Qual equipamento está me segurando?

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Sou principalmente um fotógrafo amador, mas faço pequenos trabalhos de tempos em tempos. Estou procurando atualizar meu equipamento, mas não tenho certeza se devo gastar dinheiro com meu corpo, vidro ou ambos. Eu tenho dois problemas comuns que gostaria de melhorar.

  • Tiro muito em pistas de gelo e percebo que, mesmo no modo servo, recebo muitas fotos ligeiramente fora de foco. Eu tento manter o alvo AF em máscaras faciais, mas muitas fotos sairão focadas a uma polegada ou duas (orelhas, mãos, etc.). Estou fotografando F / 1.8-F / 2.8 para obter uma ação que impeça a velocidade do obturador, para que você possa realmente dizer quando o foco está no mínimo. Não sei se isso é uma limitação da minha câmera, lente ou operador humano.

  • A maior parte do meu trabalho remunerado é fotografar em locais fechados onde um flash é inadequado. Sinto que preciso usar um número F mais alto para focar mais o assunto, mas normalmente não posso fazer isso sem aumentar a ISO 3200, a menos que esteja usando um flash. No momento em que limpo o alto ruído ISO no Camera Raw, acabo com uma imagem sem detalhes. Até agora, esse não foi um grande problema, porque as fotos são normalmente usadas em impressões de revistas com apenas uma polegada ou duas de largura, mas ainda está me deixando louco.

Aqui está o equipamento atualmente na minha bolsa:

  • Canon Rebel T2i
  • Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 II (sem IS)
    • Coletando poeira, veio com o meu velho Rebel XTi.
  • Canon EF-S 18-135mm f / 3.5-5.6 IS
    • Comprado com o meu T2i. Esta é a minha lente de trabalho, mas estou decepcionado com as imagens suaves que produz em distâncias focais mais altas. Parar torna as imagens aceitáveis, mas isso nem sempre é uma opção. Meus olhos querem mais contraste e cor, mas considerando o quão barata é essa lente, não posso reclamar.
  • Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS USM
    • Esta foi comprada com uma câmera mais antiga e não se acostuma muito. As imagens são muito suaves além de 200 mm e o AF parece lento.
  • Canon EF 50mm f / 1.4 USM
    • Estou extremamente feliz com as imagens que recebo desta lente. Eu o uso em ambientes fechados o tempo todo e também emparelhado com tubos de extensão para alguns trabalhos em macro. Algumas das minhas melhores imagens de hóquei no gelo foram desta lente, apesar de eu não ter esportes em mente para essa lente.

Meu plano inicial era atualizar para um corpo 60D ou 7D, mas depois de fazer algumas leituras me ocorreu que eu poderia investir primeiro em um vidro melhor. Não sei ao certo o que ajudará a melhorar o foco, a qualidade da imagem, a gravação com ISO alto etc. Talvez seja uma nova câmera, um novo vidro, aulas de fotografia ou um pouco de tudo?

Estou procurando manter minha próxima rodada de compras abaixo de US $ 3.000 e estou disposto a negociar alguns dos meus equipamentos usados ​​para compensar os custos. Alguém gostaria de fazer uma recomendação? Eu estou olhando para os corpos EOS 60D e 7D. Não tenho certeza se o 7D é um exagero para as minhas necessidades. Também estou olhando para a lente EF 24-70mm f / 2.8L USM para ser minha nova força de trabalho, mas estou preocupada que ela não seja suficientemente larga em um corpo APS-C e a falta de IS possa ser um problema. Há também a EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM, mas acho que não seria sensato gastar todo o meu orçamento com essas lentes agora (ou talvez não?).

MDaubs
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Respostas:

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Eu gravitava para escolher as lentes sobre o corpo. Há algumas razões ...

  1. As lentes serão úteis no futuro quando surgir outra oportunidade de compra.

  2. Vidro rápido, como zoom de f / 2.8, é muito útil com pouca luz. Geralmente, também são lentes de grau profissional, o que ajuda na nitidez.

