disponível para determinar o foco. Você pode testar isso selecionando uma abertura f22, virando a câmera e olhando para o cano. Você não verá as lâminas fechadas, a menos que solte o botão do obturador ou pressione um botão de visualização da profundidade de campo. A abertura máxima entra em cena com pouca luz. f1.8 é mais uma parada

A unidade de foco (USM ou AFS) faz toda a diferença. Você paga mais, mas recebe mais. As lentes são melhor construídas, podem sofrer mais abusos e são um prazer de usar.

E, quando eles agem, podem REALMENTE irritar você, especialmente quando você espera que eles funcionem corretamente, mas não vamos falar sobre isso.

A única coisa que gostaria de acrescentar é que eu pré-foco provavelmente uma vez por segundo ou mais quando a ação é boa. Isso economiza tempo de foco quando eu quero capturar uma imagem. Eu uso apenas o ponto de foco central, o mais preciso no meu 5D2. Não uso nenhum modo AF de rastreamento automático. Separei o botão AF do botão do obturador, que possui prós e contras ao fotografar objetos em movimento. Mas o pré-foco é um vencedor claro para mim. Minha taxa de foco em 500 imagens em um jogo de futebol de 50 minutos é de cerca de 80%, fotografando com 70-200 f / 2.8 (com uma distância mínima de foco definida conforme apropriado para acelerar o tempo de foco em algumas situações) e com uma moldura bastante próxima. possível. Normalmente fotografo em f / 3.2 ou f / 3.5 para me dar um pouco mais de nitidez de lente e objetiva de lente, e fotografo em RAW, novamente para obter nitidez e controle dos mesmos. Mesmo assim,

O foco depende em grande parte da câmera e da lente: algumas combinações DSLR / lente funcionam muito bem, a maioria funciona medíocre e outras são absolutamente ruins.

Por exemplo, o AF de um Pentax K10D com um DFA100 / 2.8 foi sugado. Mas a AF do mesmo K10D, mas com uma FA * 200 / 2.8, foi perfeita mesmo em situações quase escuras com alvos em movimento.

Outra combinação: Depois de me acostumar com a AF da Nikon D700, encontrei a AF da minha D90 com a mesma AF-S 50 / 1.4 (bem, para ser sincero quando comprei a AF-S 50 / 1.4, desapontado com o AF no meu D90. Com o D700 ficou um pouco melhor).

Existem infinitas combinações de DSLR e lentes. É realmente difícil dizer com antecedência quais funcionam bem e quais não. O melhor seria emprestar / alugar a combinação que você deseja usar e experimentá-la na situação em que você precisar.