No resultado final, você terá essas lentes por anos, os corpos vão e vêm. Portanto, esse investimento pagará dividendos a longo prazo a partir de agora. Outra coisa a ter em mente: câmeras como a 7D começarão a aparecer no mercado usado e, portanto, você poderá ter orçamento quando isso acontecer e lentes agradáveis ​​para isso quando acontecer.

Agora, tendo dito isso, a grande vantagem de uma 7D agora é a velocidade da câmera. A taxa de quadros é alta e isso ajuda muito nas situações em que você fotografa. Uma técnica comum nesses ambientes é fotografar vários quadros da mesma cena, aumentando as chances de que alguém seja nítido.

Ainda assim, eu usaria lentes primeiro se você tivesse um limite para gastar.

John Cavan
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+1 Bons conselhos. Em relação ao 7D: sua resolução é idêntica ao T2i. No entanto, além da taxa de quadros mais rápida, também possui melhor foco automático, o que pode ser uma consideração importante.
whuber
@whuber - ponto Ah bom sobre a resolução, eu estava pensando que era 14MP por alguma razão ...
John Cavan
Uau, muito obrigado a todos pela ótima informação. Eu vou pensar sobre isso por um tempo. Fala-se muito em vidro de 70-200 L. Minha experiência foi que o F / 4 é apenas tolerável em uma pista de gelo e que o IS é inútil quando há tanta ação. Isso me inclinaria para a EF 70-200mm f / 2.8L USM, mas não me sinto bem em comprar uma telefoto sem IS. A EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM parece perfeita, mas não sei se vale o valor para os meus propósitos. Que situações eu precisaria do IS em uma lente rápida f / 2.8? Realmente não sei por que me sinto mal por não ter EI.
MDaubs
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@MDaubs - IS é importante se a velocidade do obturador for lenta, mas se você estiver gravando uma ação, poderá ser menos necessário, pois você desejará velocidades do obturador acima da distância focal das lentes. Ótimo se você puder gastar a massa extra por isso, mas eu necessariamente me preocuparia em não tê-la.
John Cavan
1
Todos os pontos positivos sobre o vidro, no entanto, quando o desempenho da AF é importante, o vidro é apenas metade da solução. A velocidade de uma lente AF não faz nada para realmente "travar" o foco ... isso é inteiramente uma função do corpo da câmera. Você precisa emparelhar um bom copo com um sistema AF de qualidade ... e, neste caso, esse é o 7D.
jrista
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o que está impedindo você é que você tem muita mente voltada para o equipamento. Em vez de pensar em "eu tenho esse equipamento, agora como posso usá-lo para fazer o que eu quero fazer", você está pensando "que equipamento novo eu preciso para fazer o que eu quero fazer". Dessa forma, você sempre será "contido", porque nunca usará totalmente o que tem, estará constantemente se preocupando com o que ainda não tem.

jwenting
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Não tenho certeza se isso é justo para essa pergunta em particular. O MDaubs está fazendo uma avaliação razoável das lentes que ele possui e seu uso delas. Quase todos os fotógrafos amadores provavelmente poderiam ser menos focados em equipamento e mais focados em fotografia, mas se suas lentes são uma coleção de zooms de orçamento, é razoável considerar atualizações.
mattdm
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Por mais que eu queira discordar, sua avaliação é pelo menos parcialmente precisa. Eu disse que não estou impressionado com a suavidade do zoom 18-135, mas se eu fotografar no modo manual e tirar muitas fotos bem pensadas, posso tirar fotos com as quais estou muito feliz, desde que haja luz suficiente para eu parar baixa. Por outro lado, nunca poderei focar manualmente durante um jogo de hóquei, por isso estou um pouco limitado pelo meu equipamento quando se trata de AF. No final, acho que é um pouco dos dois. De qualquer maneira, estou sendo bastante exigente quanto a detalhes relativamente pequenos. :)
MDaubs
2
a idéia para esse jogo de hóquei é pré-focar em um ponto que você deseja capturar antes do início da ação, definir a câmera para foco manual e manter essa distância travada. Eu uso a mesma técnica para fotografar equipes de demonstração de aeronaves, que também voam rápido para usar o AF com precisão, mesmo com bom tempo. É preciso alguma prática, mas funciona bem (especialmente se você tiver luz suficiente para interromper um pouco, aumentando o campo em foco).
jwenting
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Há muitas boas recomendações de lente sendo feitas, mas eu gostaria de sugerir também a Canon 135mm f / 2L . Para tiro ao hóquei, presumo que você esteja longe da ação, portanto a distância focal mais longa não deve ser um problema. A lente f / 2 oferece uma parada adicional de luz sobre as lentes f / 2.8, e essa lente é frequentemente citada como uma das (se não) as mais nítidas da linha de produtos da Canon.

Como atirador de eventos, costumava usá-lo como minha lente "do fundo da sala" e funcionava muito bem.

ahockley
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Veja a revisão em the-digital-picture.com/reviews/… .
whuber
@MDaubs: já que sua descrição atual do que você usa parece que você tira o máximo proveito de suas lentes prime, eu recomendo a recomendação de olhar para outros primos; se não for este, a Canon faz muitos outros em várias faixas de preço.
mattdm
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Você está certo ao olhar para a 60D e a 7D. Se você gosta de tiro esportivo, como parece, o 7D é mais adequado para você. Isso o ajudará drasticamente com os problemas de foco e também proporcionará um pequeno aumento no desempenho ISO.

Quanto às lentes, você deve considerar duas coisas. Primeiro de tudo, uma lente de 70-200 mm seria muito útil para as fotos de pistas de gelo.

Para o trabalho interno, depende de que tipo de trabalho é. Se você é do tipo que realmente se aproxima, considere adquirir uma lente principal que o ajudará a se aproximar, ou a 17-55mm 2.8 .

Se você conseguir essas três coisas, acho que você faria bem.

Total: $ 3.680

É um pouco mais do que você queria, mas esses preços são novos da Canon. Se você procurar em um site como o BH Photo Video , ou Amazon , poderá encontrar ofertas melhores.

PearsonArtPhoto
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+1 ótima combinação. A 60D não parece ser suficientemente melhor que a T2i para ser considerada.
whuber
Obrigado @Pearsonartphoto, @whuber. Sabendo disso, acho que atualizaria o corpo para um 7D ou não. Não considerei a EF-S 17-55mm 2.8, mas a @cabbey me fez pensar que não deveria gastar dinheiro com vidro EF-S. Não vou mudar para corpos FF tão cedo, mas essa lente pode estar na minha bolsa por décadas. Não vejo nenhuma lente EF que cubra esse alcance focal. Alguém acha que 24mm em um APS-C é muito apertado para uso geral? Raramente me vejo tirando fotos amplas e não gosto de fotografia de paisagem.
MDaubs
Acabei de notar que a EF-S 17-55mm f / 2.8 IS USM recebeu ótimas críticas, comparando-a com a qualidade de imagem da série L. Alguém sabe se posso esperar que a EF-S 17-55 supere a minha EF-S 18-135 (que não acho particularmente impressionante).
MDaubs
@ MDubs: quase certamente. A opinião geral da 17-55mm 2.8 é que seria uma lente L, mas a Canon não chama nenhuma lente L que seja uma EF-s.
precisa saber é o seguinte
1
@MDaubs Depois de tirar alguns milhares de fotos com a EF-S 17-55, minha principal (realmente) única reclamação é que o zoom está muito solto: não acima dos padrões de construção L. Opticamente, é bom: quase nenhum CA e a distorção do barril em ângulos mais amplos corrige facilmente no pós. Ele deveria ter um bom valor de revenda se você decidir sobre um organismo de FF, portanto, considerando que um compromisso de US $ 1200 pode não ser a melhor maneira de equilibrar custo e benefício. Aliás, preste atenção aos tamanhos dos filtros: um filtro de 67 mm para o 70-200 não cabe no 17-55; obtenha filtros de 77 mm ( por exemplo, polarizador) e um anel de redução.
whuber
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Para o corpo, avançar para a faixa x0D proporcionará um QI um pouco melhor em ISO mais alto, permitindo manter as velocidades do obturador e parar a íris para obter mais DOF. Supondo que você adote um formato de sensor de corte, todo o seu vidro atual poderá aparecer. A lente do kit em uma 60D é uma que você já possui, então pule isso e vá apenas para o corpo ... um corpo 60D pode ser adquirido por US $ 1000, deixando US $ 2000 em seu orçamento para uma lente rápida e agradável.

No que diz respeito ao vidro, se você deseja aspirar a câmeras "maiores e melhores", pare de comprar o vidro EF-S agora. A 17-55 f / 2.8 que você mencionou é uma lente agradável e pode ser comprada por US $ 1200 na maioria dos lugares. Se você pratica muito hóquei, também pode olhar para a 70-200 f / 2.8L, que geralmente pode ser comprada por US $ 1500. Ele não possui IS, mas com uma constante de 2,8 a 200 mm, você obterá luz suficiente, combinada com uma parte traseira com maior capacidade ISO, provavelmente você ficará bem em apoiá-la no pranchas com o braço. (Estou assumindo que um tripé / monopé está fora de questão.)

Outra coisa que você pode considerar é gastar parte desse orçamento em software de fluxo de trabalho atualizado. Na minha experiência, o Lightroom (e o Aperture) geralmente podem obter melhores resultados de qualidade quando você realmente precisa se aprofundar no raw para obter uma imagem do que o software incluído da Canon, e fornecer ferramentas melhores do que o camera raw sozinho, ou mesmo o camera raw como uma entrada para o photoshop. Diferente da parte traseira ou do vidro, você pode visualizar gratuitamente ... (pelo menos no Lightroom, não tem certeza sobre a abertura) basta baixar a demo e puxar algumas de suas fotos com as quais você estava menos emocionado e ver o que pode faça com eles.

cabbey
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O T2i tem o mesmo sensor e praticamente as mesmas características de ruído do 60D / 7D, melhores que o 50D e as anteriores.
Eruditass
@ Eruditass, mesmo sensor, mas com software diferente. Uma das principais diferenças é que tanto a 60D quanto a 7D permitem o acesso aos valores iso do "ponto ideal" que o T2i não; Também me lembro de ter lido que o firmware nesses níveis realmente não era o melhor em lidar com o ruído comparado ao 7D (e presumo que o 60D já que são corpos muito semelhantes).
cabbey
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Sim, mas as características do ruído, especialmente em RAW, onde você obtém os melhores resultados de qualquer maneira, dependem principalmente do sensor. Por ponto ideal, presumo que você queira dizer paradas ISO intermediárias. Atualmente, os amplificadores geralmente são apenas um fator 2, portanto os intermediários são feitos apenas em software. Se você quer dizer ISO mais alto, em JPEG isso pode ser verdade, mas novamente em RAW, quase nenhuma diferença.
Eruditass
Há uma quantidade razoável de evidências de que o múltiplo múltiplo dos 100s ISOs são os ISOs enviados por software. Especificamente, eles são todos 1/3 de interrupção do software nos ISOs "nativos". por exemplo, 400 é 320 + 1/3 stop push no software e 250 é 320 - 1/3 stop com um pull do software. Eles certamente são os ISOs mais limpos / com menos ruído na maioria dos cânones recentes.
cabbey
Sim, concordamos com o ponto empurrado / polido. Onde está a evidência de que eles são melhores? A intuição e as observações de muitos outros dizem o contrário: photo.net/canon-eos-digital-camera-forum/00L9oA dvxuser.com/V6/… Eles têm mais ruído, menos DR ou ambos, se não forem implementados de maneira subótima, pois há menos energia disponível em uma câmera. Segundo, você pode aplicar os mesmos softwares de puxar / empurrar ... no software, no seu PC. Além disso, as imagens ISO nativas que se baseiam hardware são 100, 200, 400, 800, etc
Eruditass
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Eu joguei basquete juvenil recentemente e acho a 70-200 2.8L IS inestimável, é a única lente que uso na quadra. O IS não é necessário, mas acho que não seria por essa lente sem ela.

Para grande angular, a 16-35 2.8L é a minha escolha, mas eu a comprei para substituir a 17-55 2.8, da qual não gosto.

Não acho que você possa errar com o vidro L e concordo que, para fotografar esportes, o IS não é necessário.

Meu corpo atual é um 7D que eu gosto muito, o 50D estava ok, eu não tentei o 60D.

Se eu fosse você, gastaria o dinheiro no 70-200 2.8L IS e começaria a economizar no 16-35 2.8L.

Se você ainda estiver em dúvida, alugue alguns deles e faça um test-drive, ou compre de um revendedor respeitável, onde poderá devolvê-los se não estiver satisfeito.

Dave Nelson
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.. Eu ouvi muitas coisas boas sobre a qualidade da imagem da 17-55, mas nunca usei uma ... o que você não gosta?
MDaubs
@MDaubs - comprei o 17-55 especificamente para atualizar uma lente Tamron para tirar fotos do meu filho. Após uma semana de uso, a 17-55 em uma 7D, as fotos começaram a ficar regularmente fora de foco. Depois de algumas semanas, a câmera começou a agir de maneira estranha com mensagens de erro e relatos de que havia focado quando obviamente não estava. Então enviei a lente e o corpo para a Canon e eles repararam os dois. Mas ainda sinto que não estou obtendo desempenho consistente de foco da lente, a câmera está boa e, com a 16-35L, é ótima.
18711 Dave
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Eu tinha a 450D e atualizei para a 7D recentemente, e tenho certeza de que é uma câmera muito melhor para ação / esportes (não que essa tenha sido minha motivação), mas acho que a melhoria será obtida com uma lente mais apropriada (algo com o USM para substituir o 18-135!) será mais significativo do que o rastreamento aprimorado do foco na 7D.

Dado o quanto você gosta da 50mm, talvez valha a pena investir em outro prime para manter os custos baixos?

Realmente depende de quanto a distância varia entre você e a 'ação'. Se você estiver usando a mesma distância focal por meia hora de cada vez, convém investir em um prime de ~ 30 mm e um ou dois dos primos de 85 mm, 100 mm e 135 mm. Existem opções L e não L para cada um.

Mais largo que 50mm

  • Canon 28mm f / 1.8 USM ~ $ 350 -  esta seria a minha escolha
  • Canon 24mm f / 1.4L II USM ~ $ 1700
  • Canon 35mm f / 1.4L USM ~ US $ 1200

Mais de 50mm

  • Canon 85mm f / 1.8 USM ~ $ 400 -  este é provavelmente o mais apropriado
  • Canon 85mm f / 1.2L USM ~ $ 1800
  • Canon 100mm f / 2 USM ~ US $ 400
  • Canon 100mm f / 2.8 Macro USM ~ US $ 500 -  ou isso, se você gosta de macro
  • A Canon 100mm f / 2.8L Macro É USM ~ US $ 900 -  ou isso se você também desejar!
  • Canon 135mm f / 2L USM ~ US $ 1000

Provavelmente, também vale a pena lembrar que suas fotos podem ser muito cortadas e ainda ter resolução suficiente para uma impressão de revista de duas polegadas de largura; portanto, fotografar com uma prime até metade da distância focal que você selecionaria idealmente no zoom pode ser bom. Dito isto, mesmo um zoom de baixa qualidade produzirá uma imagem mais nítida, uma vez reduzida em escala, então provavelmente é a mesma coisa.

Se você precisar do zoom devido a alterações rápidas / regulares nas distâncias focais, a substituição do "corpo de trabalho" 18-135 dependeria das distâncias focais que você realmente valoriza nessa lente (especialmente se você estiver feliz em usar as lentes de 50 mm e uma lente de zoom que é apenas mais larga / mais longa, conforme necessário)

Zoom de alcance semelhante aos 18-135mm

  • Canon 28-135mm f / 3.5-5.6 IS USM ~ US $ 400 - não L, mas com melhor qualidade de imagem e barato!
  • Canon 24-105mm f / 4L IS USM ~ US $ 1100 - Qualidade L, melhor qualidade novamente
  • Canon 28-300mm f / 3.5-5.6L IS USM ~ US $ 2300 - Qualidade L, muito longa (mas não muito larga)

Zooms mais amplos / mais longos (se você usa principalmente uma extremidade da 18-135mm?)

  • Canon 17-55mm f / 2.8 IS USM ~ $ 1000 - ampla abertura graças à menor taxa de zoom
  • Canon 70-200mm f / 2.8 USM ~ US $ 1100 - ampla abertura como acima

Obviamente, além dos 70-200, você está perdendo cerca de 2 a 3 paradas em comparação com números primos equivalentes (os 70-200 perdem apenas 1 parada)

drfrogsplat
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Obrigado! Você me fez pensar ... eu realmente preciso de um zoom telefoto? Não tenho certeza. Minha 50mm prime é efetivamente 80mm na minha T2i e essa se tornou minha lente goto hockey, mesmo sem zoom. Os 50mm nunca foram comprados com o objetivo de fotografar jogos de hóquei. Um primo de 80 ou 100 mm seria uma maneira acessível de "alcançar" mais pistas, cortar menos e atingir o nível de detalhe desejado por uma fração do custo. Não resolve meu problema de AF, mas sempre quis mudar para um corpo melhor.
MDaubs
Na verdade, isso também pode melhorar o seu AF - alguns sensores de AF são mais sensíveis quando usados ​​em conjunto com lentes amplas de abertura máxima (acho que o limiar geralmente é f / 2.8), portanto vale a pena verificar se o seu T2i (ou corpo atualizado) executa melhor com uma abertura máxima maior. E, é claro, o USM é mais rápido que o não-USM (ou seja, o novo prime versus o 18-135), portanto, pode travar mais rapidamente.
Drfrogsplat
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O primeiro e o último equipamento que o estão retendo é você mesmo.

A menos que você tenha requisitos técnicos muito específicos (por exemplo, macro 5x), é possível melhorar frequentemente suas fotos investindo na expansão de sua criatividade, e não no seu equipamento.

Faça o melhor que puder com o que você tem - você se desenvolverá como fotógrafo mais rapidamente.

Martin Krzywinski
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Você mencionou que os principais problemas são o foco preciso em grandes aberturas e alto ruído em alto ISO. Meu entendimento é que você já tem lentes muito rápidas (me corrija se eu estiver errado). Não vejo como a compra de uma nova lente resolverá esses problemas específicos. Especialmente, o problema do ruído, a única maneira de lidar com isso é obter um corpo com um sensor melhor (maior). Então, um 5DMkII é a opção lógica. Se o orçamento é uma preocupação, e como você não precisa do modo de filme (não é?), Um 5D usado pode fazer um ótimo trabalho para você.

ysap
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5DmkII + Esportes = dor, frustração e repulsa. Eu possuo uma, elas NÃO são totalmente adequadas para fotografia de ação, a menos que você seja um assistente de foco manual . O 7D bate as calças fora do 5D2 no desempenho AF.
cabbey
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Seu principal ponto fraco são suas lentes. Eles são todos de abertura variável, lentes de orçamento.

A diferença entre a lente EF-S 17-55mm F / 2.8 e a kit 18-55mm é muito perceptível, por exemplo. Fiz exatamente isso e nunca mais voltei. Na verdade, não comprarei uma lente de zoom até conseguir obtê-la em F / 2.8. Uma parada é muita luz para ganhar, sem mencionar os benefícios do melhor copo. Mesmo que custe muito mais.

  • F / 2.8 para a mesma exposição em todas as distâncias focais.
  • Muito boa estabilização de imagem.
  • Aberrações cromáticas significativamente reduzidas.
  • Mais nítido no geral.
  • Foco automático mais rápido e silencioso com o USM.
  • Menos barramento e / ou amortecimento de pinos.

Se você está inclinado a ter uma estrutura completa, eu estaria inclinado a ter pelo menos duas lentes.

  • 24-70mm F / 2.8L
  • 70-200mm F / 2.8L

Você não vai se arrepender.

Nick Bedford
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